Ce matin, je me suis réveillé à mon campement près de la rivière alors qu’il faisait encore sombre. Aujourd’hui, je n’ai que 25 kilomètres à parcourir avant d’atteindre la route principale où un « Trail Angel » nommé Mike doit venir me chercher. Ces derniers temps, le terrain ralentit beaucoup ma progression, alors j’ai décidé de partir tôt pour être à la route vers 13 heures.

J’ai dû utiliser ma lampe frontale les 10 à 15 premières minutes. À 4h30, le soleil s’était levé, mais la forêt restait assez sombre. Mon corps était ralenti ce matin et le terrain accidenté n’a rien arrangé. J’ai pris mon temps tout en avançant du mieux possible. Avant le prochain effort en montée, j’avais environ 3 kilomètres de descente. Finalement, je suis passé au-delà du camp où je comptais m’arrêter la veille, une section pourtant plutôt facile. Je pouvais assurément y arriver la nuit dernière, mais je ne regrette pas d’avoir coupé court.

Le sentier m’a conduit jusqu’à une rivière avant d’entamer la montée sur l’autre versant. Le dénivelé est important aujourd’hui, mais cela ne me gêne pas. Je trouve que les kilomètres à la montée passent plus vite que ceux en descente. La première montée vers Saddleback Junior était raide. Les ascensions dans le Maine et le New Hampshire suivent souvent le même schéma : une montée longue et raide pour atteindre une base, puis l’ascension d’une montagne de 1 200 mètres environ. J’apprécie cet enchaînement car le plus difficile est fait d’emblée.

Au sommet de Saddleback Junior, j’ai croisé deux dames d’un certain âge distribuant de la “magie du sentier” — ces petites attentions pour les randonneurs — tout en faisant une grande section de la randonnée. Peu après, j’ai aperçu un martre des pins, une rencontre rare et précieuse. L’animal s’est montré curieux et j’ai pu filmer ce moment tout en alertant quelques autres randonneurs qui progressaient vers le nord.

La montée de Saddleback Junior fut d’abord raide, mais agréable. Ce sont des moments où je ne ressens pas la pression du temps. Mon corps est en forme, et je n’ai pas besoin de pause lors des ascensions. J’ai pris un peu d’eau dans un abri avant de poursuivre jusqu’au sommet, car il n’y avait pas d’autre source d’eau avant d’avoir franchi les Saddlebacks et le Horn.

Après la descente abrupte de Saddleback Junior, relativement courte heureusement, j’ai entamé l’ascension du Horn. De là, la journée a pris une tournure exceptionnelle. Le paysage entre le Horn et Saddleback est à couper le souffle. Une fois sorti de la forêt, on évolue presque continuellement en haute altitude, offrant des panoramas grandioses.

Au niveau du Horn, j’ai rencontré une dizaine de randonneurs allant vers le nord. L’un d’eux, que je connaissais à peine du départ du sentier à Franklin, a eu la surprise de me revoir, pensant que j’avais terminé la randonnée. La publication récente sur mon arrivée au Mont Katahdin avait semé un peu de confusion.

Entre le Horn et Saddleback, le sentier n’était pas trop technique, malgré une pente plutôt raide. Le rocher était très adhérent, me permettant d’évoluer sans difficulté. Sur certains passages, le terrain peut être trop glissant ou escarpé pour se sentir en confiance.

À l’approche de Saddleback, j’ai confirmé l’heure de rendez-vous avec Mike. La perspective d’une journée plus courte me réjouit énormément. Ces derniers jours ont été très éprouvants. Le terrain du sud du Maine est beaucoup plus exigeant que ce dont je me souvenais. Apprendre à laisser le Maine dicter ton rythme est un exercice d’humilité. J’essaie désormais de ne plus me mettre la pression pour réaliser de longues étapes quand ce n’est pas possible.

Après plusieurs jours exigeants, la perspective d’une soirée en ville est un vrai soulagement. Mike avait tout préparé, y compris la réservation à l’hôtel. Je pouvais ainsi me poser sans réfléchir, un luxe appréciable quand l’esprit est fatigué.

Après avoir atteint la route vers 12h30, Mike m’attendait avec sa camionnette, boissons et en-cas. Nous avons échangé un moment sur la caisse, puis sommes partis pour la ville. La chambre, située à côté de la laverie, m’a permis de me détendre. Mike a sorti son coffre rempli de ravitaillement : repas déshydratés, cafés, chocolats chauds, électrolytes, snacks, bonbons, tout ce que l’on peut imaginer. Faire ses provisions sans quitter sa chambre, c’est une expérience de luxe très appréciée.

J’ai choisi mes repas pour les jours à venir et Mike m’a même conseillé différentes étapes de 40 km environ pour ne pas me surmener. Il était agréable pour une fois de ne pas avoir à penser à tout. Après avoir mis à charger mes équipements, fait un peu de ménage, pris une bonne douche après les efforts humides et boueux du jour, j’ai fait la lessive. Mon dos me démangeait un peu sous l’effet de l’humidité, heureusement sans douleur excessive.

Le soir, Mike et moi sommes allés dîner dans un restaurant de steak et fruits de mer. Il m’a demandé quand j’avais mangé un steak pour la dernière fois, ce dont je ne me souvenais pas. La décision était prise. Ce fut un des meilleurs repas que j’aie pris depuis longtemps : un steak au poivre noir savoureux, accompagné de purée et légumes. Pour finir, j’ai cédé à la demande insistante de Mike de prendre un dessert, une crème brûlée dont je n’avais jamais goûté auparavant. Un vrai bonheur qui m’a laissé paisible et somnolent.

De retour à la chambre, nous avons discuté un moment avant que Mike parte. J’avais beaucoup de travail vidéo et rédactionnel à rattraper, un bon défi compte tenu de ma fatigue. Travailler devant l’écran me donnait néanmoins rapidement sommeil, même sans être fatigué initialement.

J’ai avancé sur quelques billets et vidéos, mais il me faudra au moins une journée complète pour rattraper mon retard. Rester à jour tout au long de l’année est essentiel, car une fois en retard, il est très difficile de retrouver le rythme, surtout avec ce terrain ardue qui épuise. Je garde espoir de pouvoir me remettre au niveau dans les prochaines semaines.

Le Jeu des Apparitions

Ce qui rend une « tramily » si fascinante, c’est qu’elle évolue sans cesse.

Dans mon précédent récit, je m’inquiétais de perdre mon groupe, qu’ils allaient trop vite. Aujourd’hui, c’est moi qui suis devant eux. On dirait un jeu de cache-cache perpétuel.

De Bland à Pearisburg

Avec Fresh, Holiday, et Swamply, nous avons quitté Bland pour rejoindre Pearisburg.

La pluie et les orages nous ont accompagnés, mais nous avons évité le pire. Après une averse, les fleurs de rhododendrons jonchaient le sentier, lui donnant une allure presque féerique.

Un jour de pluie, nous avons rencontré un randonneur allemand, Mash, qui deviendra bientôt un membre de notre « tramily ».

WhiteWolf, l’Inattendu

En chemin vers un point de départ pour Pearisburg, alors que nous envisagions de faire du stop, nous avons croisé WhiteWolf, un randonneur rencontré à Standing Bear.

Après quelques échanges, il nous a proposé de nous conduire en ville. Je suis monté à l’avant de son véhicule tandis que les autres prenaient place à l’arrière.

Le Temps et le Lieu

Cinq minutes après notre départ, WhiteWolf s’est arrêté pour expliquer qu’il s’était trompé de route. Il m’a raconté comment, lors d’une randonnée dans les Smokies, il avait erré deux heures à côté du sentier sans même s’en rendre compte, avant de devoir rebrousser chemin.

Il m’a confié croire que le sentier le conduit là où il doit être, au moment où il en a besoin. Quelques minutes plus tard, il réalisait qu’il n’était même pas au bon point de départ quand nous l’avons rencontré.

Cette anecdote m’a interpellé : lui qui se trompe de route juste avant de nous croiser, nous aidant à notre tour ; une belle preuve que le sentier pourvoit à ses marcheurs.

Les Ajustements de la Tramily

Après Pearisburg, la dynamique a changé. Nous avons appris que Chewy, Ranger, et Dandelion devaient prendre une pause, certains blessés. Ce soir-là, Mash a retrouvé notre groupe et décidé de rester.

Le lendemain, un engoulevent est venu nous chanter sa ritournelle nocturne. Aucun de nous n’a vraiment dormi cette nuit-là. Ce chant, entêtant, nous a accompagnés tous les soirs pendant une semaine, jusqu’à ce qu’il se fasse rare. Étrangement, il nous manque maintenant.

Choix et Séparations

Face à un choix entre une étape de 12 ou 18 miles, Holiday et Swamply ont préféré le court et retardé le plus long pour plus tard. Personnellement, je préfère enchaîner un grand jour suivi d’un plus court.

Nous nous sommes donc séparés : Fresh et moi avons continué, retrouvant d’autres randonneurs. Surprise bienvenue, Ranger est apparu seul — Dandelion et Chewy avaient dû faire une pause forcée par leurs blessures.

La Triple Couronne Virginienne

Dragon’s Tooth

Avec Fresh, Ranger et Bushwack, nous avons affronté le premier des trois défis de Virginie : Dragon’s Tooth.

La journée fut longue et les ascensions raides. Tandis que mes compagnons grimpaient au sommet, je suis resté prudemment en bas.

La descente, plus escarpée encore, demandait concentration et patience. J’avais de l’optimisme, estimant que tomber descendrait vers notre but plutôt que de nous en éloigner… mais une pierre glissante m’a rappelé à l’ordre, avec une chute contrôlée heureusement sans conséquence.

Après cela, nous avons rejoint Catwba Grocery pour une pizza bien méritée avant d’installer le camp au parking d’un autre point de départ.

McAfee Knob

Le lendemain, cap vers le deuxième joyau de Virginie : McAfee Knob. Nous avons passé l’après-midi à contempler le paysage, à prendre des photos et à profiter d’une rare couverture téléphonique pour échanger nos clichés.

Nous avons passé la nuit dans un abri proche, surveillés par un garde après des signalements d’ours, que nous n’avons malheureusement pas vus.

Tinker Cliffs

Enfin, nous avons complété la Triple Couronne avec Tinker Cliffs. D’ici, McAfee Knob était visible à l’horizon. Après avoir profité de la vue, nous avons poursuivi vers Daleville et Troutville pour dîner.

Lors de ce passage à zéro, nous avons entassé Chewy, Ranger, Dandelion, Fresh, Mash — qui avait disparu depuis quelques jours — et moi-même dans une même chambre d’hôtel, un défi pour nos tempéraments introvertis.

Cap sur Lexington

Après Daleville, la randonnée s’est corsée. Dénivelé, humidité et chaleur rendaient l’effort difficile.

Certains, comme Chewy, ont dû abandonner temporairement à cause de la fatigue et des blessures. Mash aussi s’est arrêté pour récupérer.

Nous avons fait halte à Glasgow et dormi dans un abri de la ville. Fresh, Ranger et moi avons lutté mais réussi à terminer cette portion pendant que d’autres prenaient plus de repos pour réparer corps et esprit.

Nous nous sommes retrouvés à Lexington pour une nouvelle étape sans marche, tandis que Chewy et Mash restaient pour guérir. Les autres et moi avons repris la route en direction de Waynesboro, prêts à rejoindre ensemble le parc national de Shenandoah.

Mon Avis sur la Virginie pour l’instant

La Virginie du Sud m’a plu : des sentiers plus accessibles, une randonnée agréable.

La Triple Couronne offre des paysages spectaculaires et des défis intéressants.

En revanche, le tronçon de Daleville à Waynesboro a été éprouvant. La Virginie qui se dit plate s’avère en réalité : Formaidablement Longue et Ascendante, surtout Très pentue.

Chaleur, humidité, pluie permanente… Chaque jour, nous étions trempés. Mes vêtements portaient les traces de frottements, et mes pieds, saturés d’eau, ressemblaient à ceux d’un revenant à la fin de la journée, toujours humides au réveil.

Hike Your Own Hike (HYOH)

Fresh et moi restons fidèles à un principe strict : pas de transport d’équipement, pas de raccourcis officieux. Les autres membres, confrontés à blessures, contraintes de temps, soucis financiers ou santé, ont été plus flexibles.

Randonner à son propre rythme est essentiel dans une « tramily » où chaque imprévu peut bouleverser la dynamique.

Nous sommes à peine à une semaine et demie du début officiel de l’été — comment profitez-vous de cette saison ? L’équipe de Backpacker, média reconnu pour son expertise, a déjà exploré Arches National Park et le lac Hanging au Colorado, parcouru la Nouvelle-Angleterre et l’île Catalina, et cherché à échapper à la chaleur sur le lac Colchuck dans l’État de Washington. Ce mois-ci, nous mettons à l’honneur le matériel qui nous a accompagnés dans ces aventures. Du spray à la caféine ultra-compact aux batteries externes légères, en passant par deux modèles de chaussures de randonnée très différents, voici notre sélection de juin 2025.

Allday Energy Spray

Prix : 36 $ pour un lot de 8 chez Allday

La caféine reste ma seule addiction chimique, et pour les journées en pleine nature où je me lève tôt, elle est un allié apprécié. Après avoir testé l’ensemble des solutions — café instantané ou Red Bull dans mes sacs de trail — j’ai découvert que les sprays énergétiques Allday, taille lipstick, sont à la fois les plus légers et pratiques. Deux pulvérisations de ce spray au goût acidulé apportent 64 mg de caféine, soit l’équivalent d’un espresso. Leur format minuscule (3 g) contient environ 12 doses, ce qui correspond à la dose quotidienne recommandée pour une personne en bonne santé. Ce spray ne remplacera pas mon café matinal, mais il trouve parfaitement sa place dans mon sac comme coup de fouet sans poids superflu. —Adam Roy, Rédacteur en chef

Saucony Xodus Ultra 4

Prix : 170 $ chez REI

J’ai toujours un faible pour les chaussures de trail Saucony, tant pour le confort qu’elles offrent à mes pieds que pour leur adhérence rassurante sur les sentiers instables — leur modèle Peregrine 13 ST m’avait déjà séduite l’an dernier. La dernière née, la Xodus Ultra 4, est devenue mon choix numéro un pour les randonnées et les trail runs grâce à son amorti souple et dynamique. Après avoir souffert de périostites ce printemps, il me fallait une chaussure plus protectrice pour mes tibias, ce que ce modèle excelle à faire grâce à une mousse PWRRUN PB bien épaisse. Les crampons de 4 mm sont un peu moins prononcés que sur d’autres Saucony, ce qui signifie un peu moins d’adhérence sur sentiers meubles, mais une meilleure confiance sur terrains rocheux. Lors d’une récente balade dans le Fiery Furnace à Arches National Park, j’ai pu grimper et descendre des rochers glissants sans difficulté. —Zoe Gates, Rédactrice senior

Bottes Blundstone Original High Top

Prix : 200 $ chez REI

Je lorgnais sur les Blundstone depuis des années avant de céder enfin. Bien qu’elles ne remplacent pas mes chaussures de randonnée dédiées, ces bottes s’avèrent parfaites lorsque je voyage et souhaite glisser une randonnée sans changer de chaussures. Elles m’accompagnent dans toutes mes escapades quotidiennes, du café du coin aux balades dans le quartier. Mais c’est surtout sur un trek impromptu près de Leavenworth, dans l’État de Washington, que j’ai vraiment apprécié leur robustesse. Sans équipement ni chaussures adaptées, j’étais hésitante, mais ces bottes ont tenu bon durant six heures de marche, avec plus de 600 mètres de dénivelé et de nombreux passages boueux. Elles sont désormais mes alliées pour combiner ville et nature harmonieusement. —Teaghan Skulszki, Médias sociaux

Nitecore Carbo 10000

Prix : 65 $ sur Amazon

J’ai la réputation d’être peu tendre avec mon matériel de randonnée. Ma précédente batterie externe a littéralement rendu l’âme lorsque j’ai posé mon sac sur un rocher, en pleine expédition de deux semaines dans le New Hampshire. La Carbo 10000 est différente : dotée d’un boîtier monocoque en fibre de carbone, elle résiste bien mieux aux chocs et écrasements. Je l’ai testée sans ménagement, en la laissant tomber au fond de mon sac plusieurs fois, sans la moindre trace. En plus d’être durable, elle est aussi étonnamment légère (160 g environ) et compacte, à peine plus grande qu’un ancien iPod Nano. Ses ports USB-A et USB-C permettent de charger deux appareils simultanément et la recharge pass-through est un atout de taille pour les randonneurs longs parcours, qui peuvent ainsi recharger leurs appareils en marchant. —Benjamin Tepler, Rédacteur senior équipement

Janji Endurance Trail Tee

Prix : 51 $ (en ce moment 25% de réduction) chez Janji

Avec l’hiver qui s’efface, j’ai cherché un t-shirt manches courtes qui protège davantage. Souvent, les modèles féminins ont des manches très courtes, laissant la peau exposée au soleil, tandis que les coupes masculines peuvent faire robe. La solution ? Le Janji Endurance Trail Tee. Sa coupe est courte sans être moulante, laissant respirer la peau durant les efforts, comme lors de ma randonnée sous le soleil sur le Trans Catalina Trail. Le t-shirt est aussi conçu pour les porteurs de sac à dos, avec des panneaux renforcés aux zones de frottement. Certifié UPF 50+, il assure une bonne protection solaire tout en restant léger et respirant. Cerise sur le gâteau, il est actuellement en promotion. —Emma Veidt, Rédactrice associée

Le dimanche 19 mars 1972 semblait être une journée idéale pour gravir le mont Fuji. Une météo clémente, des températures douces, des vents calmes… mais les prévisions annonçaient l’arrivée d’une dépression.

Cette année-là, le lundi suivant correspondait à la fête nationale de l’équinoxe de printemps. À une époque où le samedi n’était qu’une demi-journée de travail, un lundi férié offrait aux randonneurs un long week-end de trois jours, parfait pour un trek avec nuit en montagne.

Parmi les randonneurs ce 19 mars, neuf membres d’un club d’alpinisme de Shizuoka, qui s’entraînaient sur le flanc sud-est du Fuji en vue d’une expédition himalayenne. Sur la montagne, un groupe de 18 personnes de Shimizu était aussi présent : sept d’entre eux avaient entrepris l’ascension jusqu’au sommet, tandis que les 11 autres avaient installé leurs tentes près de la cinquième station.

Ce qui démarra comme une journée ordinaire sur ce pic emblématique du Japon allait bientôt tourner au cauchemar.

Si le matin était clair, les conditions se dégradèrent rapidement. Quand l’équipe de Shizuoka termina sa séance d’entraînement, le brouillard s’était installé et les vents soufflaient fort. La pluie se changea en neige fondue. Le lendemain, les neuf alpinistes décidèrent d’annuler l’ascension et de redescendre face à la tempête violente. Seuls deux réussirent à regagner les pieds de la montagne pour appeler à l’aide.

Quant aux 11 membres restants de Shimizu, ensevelis sous la neige, ils trouvèrent refuge dans un refuge. Après une accalmie des vents, ils entreprirent la descente en formant un groupe de 12 avec un alpiniste solitaire. Sept s’effondrèrent victimes d’hypothermie, cinq furent emportés par des avalanches. Un seul survécut, rampant hors de la neige jusqu’au poste de police de Gotemba.

Le mardi 21 mars, une force de recherche de 500 personnes fut mobilisée : équipes de secours policières, associations de montagne locales, rangers des Forces d’autodéfense japonaises. Malgré les intempéries, cinq personnes furent sauvées et un corps retrouvé. D’autres groupes, notamment de Tokyo et Kyoto, avaient passé la nuit dans des refuges et descendu la montagne sans encombre, tout comme les sept grimpeurs du groupe Shimizu arrivés au sommet.

Au final, ce sont 18 décès confirmés et six disparus, vraisemblablement ensevelis sous les avalanches, faisant de cet événement la pire catastrophe civile d’alpinisme dans l’histoire du Japon.

Ce drame a profondément marqué la manière dont la sécurité en montagne est abordée dans un pays où 70% du territoire est montagneux. Suite à cet accident, les autorités locales ont compris l’urgence de former des équipes de secours spécialisées et de sensibiliser le public aux risques liés à la randonnée en haute altitude.

« La mort de 24 personnes sur le mont Fuji a conduit à la création de notre équipe de secours en montagne », explique Katsunori Masuda, officier de la police préfectorale de Shizuoka.

Onze policiers triés sur le volet, expérimentés en alpinisme et résistants physiquement et mentalement, furent recrutés, et en novembre 1972, la section spécialisée de secours en montagne vit le jour.

« Aujourd’hui, elle compte 28 membres », précise Masuda. « Ce sont pour la plupart des policiers ordinaires volontaires, qui suivent quatre entraînements annuels, entre autres sessions. » Ces équipes sont réparties au siège préfectoral de police de Shizuoka ainsi qu’aux commissariats de Susono, Gotemba et Fujinomiya — les principaux points d’accès au mont Fuji — ainsi qu’à la station de Shizuoka Chuo pour les Alpes du Sud.

« Les statistiques annuelles montrent que le nombre d’accidents de montagne est revenu aux niveaux d’avant la pandémie », ajoute-t-il. « Et comme la majorité des grimpeurs viennent pendant la saison d’ascension officielle, c’est à ce moment-là que se produisent le plus d’incidents. »

Faut-il instaurer un droit d’entrée ?

Le mont Fuji, qui s’étend sur les préfectures de Shizuoka et Yamanashi, offre quatre itinéraires principaux. Le sentier Yoshida côté Yamanashi ouvre le 1er juillet, tandis que les routes Fujinomiya, Gotemba et Subashiri côté Shizuoka ouvrent le 10 juillet. La saison régulière s’étire jusqu’au 10 septembre environ.

Symbole national célèbre pour sa forme conique parfaite et objet de vénération depuis toujours, le mont Fuji attire plus de 200 000 visiteurs chaque saison. La majorité emprunte la voie Yoshida, la plus accessible aux débutants.

Si l’on déconseille la montée en dehors de cette fenêtre officielle à cause des conditions difficiles, de nombreux alpinistes osent néanmoins le défi toute l’année, avec parfois des conséquences graves.

En 2024, la préfecture de Shizuoka a recensé 113 incidents de détresse en montagne. Bien que le total ait légèrement diminué par rapport à 2023, le nombre de morts et disparus a doublé, atteignant 20. Le mont Fuji concentre plus de la moitié des incidents.

« Selon la situation, nous envoyons généralement une équipe de neuf ou dix secouristes », affirme Masuda.

En avril dernier, par exemple, un étudiant chinois vivant au Japon a été secouru sur le Fuji après y être retourné chercher son téléphone oublié, alors qu’il avait déjà été évacué en hélicoptère quatre jours plus tôt.

Face à ces opérations de sauvetage hors saison, la préfecture de Yamanashi envisage d’instaurer une facturation des hélicoptères de secours. Habituellement gratuits, ces vols sont très coûteux et exposent les équipes de secours à des risques importants.

« Avec le smartphone, on a désormais l’impression que certains appellent les secours aussi facilement qu’un taxi », déplore Shigeru Horiuchi, maire de Fujiyoshida. « Introduire des frais vise à rappeler que la montagne n’est pas un lieu à prendre à la légère. »

Certaines préfectures l’ont déjà adopté : Saitama, dès 2018, facture environ 8 000 yens (55 €) tous les cinq minutes pour les sauvetages en hélicoptère, essentiellement le prix du carburant. Avec un temps moyen d’opération d’environ une heure, la note peut grimper à plus d’un million de yens (6 900 €).

Pour préparer l’ouverture officielle de la saison côté Yamanashi, une nouvelle barrière métallique permanente a été installée à la cinquième station du sentier Yoshida. Coût : 15 millions de yens. Cette porte se ferme chaque jour de 14h à 3h du matin, deux heures plus tôt que l’année dernière, afin d’empêcher les départs tardifs, souvent source de problèmes.

« Les personnes revenant sont autorisées à passer et la sécurité est assurée 24h/24 », précise Daisuke Watanabe, responsable du tourisme montagne à Yamanashi. « Ceux qui ont réservé une nuit en refuge peuvent aussi passer après 14h. » Le but : décourager l’« ascension éclair » consistant à gravir la montagne de nuit pour voir le lever du soleil, ce qui est très risqué.

Le droit d’accès a été porté à 4 000 yens par personne, destiné à financer la sécurité et la préservation de l’environnement, avec un plafond de 4 000 visiteurs par jour. Les rangers locaux disposent aussi désormais du pouvoir de refuser l’accès aux grimpeurs mal équipés.

« Nous appliquerons strictement cette politique », avertit le gouverneur Kotaro Nagasaki.

Mieux sécuriser les ascensions

Au fil des décennies, le secours en montagne au Japon s’est amélioré grâce à une meilleure organisation, des équipements adaptés et une sensibilisation accrue. Certaines préfectures, comme Toyama, Gifu et Nagano, disposent d’unités spécialisées en conditions alpines, avec formation au secours en cordée et en hélicoptère, souvent en collaboration avec les associations de guides locaux.

Les avancées numériques facilitent aussi la vie des randonneurs. Des applications mobiles comme Yamap ou Yamareco permettent de soumettre des plans d’ascension, partager sa position GPS en temps réel et suivre son parcours.

Seulement, les accidents restent fréquents, notamment chez les quarantenaires et plus, qui se mettent à l’alpinisme pour le loisir et la forme.

En 2024, 2 946 incidents de détresse montagneuse ont été rapportés à l’échelle nationale, soit 180 de moins qu’en 2023. Pourtant, sur des sites prisés tels que le Fuji et le mont Takao, les interventions ont respectivement augmenté de 60% et 50%.

Près de 80% des accidentés ont plus de 40 ans, et la moitié dépassent les 60 ans. Parmi les morts et disparus, plus de 90% ont plus de 40 ans, et près de deux tiers plus de 60 ans. Les visiteurs étrangers comptent aussi pour une part grandissante des incidents.

Kazue Oshiro, médecin montagne spécialiste et fondatrice d’une association dédiée à la médecine de montagne, explique que nombre de randonneurs ne souffrent pas de blessures complexes mais d’une fatigue extrême, un problème croissant lié à l’essor du trekking chez les débutants et les seniors.

Elle passe une partie de l’été dans un centre médical situé à 3 250 mètres d’altitude, à la huitième station, où l’altitude cause souvent malaises et mal d’altitude.

« Le changement climatique joue certainement un rôle, mais c’est surtout l’augmentation des randonneurs mal préparés ou trop fatigués qui pose problème », souligne-t-elle. « Ces situations mobilisent beaucoup de ressources humaines et matérielles. »

Tomikazu Murakami, ancien commandant de l’équipe de secours alpine de la police d’Hokkaido et membre de son association, rappelle que la prise en charge de l’hypothermie, première cause de décès en montagne dans sa région, a beaucoup progressé grâce à de meilleures techniques et équipements.

« Autrefois, les victimes encore vivantes au moment du secours dégringolaient rapidement et mouraient peu après », relate-t-il.

Parmi ses contributions, Murakami a développé un abri léger et compact — le DK Shelter — ainsi qu’un gilet de sauvetage adapté aux malades d’hypothermie, commercialisés via l’association.

Murakami souligne également le piège des montagnes touristiques, comme le mont Asahi à Hokkaido avec son téléphérique, ou le Fuji.

« Leur accessibilité donne une fausse impression de sécurité, avec des refuges et des infrastructures. Mais dès que la météo change, il devient facile de s’égarer ou de se retrouver en danger sur la descente. »

Conseil dernier : « N’attendez pas d’être complètement bloqué pour appeler à l’aide. Faites-le dès que possible, et entretemps, économisez votre énergie et votre équipement pour survivre. Ensuite, les équipes feront tout pour vous secourir. »

En Résumé

• En montagne, les prévisions météo ne sont jamais de simples suggestions, surtout au mont Fuji.
• Le drame de 1972 a chamboulé la politique de secours japonaise, avec la création d’équipes spécialisées — preuve que parfois, il faut payer le prix fort pour apprendre.
• Les randonneurs d’aujourd’hui, protégés par smartphones et apps GPS, semblent parfois croire que la montagne est moins dangereuse qu’elle ne l’est en réalité.
• Les autorités commencent à facturer les secours héliportés pour responsabiliser les aventuriers — une idée qui fait grincer les dents, mais qui pourrait calmer les ardeurs des imprudents.
• Le Fuji est un symbole national, mais aussi un terrain piégeux, où la popularité ne rime pas forcément avec sécurité.
• Enfin, les accidents concernent principalement les quarantenaires et plus, ce qui nous rappelle que la prudence ne s’apprend pas avec l’âge… ou du moins pas assez.

Alors, que penser de tout cela ? À ceux qui rêvent de gravir ce géant de pierre — et ils sont nombreux — rappelons qu’une montagne, même emblématique, n’est pas un simple lieu de promenade. Le mythe Fuji se heurte à la réalité climatique et humaine. Et si l’on veut continuer à profiter de l’aventure, il va falloir apprendre à conjuguer passion, préparation et respect des règles. Sans quoi, le prochain récit tragique ne sera qu’une mauvaise répétition.

Nichée au cœur de l’Oregon central, au pied des majestueuses montagnes Cascade, la ville de Sisters séduit par sa beauté naturelle exceptionnelle, ses innombrables possibilités d’aventures en plein air, et son charme authentique. On y découvre comment les sommets montagnards, veillant en silence juste derrière le centre-ville, créent une atmosphère à la fois apaisante et majestueuse. Ce qui attire d’abord l’oreille, c’est le bruissement du vent dans les pins, puis vient le plaisir des yeux avec ses œuvres artistiques locales, ses musiques vivantes, et les maisons ornées de quilts colorés qui jalonnent les rues. Avec ses quelque 3 000 habitants, selon World Population Review, Sisters est loin d’être une grande métropole, mais son esprit est, lui, immense. Ici, la créativité côtoie la bienveillance au quotidien, et le visiteur est accueilli avec une chaleur qui rappelle celle d’un chez-soi retrouvé.

Un passé qui résonne encore

Bien que modeste, Sisters a toujours eu un grand cœur, comme en témoigne son histoire. Ce territoire fut longtemps un carrefour grâce aux sentiers amérindiens qui traversaient les montagnes en direction des Warm Springs. Lorsque les colons s’y sont installés au XIXe siècle, selon la mairie locale, ils n’ont pas simplement érigé des habitations, mais bâti une véritable communauté. Les débuts de la ville se situent autour de Camp Polk, un poste militaire temporaire qui céda rapidement la place à des fermes, des postes de commerce, et une volonté croissante d’établir un lieu à la fois beau et porteur de sens.

Au début du XXe siècle, la ville s’installe à son emplacement actuel et adopte le nom « Sisters », en référence aux Trois Sœurs, des sommets emblématiques qui veillent sur la vallée. Pendant des décennies, la communauté a vécu au rythme de la coupe du bois. Ses habitants se levaient tôt et travaillaient dur, s’entraidant dans les bons comme dans les mauvais moments.

Lorsque les scieries ont fermé dans les années 1960, les habitants n’ont pas baissé les bras. Animés par leur détermination et leur générosité, ils ont su préserver le charme de leur ville, non pas simplement pour attirer les touristes, mais parce que cet héritage raconte leur histoire.

Une communauté soudée

Pour saisir l’essence même de Sisters, rien ne vaut une visite en juillet lors du Sisters Outdoor Quilt Show, le plus grand festival de quilts en plein air au monde, qui attire plus de 10 000 visiteurs chaque année. Pendant une journée, la ville se transforme en une immense galerie colorée où plus de 1 300 quilts sont suspendus aux balcons, clôtures et porches. Au-delà de l’exposition, ce sont de véritables ateliers animés par des maîtres artisans qui mettent à l’honneur ce savoir-faire d’exception.

Mais le festival n’est pas qu’une simple exposition de quilts. Il incarne la vie de la communauté, avec des centaines de bénévoles se levant avant l’aube pour installer les œuvres, des musiciens locaux animant les rues, et surtout des artistes venus de tout le pays pour partager leur passion. La fête est joyeuse, presque magique, et profondément authentique, un pilier de ce qui fait l’identité de Sisters.

Cette dynamique communautaire coexiste avec le Sisters Folk Festival en septembre, un rendez-vous musical qui agit toute l’année dans les écoles grâce à l’Americana Project. Ce programme innovant ne se contente pas d’enseigner la musique aux enfants; il les invite à écrire leurs propres chansons, créer leurs instruments, et être guidés par des artistes professionnels. Une belle manière d’installer la création au cœur de la vie locale.

La nature au centre de tout

Entourée d’une nature sauvage et préservée, Sisters ne fait pas que cohabiter avec son environnement, elle le célèbre et invite chacun à en faire partie. Qu’il s’agisse de randonner jusqu’au Whychus Creek Overlook pour admirer le lever du soleil, de parcourir à vélo les pistes sinueuses de Peterson Ridge, ou de pagayer sur le calme lac Suttle, la nature est toujours accessible à quelques minutes seulement.

Pour ceux qui souhaitent approfondir cette connexion, le Sisters Parks & Recreation District propose des ateliers et activités variées, allant du disc golf aux randonnées guidées, pour tous les âges. Des associations comme Sisters Trails Alliance veillent à ce que les sentiers restent accessibles, entretenus et ouverts au public.

Pour les amateurs de tranquillité, la forêt nationale des Deschutes, toute proche, invite à des randonnées en sac à dos. Le parc d’État de Smith Rock, quant à lui, est un haut lieu de l’escalade en Amérique du Nord, attirant grimpeurs de tous niveaux. Mais la nature ne se résume pas aux exploitations sportives : Black Butte Ranch, situé à la périphérie de la ville, offre aux familles des parcours cyclables, des promenades à cheval, des golfs, ainsi que des panoramas à couper le souffle.

Mais la beauté de Sisters réside aussi dans ses parcs urbains, tels que Fir Street Park où l’on peut profiter de l’air frais tout en assistent à des concerts ou en regardant les enfants s’amuser au splash pad. À quelques rues de là, Barclay Park offre un refuge paisible, avec ses bancs ombragés et ses œuvres d’art nichées entre les arbres, idéal pour un moment de détente.

Pour ceux qui campent ou cherchent simplement un moment de calme au bord de l’eau, Creekside Park, situé le long du ruisseau Whychus près du terrain de camping, se présente comme un coin paisible et vert, une petite échappée sans quitter la ville. Village Green Park, quant à lui, est le lieu des grandes rencontres communautaires, où se tiennent foires et marchés artisanaux.

Sisters, Oregon : petite ville au grand cœur

Sisters, Oregon, est un lieu qui vous attire et vous invite à rester. Le silence des arbres à Barclay Park, les saluts amicaux des voisins sur les sentiers, les rires des enfants au splash pad de Fir Street Park témoignent de la chaleur humaine qui anime ce coin de l’Oregon. Le tumulte discret d’une fête de quartier au Village Green Park ou la sérénité qui vous enveloppe au bord de Whychus Creek révèlent une communauté soudée et passionnée. Ici, chaque quilt exposé ou chaque note jouée raconte une histoire de dévouement et d’amour du beau. De son côté artistique à ses paysages grandioses, sans oublier ses habitants, Sisters n’est certes pas une métropole, mais le souvenir qu’elle laisse est durable.

Le Mont Lemmon est un véritable paradis pour les randonneurs. Grâce à ses températures plus fraîches et ses plus de 1 600 kilomètres de sentiers dans la forêt nationale de Coronado, cette montagne offre une multitude d’options de randonnée, de VTT et de balades à la journée, même au cœur de l’été arizonien.

La randonnée peut parfois sembler intimidante, mais connaître à l’avance ce qui vous attend sur le sentier facilite grandement les choses. Heureusement, nous avons déjà fait le travail pour vous !

Que vous soyez nouveau à Tucson, débutant en randonnée, ou simplement à la recherche de nouvelles idées, voici un guide simplifié présentant quatre des meilleurs sentiers du Mont Lemmon pour profiter pleinement de la nature cet été.

Avant de partir, notez que l’accès à la forêt nationale de Coronado est soumis à une taxe de 8 $ par véhicule dans les zones de loisirs et aux points de départ des sentiers.

Sentier Meadow (Prairie)

C’est probablement le sentier le plus célèbre et fréquenté du Mont Lemmon, et pour cause ! Situé dans la zone de loisirs près du sommet, il s’agit d’une boucle courte et facile, idéale pour les familles avec jeunes enfants, les débutants ou ceux qui souhaitent simplement profiter du paysage sans trop d’efforts.

Le sentier serpente à travers une forêt de pins couverte de fougères, offrant des vues remarquables sur la chaîne de montagnes et la vallée en contrebas. Vous pouvez simplement atteindre le point de vue avant de revenir, ou prolonger votre balade en empruntant un parcours en boucle de 2,9 km qui comprend environ 120 mètres de dénivelé.

Pour les plus expérimentés, ce sentier se connecte à d’autres parcours qui explorent davantage le haut des Catalinas, offrant encore plus de défis et de vues.

Sentiers Marshall Gulch et Aspen

Si vous souhaitez fuir la chaleur et trouver un peu d’ombre, Marshall Gulch est l’endroit parfait avec son aire de pique-nique ombragée et ses sentiers couverts d’arbres.

Le sentier suit le lit d’un ruisseau sur un peu plus d’un mile à travers une forêt composée de pins, de sapins et de peupliers, et permet d’observer fleurs sauvages et animaux. Pour un itinéraire plus complet, une boucle de 6 km mêle les sentiers Marshall Gulch et Aspen et offre des panoramas à couper le souffle au sommet de Marshall Peak, en traversant des bosquets de peupliers et de chênes, ainsi que des zones touchées par des incendies antérieurs.

Ces sentiers se connectent également à d’autres circuits, pour les randonneurs cherchant à prolonger leur aventure, jusqu’au sommet du Mont Lemmon lui-même.

Pour accéder à cette zone, suivre la Catalina Highway jusqu’à Summerhaven, puis continuer sur North Sabino Canyon Park sur environ un mile jusqu’au parking.

Sentier Butterfly (Papillon)

Ce sentier d’environ 9 km, de difficulté moyenne à élevée, porte bien son nom : il est fréquenté par de nombreux papillons et mites butinant les fleurs sauvages le long de la crête.

Le parcours longe le versant nord de la montagne avec des vues splendides sur les crêtes environnantes et la vallée. Après une descente à travers la forêt de pins et les fougères, le sentier remonte ensuite vers le Mont Bigelow. En chemin, vous pourrez admirer la cascade Novio Falls ainsi qu’un site historique d’écrasement d’un avion de chasse F-86.

Le départ se fait au niveau du « Upper Butterfly Trailhead », juste avant Soldiers Camp Road sur la Catalina Highway, et se termine au parking de Growing Pains, près du Palisades Visitor Center. Cette randonnée étant linéaire, il est conseillé de venir avec un compagnon et deux voitures.

Enfin, n’oubliez pas les règles de base pour profiter sereinement de votre randonnée : adaptez vos choix à votre condition physique, emportez suffisamment d’eau, vérifiez la météo (car les orages arrivent vite), et habillez-vous en conséquence, la température au sommet pouvant être jusqu’à 25 degrés plus fraîche qu’en vallée. Et surtout, prenez plaisir à votre balade !

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N’attendez pas pour profiter de ces offres limitées, certaines références étant en quantité restreinte.

Alors que la côte Est des États-Unis était frappée par une vague de chaleur, une randonneuse sur le plus haut sommet de la Nouvelle-Angleterre luttait pour sa vie dans des conditions glaciales et venteuses. Caroline Wilson, 55 ans, originaire d’Austin au Texas, a dû être secourue après avoir développé une hypothermie sur le mont Washington, dans les White Mountains du New Hampshire, vendredi dernier.

Son mari a appelé les secours vers 17 heures, alerté par l’incapacité de Caroline à bouger ou à communiquer, alors qu’elle se trouvait sur le sentier Gulfside, à environ un mile au nord des voies du Cog Railway.

À leur arrivée, les sauveteurs ont trouvé Caroline inconsciente, souffrant d’une hypothermie sévère. L’agent de la conservation Rachael Stocker a précisé que la randonneuse portait des vêtements en coton comme couche de base, un choix peu adapté pour la montagne, surtout dans des conditions pluvieuses intermittentes et météo changeante, le coton absorbant la transpiration. Au sommet du mont Washington, la température tournait autour de -7 °C, avec des vents atteignant 190 km/h et une visibilité réduite par un épais brouillard.

Le Cog Railway s’est avéré crucial pour le sauvetage, transportant l’équipe de secours jusqu’à proximité du sommet et leur évitant une ascension éprouvante de trois miles. Ils ont dû néanmoins parcourir à pied un mile sur une arête exposée culminant à plus de 1 500 mètres pour atteindre Caroline. La première équipe est arrivée vers 19 heures, suivie d’une seconde une heure plus tard. Les secouristes ont stabilisé la randonneuse dans un abri temporaire avant de la transporter jusqu’au train puis à une ambulance au pied de la montagne. Caroline a ensuite été hospitalisée pour des soins complémentaires.

Pour certains, tout ce qui touche au matériel de randonnée n’a que peu d’intérêt, mais d’autres en sont absolument passionnés. Vous savez dans quel camp vous vous situez et agissez en conséquence. Pour les curieux qui veulent une liste détaillée, je partage la mienne sur Lighterpack.

La plupart des randonneurs ajustent leur équipement dès la moitié du parcours. Ce n’est pas seulement une question de regrets ou d’équipements défaillants, mais aussi de météo estivale qui évolue. Les nuits sont désormais trop chaudes pour les couettes initiales, tandis que les doudounes et polaires, déjà emportées, ne sont plus adaptées. La pluie froide et ventée de Géorgie a cédé la place à une humidité moite en Pennsylvanie, nécessitant des vêtements de pluie adaptés.

Je possède deux systèmes de couchage : un pour des températures autour de -6°C, et un autre conçu pour les étés de l’Ouest des États-Unis. Jeff a envoyé mon matériel d’été à Waynesboro, mais avec des résultats mitigés. Mon matelas d’été a rapidement subi des fuites d’air (probablement la raison de son arrêt de production) et a dû être remplacé. Therm-a-Rest a honoré la garantie, mais avec un délai qui a compliqué mes nuits. J’ai reçu le remplaçant chez moi puis acheté un autre matelas à Harper’s Ferry. Ma couette légère était meilleure, mais toujours trop chaude. Plutôt que d’opter pour un sac de couchage 10°C peu utile ici, je me suis mise à dormir sous ma veste de pluie — un choix curieux, mais gratuit, et je la porte rarement. J’ai aussi remplacé mon haut de pyjama à manches longues et capuche par un simple t-shirt, bien plus pratique. J’ai renvoyé ma polaire, erreur que je corrige en la ramenant avec moi, et compte expédier la doudoune. Cette dernière fait un merveilleux oreiller, mais n’a aucune utilité en été. Avec ma veste imperméable, je pourrais même m’en passer.

Mon premier « home sweet home » était une tente achetée en cours de Continental Divide Trail et qui a accompagné la fin du Pacific Crest Trail. Un randonneur avisé aurait laissé ce poids au dépôt et investi dans une nouvelle tente. Mais j’ai préféré céder à la nostalgie, incapable de quitter ce refuge familier. Le problème avec les tentes en Dyneema Composite Fabric (DCF) est leur excellente légèreté, mais aussi leur fragilité. Les déchirures apparaissent soudainement, transformant l’abri en passoire. Heureusement, Zpacks a livré rapidement un nouveau modèle : un petit triangle pesant seulement 311 grammes.

Passer à une tente individuelle demande de l’adaptation. Impossible d’abandonner le matériel partout à l’intérieur, tout doit être ordonné au millimètre. J’avais oublié que souvent mes affaires seraient trempées. Ne souhaitant pas laisser mes chaussures ou mes sangles à portée d’animaux curieux, j’utilise désormais mon sac à dos suspendu à un bâton de marche qui supporte la tente. Ça marche bien… pour l’instant. Je suis consciente qu’un soir de tempête, je vais probablement tout voir s’effondrer.

Les autres modifications sont de petits ajustements : retour à mes shorts Brooks à séchage rapide, renouvellement de chaussettes (notamment des modèles en nylon pour les journées chaudes et pluvieuses), remplacement de mon chargeur cassé par un autre modèle, et une lampe frontale qui refuse obstinément de se recharger.

J’ai encore un dernier tour dans mon sac pour les moments difficiles, peut-être lors de la traversée des White Mountains. J’envisage d’expédier plusieurs « luxes » pour alléger mon sac : mes sandales, casquette, sac de rangement, coussin de sol, poncho et Buff. Je pourrais aussi remplacer ma veste de pluie par un modèle plus léger, quitte à sacrifier un peu de protection. Et évidemment, je me délesterais de mes chaussettes en trop grand nombre. Ce mode « minimaliste monastique » ne me plairait que pendant les rares heures hors rando, mais ce serait peut-être ce qui me permettrait de continuer.

Au final, nous sommes tous ici, à pousser notre boule, aussi insignifiante soit-elle, vers l’avant.

Ce matin, je me suis réveillé vers 3 heures, bercé par le bruit de la pluie. La météo prévoyait une averse vers 2 heures du matin, mais finalement, elle n’est survenue qu’une heure plus tard, pour une durée d’environ une heure. Heureusement, j’avais mon parapluie. Ici, les insectes sont plutôt agressifs, alors j’ai choisi de garder mes vêtements coupe-vent et anti-pluie toute la matinée.

J’ai préparé un café bien chaud, puis j’ai rapidement fait mon sac. Je suis parti avant 5h30, avec environ 12 à 13 kilomètres à parcourir avant d’arriver sur une route plus fréquentée, voire simplement asphaltée. Jusqu’à là, je devais marcher principalement sur une piste de terre, silencieuse mais peu engageante. Étonnamment, ce matin, je sentais la raideur dans mes muscles, alors que la veille, à l’arrivée au camp, je me sentais en pleine forme. Il m’a fallu un bon moment pour me remettre en route confortablement.

Les insectes étaient véritablement insupportables. J’ai donc enfilé toutes mes couches et ma moustiquaire pour quelques heures. Cela devenait vite étouffant, mais impossible de faire autrement : dès que je m’arrêtais, j’étais aussitôt envahi. Alors que je longeais la piste, j’ai aperçu au loin un animal avancer vers moi sur la route. Après quelques minutes, j’ai compris que c’était un ours. C’est le premier de l’année que je vois, alors que j’en ai croisé des dizaines au cours de mes précédentes randonnées. Ironie du sort, je ne suis même pas sur les sentiers du « Triple Couronne » en ce moment.

J’ai appelé l’ours, en lui demandant poliment de s’éloigner, et il a filé dans les bois sans hésiter. Voilà un bon exemple pour ceux qui craignent les ours : ils ressemblent en quelque sorte à de gros chiens, et un cri suffit généralement à les faire fuir. Peu après, j’ai remarqué une énorme tortue qui se promenait sur le bord de la route, loin de la rivière — un comportement assez inhabituel.

Un peu plus tard, une voiture est passée. Le conducteur, aimable, m’a dit qu’il habitait non loin, mais qu’il ne passait pas la nuit dehors. Cette rencontre m’a paru un peu étrange, car personne d’autre n’était passé plus tôt, et je ne savais pas d’où il venait. Nous avons parlé un moment, puis il a continué sa route. Moi, j’étais bientôt arrivé sur la route principale.

Ma route m’a finalement mené à quitter la piste forestière pour du bitume, passant devant quelques maisons et me livrant un peu plus de diversité visuelle. Le principal avantage : les insectes avaient disparu. Je suais à grosses gouttes, mais je ne voulais pas enlever ma tenue de protection tant que les moustiques étaient là. Une fois sur le bitume, j’ai pu marcher plus confortablement, en traversant un petit village, puis en direction d’une ville plus grande. Dans cette étape, il n’y avait rien à part des maisons, mais quelques stations-service m’attendaient un peu plus loin.

Grâce à un réseau téléphonique enfin accessible, j’ai pu faire un peu de planification. La ville d’Island Falls se trouvait à environ 40 kilomètres de là. Pas d’hôtel, mais deux logements Airbnb dans une ancienne salle d’opéra historique réaménagée, avec restaurants et une épicerie. À part Island Falls, il n’y avait que de vastes terres agricoles amish et des habitations, sans une seule autre offre d’hébergement. J’avais donc pris la décision d’attendre un peu avant de réserver, sachant que deux locations étaient disponibles à cette adresse.

En avançant, je suis arrivé dans un autre petit village où j’ai profité d’une station-service pour me ravitailler. Très heureux de pouvoir enfin manger chaud, je voulais stocker un maximum de calories, notamment pour la suite de ma marche qui me réservait encore 22 kilomètres, la moitié de la journée. J’ai passé commande dans un restaurant local, et l’hôte Airbnb s’est révélé disponible et sympathique, m’expliquant le fonctionnement de la boîte à clés et les commerces proches.

J’ai commandé un sandwich chaud, des frites et deux milkshakes, et acheté divers rafraîchissements avant de repartir. Le corps particulièrement endolori, j’ai ressenti une fatigue inhabituelle, surtout aux pieds et aux hanches, ce qui m’a semblé paradoxal après une journée facile la veille, où j’avais même gravi le mont Katahdin sans difficulté. Il semble que le repos prolongé ait laissé quelques traces sur ma forme physique.

J’ai maintenu un rythme modéré, sans chercher à accélérer ni ralentir exagérément, tout en admirant, entre deux pas, les attelages hippomobiles amish qui traversaient la route. C’est toujours surprenant de voir ces images dignes d’une autre époque au cœur du Maine. Entre deux pauses, j’ai pris le temps de répondre à mes messages et de parler plus d’une heure avec mon père, un échange qui m’a remonté le moral. Malgré les hauts et les bas liés à ma condition physique, j’essaie de garder les détails les plus pénibles pour moi.

Un peu plus tard, les douleurs aux fessiers et aux hanches se sont accentuées, au point de devoir faire des massages et étirements pour soulager les tensions. Marcher sur la route, aussi confortable que ça puisse sembler, n’est pas idéal pour mon corps. Pour l’instant, je n’ai pas vraiment le choix avec cette section et les possibilités limitées de camping ou d’arrêt. J’ai donc choisi de dormir dans la salle d’opéra transformée en logement, une petite merveille qui m’a offert un grand confort après près de trois semaines sans douche ni repas chaud.

Après avoir déposé mes affaires, j’ai fait sécher ma tente, rechargé mes équipements, puis arpenté les rues à la recherche de nourriture. J’ai fait le plein de délicieuses calories et récupéré mon repas à emporter, dont un burger, une poutine et une salade. De retour dans ma chambre, j’ai profité d’une douche et d’un bain chaud, savourant ma poutine confortablement installé. Un luxe plus que mérité après ces journées éprouvantes. Le soir venu, j’ai retiré mes bandes de kinesio, me sentant soudainement très douloureux, comme si tout mon corps se déjouait. Je suis parvenu à me calmer grâce à des étirements et de l’ibuprofène, mais la perspective des 40 kilomètres à venir n’est pas des plus rassurantes.

Je sais que je peux ralentir ou prendre un jour de repos si nécessaire, mais Island Falls est un lieu peu accessible, et je souhaite vraiment atteindre la frontière dans les temps. J’espère que demain, ma condition physique s’améliorera et me permettra de poursuivre cette aventure avec le même enthousiasme qu’à ses débuts.

Glucides, Café et Retour sur les Sentiers !

Le réveil sonne entre 5h et 5h30 comme d’habitude. Après avoir profité des derniers instants au confort de notre auberge, nous nous levons lentement. Un peu d’organisation m’attend, mais d’abord un café s’impose pour me donner de l’énergie. Ce café vient d’un torréfacteur local, et croyez-moi, ce n’est pas du soluble qui peine à se dissoudre dans de l’eau froide. On touche ici à la véritable qualité, un petit plaisir rêvé enfin réalisé.

Le petit déjeuner proposé est un véritable festin continental : pain maison à la banane et au fromage à la crème, pain au levain fait maison, bagels. J’ai pris un bagel toasté « tout garnis » avec un œuf dur et du fromage à la crème, suivi d’un yaourt aux myrtilles. Sur les conseils de notre hôtesse Jenna, j’ai embarqué un sandwich beurre de cacahuète/confiture ainsi qu’une tranche de banana bread pour la route.

Après avoir rassemblé nos affaires, nous nous mettons d’accord avec un autre randonneur, Rocket, pour un retour en navette vers le sentier. Canaan, l’aubergiste, nous emmène dans sa toute nouvelle Toyota Tundra. Au parking où nous avions quitté le sentier la veille, nous prenons congé de lui, et il repart.

Bourbon Batman et le Campement de Crocker Cirque

Juste quand nous sommes prêts à repartir, un SUV blanc s’arrête. Son conducteur, Bourbon Batman, est le chef de la police locale et un « ange du sentier ». Plus tard dans la saison, quand le flux de randonneurs augmente, il distribue souvent boissons fraîches et bières. Ce matin à 8h, nous ne sommes pas encore concernés.

Nous laissons Rocket remonter vers le nord (NOBO) et amorçons notre montée vers notre premier sommet de plus de 1 200 mètres de la journée. Les jours qui suivent une pause en ville me sont toujours un peu lourds, mais le progrès est au rendez-vous. Avant le déjeuner, nous touchons les pics nord et sud de Crocker et nous arrêtons pour un encas avant la descente.

Le déjeuner se fait au campement de Crocker Cirque où nous croisons d’autres randonneurs montant vers le nord. Nous sommes apparemment les premiers à descendre vers le sud (SOBO) qu’ils croisent ; au moins quatre nous devancent, mais ils n’ont visiblement pas eu l’occasion de se rencontrer. Le reste de la journée trace le profil du Maine et nous mène vers le New Hampshire. Nous pouvons dire que nous sommes officiellement en Maine du Sud. Les pentes raides et les descentes sont éprouvantes, mais restent gérables. La difficulté ne fera que s’intensifier.

200 Miles Atteints !

Ce jour marque notre 200e mile. Notre rythme n’a rien d’impressionnant, mais il correspond bien aux défis qui nous attendent. Après l’installation de la tente au refuge de Spaulding Mountain, quelques NOBOs arrivent également pour passer la nuit. Notre solitude en camping touche à sa fin.

Parmi eux, deux viennent de Rangeley, une des prochaines villes où nous ferons notre ravitaillement. Une autre, surnommée Bubble Wrap, originaire de Nouvelle-Zélande, est sur le point d’achever son Triple Crown, le parcours combiné des sentiers Pacific Crest, Continental Divide et Appalachian Trail. Elle profite d’un congé sabbatique de deux ans – situation peu imaginable dans les entreprises américaines – et parcourt le monde en quête d’aventures incroyables et inspirantes.

Demain, une étape oscillant entre 16 et 27 km, selon notre forme. Bonne nouvelle, mes genoux supportent bien les descentes, un progrès notable ! Peut-être que mes jambes s’habituent enfin au sentier.

Les autorités du parc du Mont Rinjani ont indiqué, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que les secouristes avaient entendu samedi les appels à l’aide de Mme Marins. À ce moment-là, elle était en sécurité, bien que manifestement en état de choc.

Des images capturées par des drones ainsi que des vidéos filmées par des randonneurs, largement relayées par les médias brésiliens, montraient également qu’elle était vivante samedi. On la voyait assise et se déplaçant sur un terrain grisâtre, bien en dessous du sentier de randonnée.

Cependant, plus tard dans la journée, les sauveteurs n’ont pas réussi à la localiser après avoir descendu 300 mètres vers l’endroit où ils pensaient qu’elle se trouvait, et leurs appels sont restés sans réponse.

Dimanche matin, de nouvelles images de drone ont révélé qu’elle n’était plus à son emplacement initial, ont précisé les responsables du parc qui ont souligné que le brouillard épais compliquait les opérations de secours et limitait l’usage d’un drone thermique.

Lundi, les secours ont pu retrouver Mme Marins, apparemment tombée encore plus bas, mais ont dû interrompre leur intervention en raison des conditions climatiques difficiles, selon la famille.

« Les sauveteurs avaient progressé de seulement 250 mètres vers le bas, il leur restait 350 mètres pour atteindre Juliana, mais ils ont fait demi-tour », ont indiqué les proches sur leurs réseaux sociaux.

La famille a également dénoncé que le parc restait ouvert et que d’autres touristes poursuivaient cette même randonnée, alors que Juliana se trouvait en situation critique : « Elle a besoin d’aide ! Nous ignorons son état de santé ! Elle est sans eau, ni nourriture, ni vêtements chauds depuis trois jours ! »

Interrogée à ce sujet, l’ambassade du Brésil a précisé qu’elle restait en contact avec les autorités indonésiennes et avait dépêché deux agents pour suivre de près les opérations de secours.

Lors d’entretiens avec la chaîne brésilienne Globo, deux membres du groupe de Mme Marins ont qualifié la randonnée de difficile, l’un décrivant l’ascension comme « vraiment éprouvante » et « glaciale ». Un autre a expliqué que l’accident s’était produit alors que Juliana marchait à l’arrière du groupe, escortée par un guide. « C’était très tôt, avant le lever du soleil, dans des conditions de visibilité réduite, avec seulement une simple lampe frontale pour éclairer un terrain glissant et compliqué », a-t-il raconté.

Satyawan Pudyatmoko, responsable du ministère indonésien des Forêts, a rappelé lundi que la priorité absolue lors d’une randonnée était la sécurité des grimpeurs.

Le Mont Rinjani, deuxième plus haut volcan d’Indonésie avec ses 3 700 mètres, est une destination prisée des touristes mais aussi un lieu où des accidents tragiques surviennent régulièrement. En 2022, un Portugais avait perdu la vie après une chute, et en mai dernier un randonneur malaisien est décédé dans des circonstances similaires.

Le défi des 35 miles dans un seul État

Après avoir quitté Harper’s Ferry, nous étions fatigués et surchauffés, alors nous n’avons parcouru que 6 miles pour atteindre un abri exceptionnel, avec un étage et un sol stratifié ! Avec Sleepy et Cookie, le couple hollandais que nous côtoyons beaucoup ces jours-ci, nous avons décidé d’y passer la nuit. C’était la première fois depuis plus d’un mois que nous dormions dans un abri, par crainte du norovirus. Nous nous sentons un peu plus en sécurité désormais, même si la prudence reste de mise jusqu’au Maine. De plus, il semble que cette peur soit partagée : on voit beaucoup plus de randonneurs se laver les mains.

Le lendemain, c’était l’anniversaire de Strider ! Notre tradition veut que l’on fasse de grandes distances ce jour-là : j’avais marché 28 miles pour mon anniversaire, cette fois il fallait faire encore plus. Nous étions prêts à 6h30, dans une atmosphère lourde et moite. Les kilomètres se succédaient sans difficulté, notre moral au beau fixe et excités de voir jusqu’où nos jambes pourraient nous porter avant la tombée de la nuit. Le temps était parfait, ni trop chaud, avec une brise d’été qui dissipait l’humidité du matin.

Pas de randonneurs de longue distance aperçus ce jour-là, seulement des promeneurs d’un jour. Notre groupe, les Shenny, s’est un peu dispersé, chacun prenant des pauses à des moments différents, classique sur le sentier des Appalaches. Mon amie, habituée de ce sentier, m’a dit que seulement 400 départs étaient très bas pour Harper’s Ferry début juin — nous étions les numéros 417 et 418. C’est agréable de voir une foule équilibrée, ni trop sociable ni trop envahissante. Après une pause déjeuner au 18e mile, nous avons décidé de pousser jusqu’à la ligne Mason-Dixon, à 17 miles plus loin : fou, mais rien ne vaut une douche chaude et une bonne pizza après ça !

Je dois avouer mon hypocrisie : nous avions critiqué certains amis qui tentaient le célèbre « défi des quatre États » en parcourant plus de 40 miles de Virginie à Pennsylvanie, en passant par le Maryland et la Virginie-Occidentale. Je leur avais conseillé de ne pas se presser dans le Maryland, si beau et accueillant. Et pourtant, nous voilà en train d’avancer à grande vitesse à travers le Maryland. Cela dit, nous avons pris le temps de nous arrêter pour en apprendre davantage sur les champs de bataille historiques et de nous reposer plus que je ne le pensais. La force des jambes de randonneur, c’est de pouvoir marcher plus longuement et plus vite.

Au final, nous avons parcouru 35,4 miles sur le sentier, 39 sur Strava avec les détours à Annapolis Rocks et dans les champs de bataille. J’étais presque en train de sautiller en arrivant à la ligne Mason-Dixon, fiers de nous, impatients de dormir dans un vrai lit. Mes jambes étaient fatiguées, mais notre joie immense. Soolah est venue nous chercher vers 20h30 pour nous amener chez elle, dans sa charmante petite maison digne d’un conte de fées en ville. Pizza et douche chaude au programme, avant de tomber de sommeil dès la tête posée sur l’oreiller.

Le défi du demi-gallon de glace

Au départ, je n’avais même pas l’intention de me lancer dans le challenge du demi-gallon de glace. Mais Energizer, triple couronné et légende des Appalaches actuellement sur le sentier avec son fils, m’a convaincue : « Tu n’as pas à finir, il faut juste essayer. » Chez les randonneurs, les paroles d’un triple couronné sont presque sacrées, alors je me suis renseignée. Le demi-gallon est une véritable institution sur le sentier, tout comme la photo devant le panneau de mi-parcours à Harper’s Ferry — des traditions vieilles de plus de 50 ans. Maintenant, je fais partie intégrante de ces rites et dois honorer le sentier pour revendiquer pleinement le titre de « randonneur trash ».

Autant vous dire que je ne me suis pas contentée de me préparer psychologiquement, j’ai aussi motivé tous les randonneurs autour de nous. Après être arrivés au magasin qui vendait la glace et avoir posé nos sacs à l’auberge, j’étais impatiente de m’allonger une fois le challenge accompli. Quelle surprise de découvrir que certains mangeaient non seulement un bac, mais aussi un pot d’un demi-litre supplémentaire — soit un vrai demi-gallon de glace. Là, j’avoue, ça change la donne !

Nous avons attendu Sleepy et Cookie, puis nous nous sommes lancés. J’étais affamée, pensant que ce serait « facile ». Mes parfums : cookie dough pour le bac, cerise noire pour le pot. Des vétérans comme Fuji et Just Ray nous donnaient leurs conseils : « Laissez fondre un peu, mais pas complètement. » Pendant vingt minutes, c’était comme vivre un rêve d’enfance — manger de la glace pour le dîner en toute légitimité !

Mais au bout d’une vingtaine de minutes, aux trois quarts du bac, je commençais à trembler de froid et à douter. C’est probablement là que j’aurais dû abandonner. Mais Strider, confiant, a fini son pot en 54 minutes — déconcertant pour nous. Just Ray, lui, a claqué le défi en 10 minutes, sans laisser fondre une goutte.

Un ado de 15 ans a commencé le challenge avec ses parents, mais il a abandonné au bout d’un tiers, nous traitant de « littéralement fous ». Il n’avait pas tort, surtout que je me sentais vraiment mal. Mon pot avait fondu et je pouvais juste le boire en tétant un peu. Je me suis dit : « Tant pis, autant aller jusqu’au bout. » J’ai terminé sous les applaudissements, puis me suis affalée, dégoûtée mais fière. Dix minutes plus tard, après un passage au petit coin pour tout rendre, j’ai retrouvé la pêche !

Sleepy, encouragé par mon retour en forme, a fini son défi lui aussi. Sa motivation ? Me voir vomir, c’est la meilleure raison jamais entendue ! En récompense, j’ai reçu une petite cuillère en bois gravée « Half Gallon Club » et une photo sur le mur des finishers. J’étais plutôt fière, surtout en constatant que seules trois autres femmes ont réussi à terminer cette année.

Lequel est le plus difficile ?

Alors que nous dégustions nos pizzas, Fuji a lancé une réflexion intrigante, selon lui le défi du demi-gallon est une métaphore du sentier des Appalaches : éprouvant, douloureux, mais qu’on doit traverser parce qu’au fond, on le sait. Le sentier, nous dit-on souvent, se divise en trois phases : physique, mentale puis spirituelle. Après avoir bien avancé dans la partie mentale, je commence à comprendre.

Le quotidien répétitif, l’absence d’êtres chers pendant l’été, le FOMO (fear of missing out) à voir les proches profiter, la tristesse de rater la remise des diplômes de ma sœur… la vie continue quand nous marchons. C’était un pari que j’avais accepté.

Mais cette expérience du défi glace m’a appris une chose simple : je peux affronter l’inconfort et aller jusqu’au bout quand ma volonté domine. Je me suis aussi rendu compte qu’il est bien plus difficile de manger un demi-gallon de glace que de marcher 35 miles en une journée.

Au kilomètre 704,9 à Daleville en Virginie, mon pied commence enfin à se réveiller. J’imagine presque qu’une randonnée pourrait ne plus faire mal. Reste à gérer mes chaussures, qui font partie du problème : elles sont percées. Ces dernières semaines, j’ai même pu gratter mes orteils sans les enlever.

J’ai testé toutes les options disponibles chez les spécialistes locaux, mais aucune ne m’a vraiment convaincu.

Le choix des chaussures

Nous avons tous deux des pieds compliqués à chausser. L’année dernière, nous avons passé des centaines d’heures à chercher la chaussure idéale pour L’Historien. Il est désormais confortable et satisfait de son choix.

Nous avons commencé par notre magasin de sport local qui a soigneusement examiné et mesuré nos pieds. Nous avons essayé bottes, modèles intermédiaires, chaussures de trail et de randonnée.

Notre médecin nous a orientés vers un podologue. La kinésithérapie a révélé que L’Historien avait une jambe plus courte que l’autre. Ensemble, podologie et kiné ont corrigé ce problème de longueur. Le chiropracteur est également intervenu, et voilà : cinquante ans de douleurs dorsales nettement soulagées, sans miracles mais avec sérieux.

En raison de multiples anciennes blessures à la cheville, L’Historien porte désormais des bottes pour la randonnée et des chaussures de trail au quotidien. Un confort retrouvé.

Quant à moi, mes pieds sont larges, mais fins, avec un voûte plantaire haute et des talons étroits. Je souffre aussi d’éperons calcanéens et d’arthrite. Aucune chaussure ne me va parfaitement.

Je veux continuer à randonner. J’ai commandé en ligne une paire en promotion, livrable sous 48 heures. C’est une marque que j’ai déjà portée, avec des avis mitigés. Si je peux faire 150 kilomètres avec, j’éviterai de prendre une décision définitive pour l’instant.

L’attente des chaussures

En attendant la livraison, nous avons planifié nos trois prochaines semaines de marche et préparé nos colis de ravitaillement par la poste.

Chaque trois semaines, nous recevons un gros paquet de la maison, que nous répartissons ensuite en plusieurs colis plus petits. Cette étape se précise de plus en plus. Pour ce segment, il y aura trois ravitaillements de quatre jours et un autre de huit jours.

Envoyer les colis

Une fois nos colis bien emballés et étiquetés, il fallait les acheminer jusqu’au bureau UPS.

Dans le hall de l’hôtel, nous avons croisé deux randonneuses expérimentées, dans une tranche d’âge plus avancée. Elles ont débuté leurs sections de randonnée en Pennsylvanie dès 1975. Comme moi, elles approchent de la fin de leur périple. Elles avaient une voiture. Trois femmes, trois générations, unies par l’Appalachian Trail depuis 1975, ont vite trouvé un moyen d’expédier cinq colis sans encombre.

Colis envoyés, nouvelles chaussures reçues. Demain, nous reprenons la route.

Ce matin, en ouvrant les yeux, je n’avais aucune envie de partir. C’était un mélange d’émotions. Même après deux semaines passées ici, je me sentais étrangement pressé de reprendre la route. La veille, j’étais arrivé tard, sans beaucoup de temps pour organiser mes affaires. Ce matin, il fallait que je fasse mes bagages, que je refasse mes provisions, que je calcule la distance jusqu’à ma prochaine cache alimentaire, tout en gardant un œil sur la météo.

Il sera intéressant d’observer comment les journées à venir évolueront avant mon ascension finale. La météo ne facilite pas les choses : plusieurs jours consécutifs s’annoncent pluvieux. Impossible donc de simplement éviter la pluie ou de prendre un jour de pause entre deux étapes. Si j’étais en pleine forme, je pousserais quelques grosses journées pour rejoindre le sommet dès lundi, quand la météo s’annonce la plus clémente. Mais actuellement, je ne peux pas envisager de faire plus de 30 miles par jour. Cette option est donc exclue.

Je ne peux qu’espérer que mardi ou mercredi seront assez clairs pour attaquer l’ascension du mont Katahdin en toute sécurité. Idéalement, je voudrais arriver tôt pour pouvoir soit faire le sommet dès le premier jour, soit camper sur place et attendre une éclaircie le lendemain. Je me fiche des vues spectaculaires ou de grimper sous la pluie, un peu de froid ne me dérange pas non plus. Mais, comme dans les White Mountains, le mont Katahdin est redoutable. Pluie, grésil, vent : dans ces conditions, être au sommet peut rapidement devenir très dangereux. Après avoir tant attendu pour revenir sur le sentier, ce serait la dernière chose que je souhaite.

À un niveau beaucoup moins important, j’étais tellement fatigué hier soir, pris par la planification, que je n’ai pas avancé sur la rédaction de mon journal ni sur mes vidéos. J’ai plusieurs jours de retard. Ce matin, la tentation de prendre une journée de repos était forte. Mon corps est un peu endolori, mais rien de grave. Après avoir fait environ 15 miles hier sur un terrain ardu, je suis plutôt surpris de mon état. Je me sens prêt à repartir, mais tout ce que j’avais à faire me pesait, rendant le départ difficile.

Finalement, je suis allé prendre mon petit-déjeuner, délicieux au passage. J’ai parlé brièvement avec Hippie Chick de mes doutes, et elle m’a conseillé de commencer doucement la journée, tout en continuant à avancer. Elle m’a suggéré de rester sur place la matinée pour régler mes affaires, puis de repartir plus tard pour accomplir quelques miles et m’installer sur le sentier pour la nuit. Son conseil était excellent, même si une petite voix en moi espérait qu’elle m’encourage à rester. Ce n’était clairement pas la meilleure décision. Chaque mile parcouru aujourd’hui me rapproche du moment où je pourrai tenter l’ascension dans de meilleures conditions.

Après le petit-déjeuner, j’ai débarrassé mon lit, plié mes affaires pour la dernière fois ici. C’est toujours triste de partir, même quand on est impatient de reprendre la route. Je me suis vraiment senti bienvenu et à l’aise ici. Hippie Chick, Poet, leur famille et tout le personnel ont été d’une incroyable gentillesse. Je ne me suis jamais senti décalé, et l’ambiance était chaleureuse et apaisante. C’était l’endroit parfait pour me reposer et récupérer, et un lieu où j’aurai plaisir à revenir.

Je reviendrai bientôt à Monson, après avoir atteint la frontière canadienne, pour reprendre le sentier vers le sud. Il me reste à parcourir la section entre Monson et la fin des présidentielles dans les White Mountains. Ce n’est pas une distance énorme, mais pas négligeable non plus. En début de saison, j’avais prévu de boucler cette partie en deux semaines et demi, mais finalement, j’ai passé presque autant de temps à récupérer qu’à marcher.

Une fois mes affaires rangées, je suis descendu, ai laissé mon sac au hostel, puis suis allé faire quelques emplettes de dernière minute dans une boutique d’équipement. J’y ai aussi organisé une nouvelle cache alimentaire à Joe Mary Road, à 45 miles de mon point de départ. Ça ne paraît pas bien loin, mais après ma pause, il serait sage de reprendre doucement. Je dois donc estimer mes capacités et le temps nécessaire pour atteindre cet endroit. Un peu de marche aujourd’hui me faciliterait la suite, même si la météo annoncée pour mardi est moins favorable que celle de mercredi. Il est probable donc que mon ascension ait lieu mercredi, sauf à fournir un effort conséquent pour anticiper.

À la boutique, j’ai également réglé ma note après plus de deux semaines. Un “Trail Angel” nommé Mike, qui m’a même rejoint pour déjeuner il y a quelque temps, m’a beaucoup aidé durant ce séjour. Il m’avait contacté dès février pour me soutenir et s’est soucié de mon hitch à cause d’une tempête sur la côte Est. Il a aussi veillé à payer une partie de mon hébergement ici. Je lui en suis infiniment reconnaissant, surtout vu la durée de mon séjour. De toute façon, rester au hostel a été largement plus économique qu’un hôtel, et certainement plus avantageux que de repartir chez moi puis revenir sur le sentier.

Mentalement, je ne pouvais pas quitter le sentier. Pour beaucoup, rentrer chez soi aurait été plus logique, financièrement et émotionnellement. Mais pour moi, m’éloigner trop aurait signifié avouer la défaite ou renoncer officiellement à ma randonnée. Loger dans ce lieu, entouré de randonneurs, du sentier et de la communauté, m’a permis de sentir que je faisais simplement une pause. Dès que je serai remis, je pourrai repartir d’un pas décidé, comme si je n’étais jamais parti. Théoriquement, les deux options auraient abouti au même résultat, mais rester proche du sentier a été vital pour garder le moral.

Après avoir fait mes provisions, j’ai attendu de pouvoir discuter avec Poet ou Hippie Chick pour finaliser l’emplacement de ma cache. Heureusement, je devrais avoir du réseau sur certains points élevés du parcours, ce qui facilitera les ajustements de dernière minute.

Avant de partir, j’ai observé Poet qui aidait deux randonneurs à alléger leurs sacs. L’un pesait 50 livres et il a réussi à lui faire éliminer plus de 20 livres d’équipements inutiles, souvent entraîné par la peur ou l’inexpérience – un classique lors d’une première longue randonnée. L’autre avait 43 livres et a pu se délester de plus de 10 livres. Je suis sûr que leur dos s’en est trouvé soulagé.

Avant de quitter la ville, j’ai fait un dernier stop à la petite épicerie pour un sandwich et quelques achats. Puis j’ai dit au revoir à tout le monde et Poet m’a ramené au début du sentier. Ce séjour à Shaws a été formidable. Selon mes projets pour l’année prochaine, j’aimerais revenir travailler ici, être utile au lieu de rester statique deux semaines. Ces quinze jours resteront gravés dans ma mémoire. La douleur et la patience qu’ils ont exigées étaient grandes, mais pouvoir guérir dans un endroit aussi bienveillant a été un vrai privilège.

Poet m’a quitté en me récitant un de ses haïkus emblématiques, puis je suis reparti en forêt, officiellement remis sur le sentier, sans allègement ni courte étape. Direction la “hundred mile wilderness” et le mont Katahdin. Bien qu’il reste quelques routes pour assurer une sécurité en cas d’urgence, je n’ai pas l’intention de sortir du sentier avant d’avoir passé la frontière canadienne, à environ 170 miles d’ici. Je serai sans doute dehors pour les sept prochains jours. Heureusement, j’ai gardé un chargeur supplémentaire, précieux pour cette longue section sans aucun point de recharge. Le réseau sera rare, seul un bref passage m’en offrira peut-être l’opportunité.

Je suis reparti sur le sentier vers 13 h en direction du Katahdin, ravi de rejoindre enfin le Canada et de cocher cet objectif. Certes, le sentier des Appalaches ne sera pas terminé, mais avancer dans un sens ou dans l’autre est déjà une victoire. Mon objectif du jour : parcourir 11 à 12 miles, avec un abri à environ 5-6 miles et un autre proche des 12 miles. Même avec un rythme lent, je devrais arriver avant la tombée de la nuit. Un déplacement un peu plus long aujourd’hui faciliterait ma journée et mon approche de la cache alimentaire demain.

La journée a commencé par une montée assez raide que j’ai plutôt appréciée. La dénivelée ne me gêne pas vraiment, et mon corps semble le tolérer aussi. Le sentier était parfois rocailleux et exposé, mais j’ai aimé cette variété. J’étais content de voir que je tenais un bon rythme, proche de 2 mph. Quelques passages techniques ralentissaient l’allure, et la douleur fluctuait, parfois plus intense, ce qui me poussait à ralentir.

Le chemin montait et descendait vers plusieurs points élevés. À un moment, en émergeant des arbres, une vue incroyable s’est imposée. Il faisait beau, le ciel était dégagé. Je suis monté jusqu’à une tour de guet que je me rappelais bien depuis mon passage en 2023, juste avant qu’il ne se mette à pleuvoir. Ensuite, nous nous sommes emmitouflés pour descendre vers l’abri suivant, situé près d’un lac, où heureusement j’ai découvert qu’il était déjà complet. Cette fois, je n’avais pas l’intention de m’arrêter, je suis donc passé sans m’attarder, me réservant environ huit miles avant le camp pour la soirée.

J’ai vérifié l’heure, mon rythme, et estimé une arrivée vers 20 h au camp. Le coucher du soleil est tardif en ce moment, il ferait encore clair. En marchant, j’ai croisé une randonneuse allant vers le sud, “Don’t Get Up Will”, rencontrée auparavant dans le Massachusetts. Quelle surprise agréable ! Nous avons pris une photo, discuté brièvement, puis chacun a repris sa route.

Elle m’a informé que l’abri vers lequel je me dirigeais était déjà occupé par au moins un randonneur et m’a prévenu que bien que le terrain ne soit pas excessivement difficile, la progression ne serait pas rapide. Je me rappelais avoir fait ce tronçon entier sous une pluie battante, campé à ce même abri puis parcouru près de 30 miles sous la pluie le lendemain. Si j’avais pu le faire dans ces conditions, je devrais être bien mieux aujourd’hui.

Heureusement, il n’a pas plu depuis plusieurs jours et le sentier ne présentait pas trop de boue, malgré quelques souvenirs de terrains difficiles. Le parcours était bien rocailleux et racineux, avec des sections techniques ralentissant l’allure, mais l’état de forme était bon. À mi-parcours, je me sentais même mieux que lors de la première moitié de la journée. Je constate que des changements inattendus de pente m’aident à dénouer les tensions, sans que ce soit forcément en montée ou en descente, juste une alternance irrégulière.

En chemin, mes pensées retournaient souvent à Shaws et au temps passé là-bas. Un pincement s’est fait sentir à l’idée de ne plus “vivre” dans ce lieu. J’y ai passé d’excellents moments ces deux dernières semaines. Comme je le pensais, une fois parti, le désir d’avoir un peu plus de repos se fait sentir, ainsi que la nostalgie d’avoir passé ces instants sans assez les savourer. Mais sur le moment, l’envie d’avancer était trop forte. Je me sens vraiment chanceux d’avoir partagé tout cela avec des personnes aussi incroyables.

Des personnes qui rendent difficile le départ, même quand on part pour faire ce qu’on aime le plus, c’est précieux. Quelle chance d’avoir rencontré des gens si gentils, accueillants et drôles. C’est tellement fort que, malgré la hâte de repartir, quitter brise le cœur. Je garderai cette expérience à Shaws précieusement, et j’ai hâte de clôturer cette étape de mon périple pour revenir y faire un saut.

La soirée s’est poursuivie avec des montées et descentes raides, dans la section Chairback de la “hundred mile wilderness”. Cette partie débute par une montée longue qui vous élève sur un plateau, suivi de nombreuses alternances de montées et descentes. Ce soir, je dormirai au camp Chairback Gap, au sud du mont Chairback, dans une zone bien nichée entre deux ascensions.

Plus je marchais, plus je me surprenais à me sentir bien. Même en ne faisant qu’une douzaine de miles aujourd’hui, je me sentais mieux qu’à ce même point hier, alors que je portais tout mon équipement et ma nourriture. Si la reprise avait aggravé mon état, ça se serait manifesté, non ? Allez savoir.

À environ un mile et demi du camp, je me suis arrêté pour remplir ma gourde : la source était en contrebas, bien trop bas pour aller la chercher une fois arrivé au camp. Mieux valait avancer avec un peu d’eau en plus, d’autant que le lendemain m’attend une source assez tôt. Pas besoin de monter chargé.

Dernier effort imminent : une montée finale dans le secteur Chairback. J’ai croisé de superbes endroits pour camper, même si la plupart se situaient avant la source d’eau. Les insectes ont été plutôt discrets toute la journée, j’étais presque optimiste quant à la possibilité de dormir au refuge ce soir — une surprise agréable, puisque je ne pensais pas en voir un seul dans le Maine.

Après l’ascension finale, une jolie descente m’a conduit au refuge. Le temps avait filé plus vite que prévu et mon corps restait solide et alerte. En arrivant, surprise : un randonneur sudbound est arrivé en sens inverse, en même temps. Il y avait déjà deux autres personnes dans le refuge, tous allant vers le sud, et il restait assez de place pour quatre.

Je me suis installé et ai discuté avec deux d’entre eux. Un autre semblait épuisé et n’a presque pas parlé, ce qui se comprend, leur randonnée ne fait que commencer. Les deux autres avaient déjà fait un thru-hike, donc connaissaient les rouages et semblaient en forme. C’était un plaisir d’échanger sur les différents sentiers de la “triple couronne”. Tous deux avaient aussi parcouru le PCT ; l’un avait même fait le CDT l’année dernière !

Dans l’esprit du sentier, ce dernier hiker, surnommé Taco, et moi avons partagé nos histoires sur le CDT pendant une bonne heure, avant de réaliser que nous nous étions rencontrés l’année précédente sur ce même sentier. Lors de cette aventure, j’avais suivi plusieurs sentiers secondaires autour de la Gros Ventre Wilderness, Teton Crest Trail et Wind River High Route, croisant à peine d’autres randonneurs. Je devine que c’est cette accumulation de rencontres et d’expériences si riches et diverses qui rend ces retrouvailles aussi inattendues qu’amusantes.

On a veillé tard à échanger, tandis que je prépare mon dîner. Ce soir, le bol pizza pepperoni Mountain House, l’une de leurs nouveautés, s’est révélé incroyable. 100 % convaincu, je compte en tester les autres saveurs. Ces repas prêts à l’emploi sont devenus essentiels depuis le début de ma randonnée, et c’est toujours excitant de découvrir une nouveauté.

Lorsque la fatigue s’est fait sentir, tout le monde s’est mis au lit, emmitouflé dans ses quilts. J’ai fait ma nouvelle routine d’étirements et de rééducation, un peu plus simple à faire sur un lit que sur un matelas de sol, mais ça a fonctionné. L’épuisement m’a ensuite rapidement emporté, ne me permettant que de débuter un peu de travail vidéo avant d’éteindre la lumière. J’ai une montagne de rédaction à rattraper, j’attendrai donc un moment calme pour dicter et éditer tout ça. Heureusement, après Katahdin, j’aurai de la marche sur route, un environnement parfait pour écrire.

Alors que 99 % des participants terminent le marathon de Pittsburgh, le Rachel Carson Trail Challenge affiche un taux d’arrivée moyen bien plus modeste, autour de 75 %.

Ce 21 juin marquera la 28e édition de cette épreuve annuelle qui met à l’épreuve l’endurance physique et mentale de plus de 1 000 randonneurs sur trois parcours distincts.

Le défi complet consiste en une randonnée de 37 miles (environ 60 km) sur le Rachel Carson Trail, démarrant à 5h30 dans le parc Harrison Hills. Le parcours intermédiaire, appelé Homestead Challenge, s’étend sur 19 miles et débute à 10 heures au lycée de Springdale. Enfin, le plus court, le Friends & Family Challenge, est une promenade de 7 miles qui part à midi de Hartwood Acres.

Il n’y a pas de vainqueurs à proprement parler, seulement des conquérants — tous doivent boucler la randonnée avant le coucher du soleil dans le parc North, soit un délai maximum de 15 heures pour le parcours complet.

Reste à comprendre pourquoi autant de personnes se lancent dans une épreuve aussi exigeante ?

« Je n’en sais rien », confie Jim Crist, 71 ans, originaire de Hampton, bénévole aux stations de ravitaillement et fidèle du défi complet depuis sa création en 1996. « Peut-être que les mots de John F. Kennedy résonnent dans leur tête. Je crois que nous ne faisons pas le Rachel Carson parce que c’est facile, mais parce que c’est dur. Ceux qui terminent ont vraiment une raison d’être fiers. »

La sécurité reste la priorité, d’autant que le taux de finisseurs avait chuté à moins de 50 % l’an dernier, en raison des conditions météorologiques. Cette année, la météo ne s’annonce guère plus clémente : le terrain sera boueux et le thermomètre devrait grimper jusqu’à 35 °C samedi après-midi.

« Nous insistons pour que chacun reste bien hydraté, à base d’eau et de Gatorade, et qu’il soit à l’écoute de son corps. Si quelqu’un ne se sent pas bien, il faut envisager d’arrêter. Des équipes de soutien accompagneront les participants pour les ramener au point d’arrivée ou à un véhicule climatisé », explique Steve Mentzer, directeur de l’événement.

Quatre stations de ravitaillement jalonneront le parcours complet, deux seront mises en place pour le défi Homestead, et une station spécifique servira ceux du Friends & Family Challenge, permettant de se réapprovisionner.

« Cette année, nous allons réussir, surtout parce que nous avons bien préparé les ravitaillements — glace, boissons, et une vigilance accrue aux stations pour garantir la sécurité des participants », ajoute Jim Crist.

Vous préparez une escapade en camping, randonnée ou escalade ? Il est possible de s’équiper tout en soutenant une boutique locale. Mountain to Sound Outfitters, nichée dans le quartier du Triangle à West Seattle, a récemment élargi son offre pour répondre aux besoins des aventuriers.

Fini les trajets hors de la péninsule pour dénicher du matériel adapté aux forêts, sommets et plages de la région. La boutique propose désormais une large gamme d’équipements dédiés au camping, à la randonnée et à l’alpinisme. Tentes, sacs de couchage, réchauds, popotes et sacs à dos sont disponibles à la vente ou à la location. Parmi les marques de référence, vous retrouverez Osprey, Big Agnes, Therm-a-Rest, Petzl et Platypus, gages de qualité pour vos sorties en pleine nature.

Pour les grimpeurs, la boutique propose aussi harnais, mousquetons, piolets et crampons afin d’affronter les terrains glaciaires de la région. Les cordes devraient bientôt compléter cet assortiment indispensable. Mountain to Sound Outfitters comprend bien que tout le monde ne peut pas stocker un équipement complet, surtout en appartement, c’est pourquoi la location est une option pratique et économique pour profiter d’un week-end d’aventure sans s’encombrer.

Ce magasin situé à l’angle de la 36e Avenue et d’Alaska est également une référence locale pour les passionnés de kayak, paddle, ski et snowboard. L’équipe invite les visiteurs et les novices à faire un tour chez eux pour découvrir l’offre et profiter des conseils personnalisés.

Par ailleurs, Mountain to Sound Outfitters organise prochainement des événements tels que les « Dog Days » et les « Demo Days » : des occasions parfaites pour tester kayaks et paddleboards. Restez attentifs à leurs prochaines annonces afin de ne rien manquer.

La boutique est ouverte du lundi au samedi de 10 h à 18 h, et le dimanche de 10 h à 17 h, prête à accompagner les habitants de West Seattle dans leurs aventures en plein air.

Le sauvetage récent de deux randonneurs sur la montagne Unnecessary, près de Vancouver, illustre les risques potentiels liés à une confiance aveugle dans l’intelligence artificielle lors d’aventures en pleine nature. Ces promeneurs se sont retrouvés en situation critique après avoir suivi des indications fournies par ChatGPT, démontrant ainsi les limites des technologies dans des environnements sauvages.

Les péripéties technologiques sur les sentiers canadiens

Au printemps 2025, deux randonneurs peu préparés se sont retrouvés en danger en s’appuyant exclusivement sur ChatGPT et Google Maps pour tracer leur itinéraire sur Unnecessary Mountain. Munis seulement de baskets plates, ils ignoraient que les sommets autour de Vancouver restent enneigés bien après l’hiver. Leur méprise technologique a rendu nécessaire l’intervention des secours locaux.

Brent Calkin, chef des secours à Lions Bay, a expliqué comment son équipe est intervenue : « Nous avons gravi la montagne avec des chaussures adaptées pour eux. Après avoir demandé leur pointure, nous avons apporté des bottes et des bâtons de ski. » Ce sauvetage met en lumière un problème croissant : la confiance excessive de certains randonneurs dans les outils d’IA intégrés aux applications populaires, souvent sans en comprendre les limites.

Calkin alerte aussi sur la surcharge d’informations : « Avec la quantité d’informations disponibles en ligne, il est très facile de se sentir noyé. » Ce cas n’est pas isolé ; les secours en montagne en Angleterre et au Pays de Galles rapportent une augmentation des interventions liées à la désinformation véhiculée par les réseaux sociaux et les applications de navigation.

Les jeunes randonneurs, en particulier, sont souvent attirés par des lieux à la mode sur les réseaux sociaux, sans préparation adéquate ou informations fiables. Ce cocktail d’influence sociale et d’orientations générées par l’IA peut s’avérer périlleux sur des sentiers exigeants.

Les limites de l’intelligence artificielle pour la navigation en plein air

Stephen Hui, auteur du guide « 105 Hikes », a testé les recommandations de ChatGPT et a relevé des failles inquiétantes. Si l’IA s’en sort plutôt bien pour des itinéraires populaires et fréquentés, elle devient dangereusement imprécise dès qu’il s’agit de sentiers moins connus ou de connaissances spécifiques au milieu montagnard.

Un point crucial est l’incapacité actuelle des systèmes d’IA à fournir des mises à jour en temps réel sur les conditions des sentiers ou la météo – informations vitales pour éviter les situations d’urgence. Hui rappelle : « La saison est primordiale en Colombie-Britannique. Les vues les plus belles sont au sommet, accessibles seulement de juillet à octobre. En hiver, certains tentent encore l’ascension sans réaliser qu’il neige. »

La qualité des réponses dépend aussi de la précision des questions posées, ce qui peut poser problème aux novices qui ignorent quelles informations demander pour être vraiment préparés. Sans poser les bonnes questions sur la sécurité, l’équipement nécessaire ou les dangers saisonniers, ils risquent des conseils incomplets et dangereux.

La technologie peut provoquer une illusion de sécurité en milieu naturel. Beaucoup pensent à tort que, puisque leurs smartphones fonctionnent parfaitement en ville, ils seront tout aussi fiables sur des sentiers isolés, un manque de discernement qui nie les complexités de la navigation en montagne.

L’expertise humaine face à l’intelligence artificielle

Cette opération de secours canadienne confirme que la technologie ne peut remplacer l’expérience humaine et la connaissance locale pour les activités de plein air. Brent Calkin préconise de se rapprocher des groupes de randonneurs locaux sur des plateformes d’échanges plutôt que de se fier uniquement à l’IA. Ces communautés partagent des conseils basés sur des expériences récentes et des conditions actualisées, ce que les systèmes automatisés ne peuvent offrir.

Les associations locales possèdent un avantage majeur : elles comprennent le contexte. Elles savent décoder les questions des novices et leur fournir des informations qu’ils n’auraient pas pensé à demander, comme les dangers spécifiques à certains sentiers ou les réalités saisonnières souvent ignorées par les visiteurs extérieurs.

Les failles de la technologie dépassent les applications de randonnée. Par exemple, des outils comme WhatsApp peuvent aussi susciter un excès de confiance, induisant des risques de sécurité sans que les usagers ne mesurent vraiment les limites.

La meilleure stratégie reste une combinaison d’outils numériques avec l’expertise humaine : cartes digitales et recommandations IA sont utiles, mais ne sauraient remplacer les conseils des guides locaux, des agents des parcs ou des randonneurs expérimentés qui suivent l’évolution des sentiers et de la météo.

Pratiques de sécurité pour les randonneurs modernes

L’incident sur Unnecessary Mountain rappelle l’importance des règles de sécurité en pleine nature. Un équipement adapté est indispensable : chaussures de randonnée avec une bonne semelle, vêtements adaptés aux conditions, outils de navigation fiables, eau et matériel d’urgence doivent toujours composer le bagage du randonneur.

Toute préparation passe par la consultation de plusieurs sources. Les sites officiels des parcs, les rapports d’activité récents, les prévisions météorologiques et les guides rédigés par des experts fournissent des informations bien plus sûres que les seuls conseils générés par l’IA. Cette approche multi-source permet de repérer les dangers éventuels qui échappent à une simple requête algorithmique.

Il est aussi essentiel de bien comprendre les variations saisonnières, qui transforment le profil des sentiers au fil de l’année. Ce qui est une balade facile en été peut devenir une expédition technique en hiver, nécessitant compétences et équipements spécifiques.

L’affaire vancouvéroise illustre bien que les outils d’IA comme ChatGPT peuvent apporter un certain confort, mais doivent rester des compléments à la sagesse traditionnelle des randonneurs. La montagne impose toujours respect et préparation, avec une conscience aigüe des limites de la technologie face à un environnement imprévisible où la moindre erreur peut devenir fatale.

En Résumé

• Se fier uniquement à une IA pour organiser sa randonnée, c’est un peu comme demander à son GPS de cuisiner un soufflé : pratique, mais risqué.
• Les chaussures de rando ne s’achètent pas en ligne sur un coup de tête, surtout pas des baskets plates pour une montagne encore enneigée.
• Internet bruissant de conseils, on peut vite se noyer dans un flot d’infos sans nuance, surtout quand la météo et la nature ne prévoient aucune pause.
• Les réseaux sociaux donnent envie d’aller voir des sentiers « tendance », mais ils oublient souvent de mentionner l’état des lieux réel, les surprises peuvant être glaciales.
• L’intelligence artificielle s’avère utile, mais reste une apprentie sans expérience ; mieux vaut écouter le vieux randonneur du coin que le robot du net.
• Se préparer, c’est consulter cartes, rapports, spécialistes et même le druide local si possible, parce que la nature ne plaisante pas.

Personnellement, cette mésaventure me rappelle à quel point la simplicité, le bon sens et la préparation restent nos meilleurs alliés face à la technologie, aussi séduisante soit-elle. La nature ne se laisse pas dompter par un clic ou un algorithme, elle exige respect et vigilance, à nous d’en tirer les enseignements – pendant que l’IA continuera son apprentissage, nous, on chausse nos bottes et on ouvre grand les yeux !

Ayant arpenté de nombreux sentiers dans le comté de San Diego — plus de 80 randonnées pour cette chronique hebdomadaire au fil des années — je me réjouis toujours de découvrir un parcours encore inconnu. Cela témoigne à la fois de la richesse des sentiers de la région et de ce qui reste à explorer. Cette semaine, j’ai parcouru East Shepherd Canyon à Tierrasanta, un aller-retour d’environ 3,8 kilomètres à travers ce canyon apaisant. Une promenade facile, rapidement achevée, mais qui donne envie de revenir, que ce soit pour une autre balade ou une séance de course à pied. Ce chemin alterne entre zones ombragées, notamment sous des eucalyptus, et espaces ensoleillés, tout en restant étonnamment calme malgré la proximité des routes et quartiers résidentiels.

Ce canyon est chargé d’histoire : il s’étend sur l’ancien emplacement du Camp Elliott, un centre d’entraînement pour les Marines, puis pour d’autres forces armées, inauguré à la fin des années 1930. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce camp a également servi de lieu de formation pour les Navajo Code Talkers, ces Marines navajos qui communiquaient via leur langue indigène pour transmettre des messages secrets.

La promenade invite à la réflexion, entre nature et mémoire historique. On peut débuter la randonnée depuis deux points : Via Valarta, au nord-est de Clairmont Mesa Boulevard, ou Santo Road, au sud d’Antigua Boulevard. N’ayant pas de parking officiel près du sentier Via Valarta, je me suis garé dans un quartier voisin sur Collegio Drive avant de rejoindre à pied le point de départ, clairement indiqué par une vaste pancarte d’accueil.

Lentement, le sentier descend dans le canyon, ombragé par de hauts eucalyptus. La pente est un peu raide au début, ce qui justifie des chaussures adhérentes, même si la majeure partie du chemin reste plane.

Sur la route, quelques intersections mènent à d’autres sentiers qui grimpent sur les flancs du canyon, mais il faut rester sur le chemin principal qui tourne vers l’ouest. Ces embranchements sont de simples accès au canyon sous différents angles.

À environ 800 mètres, les arbres laissent place au soleil et l’on atteint la Dishwasher Pond, une petite mare signalée. Ce jour-là, elle était quasiment à sec, invitant à un court passage. Plusieurs bancs jalonnent le parcours, parfaits pour une pause contemplative.

Après environ un kilomètre, le souffle du soleil s’atténue grâce à un ponton en bois qui traverse un point d’eau ombragé. La balade se poursuit encore sur 500 mètres environ avant de déboucher sur Santo Road. Il ne reste plus qu’à reprendre le chemin en sens inverse.

Pour la première fois depuis longtemps, j’ai enfin dormi profondément ! La nuit dernière, les températures sont montées à environ 48°F (environ 9°C), ce qui m’a permis, malgré une nuit tardive, de me réveiller plutôt en forme. J’ai même pu dormir jusqu’à 7h30, un vrai luxe. Enfin, presque, car vers 5 heures du matin, un cerf s’est pris les pattes dans une des cordes de ma tente. Quelqu’un a dû le faire sursauter, car il a filé dans les bois… juste là où je campais. Mais ce n’est pas grave, le confort thermique a finalement eu raison de ce petit incident nocturne.

Au réveil, j’ai rapidement plié mon camp, juste au moment où de petites gouttes commençaient à tomber sur la toile de ma tente. De la sortie du sac de couchage à partir, il m’a fallu 25 minutes. Je me demande toujours si cette fameuse ligne lue dans un guide “pack and go en 10 minutes sans matériel” est sérieuse. À mon avis, plier le tapis de sol, l’oreiller et la tente prend toujours un peu de temps.

Ma première étape de la journée est Big Meadows Wayside, à moins d’un demi-mile du sentier. Le temps était maussade avec quelques gouttes, mais sans pluie soutenue, donc je n’ai pas enfilé ma veste imperméable, ce qui m’a laissé un peu humide. Une fois dans les toilettes, j’ai été très reconnaissant qu’on ait décidé de chauffer la pièce à plein régime. N’ayant pas chargé mon téléphone la veille, j’ai pu profiter des prises disponibles dans le coin restaurant de l’aire de repos. J’ai commandé un bol de petit déjeuner au saucisson et un café, savourant la chaleur et le confort pendant que mes appareils se rechargeaient.

Alors que j’étais là, la radio d’un membre des secours s’est mise à sonner de manière urgente. Elle s’est immédiatement mise en action. J’ai été surpris de voir qu’il y avait besoin d’aide si tôt dans la matinée, mais certains randonneurs étaient partis tard la veille, donc peut-être les conséquences.

J’ai rapidement pris un paquet de ramen, un sandwich et renouvelé mes réserves de barres énergétiques et de Pop Tarts. La météo annonçait une tempête conséquente qui durerait trois jours, j’ai donc décidé de modifier mes plans. J’ai appelé le Bed & Breakfast Mountain Home pour réserver un lit pour le lendemain, ce qui me faisait un jour de marche de 27 miles au lieu de 25, pas un grand changement finalement.

Après avoir rempli ma gourde, j’ai repris la route. Il est étonnant de voir un camping aussi proche du sentier, même si, en pratique, le “camping sauvage” se résume souvent à planter sa tente à quelques mètres du chemin et prétendre faire attention. Mais il y a quand même une vraie différence entre plusieurs tentes regroupées et les grandes installations de camping-car à deux pas du sentier.

Il n’est pas étonnant que le camping soit complet, aujourd’hui c’est le Memorial Day, un week-end très fréquenté par les randonneurs. Il faut redoubler de vigilance, y compris sur les endroits pour se soulager. L’étiquette habituelle du sentier semblait en baisse : déchets abandonnés, musique à fond, chiens non tenus en laisse… Le pire moment a été de voir une Subaru garée juste sur le sentier, ce qui est pour le moins gênant.

Cependant, c’est une bonne chose que tant de personnes aient l’occasion d’explorer la nature. Je trouve que nous devrions davantage intégrer ces apprentissages sur le respect de l’environnement et les bonnes pratiques en plein air dans notre système scolaire. Pour ma part, j’ai eu la chance d’apprendre grâce à des amis et des ressources en ligne, mais la plupart ne se donneront pas cette peine avant de s’aventurer dehors.

Je me sentais plutôt lourd aujourd’hui. Je pense que j’ai exagéré avec le café : environ 1 litre en partant de Big Meadows, et paradoxalement, cela m’a rendu plus somnolent. En passant devant de vastes étendues rocheuses, tout ce que je voulais, c’était m’allonger. Peut-être aussi que la déshydratation liée aux sodas d’hier n’aidait pas.

Un moment cocasse : en voulant boire de l’eau, je me suis penché et j’ai aperçu un joli mille-pattes ! Il y avait une source bien meilleure à quelques mètres, mais je suis content que le sentier m’oblige parfois à ralentir et à profiter du spectacle, même sous un ciel gris.

Vers 13h30, je suis enfin arrivé au Skyland Resort pour un ravitaillement. J’y ai retrouvé Sailor, croisée la veille. Elle m’a raconté qu’elle avait fait de l’auto-stop depuis ici jusqu’à Neropalooza, tout comme moi. Contrairement à moi qui avais plutôt été épargné, elle a pris une sacrée drache plus au sud. Incroyable comme, à moins de 50 kilomètres, le temps peut être si différent.

J’ai pris un sandwich au poulet et une soupe avant de repartir, en essayant de compenser ma fatigue avec des électrolytes. La suite : Stony Man Mountain, une randonnée très populaire. D’ailleurs, certains ont demandé qu’on cesse d’appeler les randonneurs d’une journée des “Muggles”, un clin d’œil au monde de Harry Potter.

Le sommet de Stony Man valait le détour. Là, j’ai eu la surprise de croiser un ancien collègue de Boston, reconnaissable à son équipement de la société pour laquelle je travaillais autrefois. Il était venu passer le week-end ici. Une drôle de coïncidence, un bref retour à la vie citadine.

Cinq minutes plus tard, j’ai rencontré des grimpeurs en pleine préparation d’une voie d’escalade de difficulté modérée. Ils ont été étonnés d’apprendre ce qu’était le “thru-hiking”. C’était un vendredi chargé, et si je n’avais pas été aussi fatigué, j’aurais demandé à me joindre à eux. Mais trop de sucre, pas assez d’eau, le moral n’y était pas.

Le reste de la journée, j’ai avancé doucement. Le terrain, avec son relief modéré mais ses nombreux rochers, rend la progression ardue. Ce n’est pas encore la rudesse de la Pennsylvanie, mais difficile de courir en descente même avec la technique des jambes fléchies. Je pense aussi que le fait d’avoir beaucoup mangé en ville a peut-être coupé mon énergie sur le sentier, où j’avais moins d’apports. D’autres randonneurs trouvent aussi les rochers redoutables.

Sailor m’a rejoint au niveau des aires de pique-nique du Pinnacle, où nous avons échangé sur nos expériences. Elle m’a expliqué avoir rencontré Sticks ‘n Stones, que j’ai croisé la veille, sur le Pacific Crest Trail l’an dernier. Ils ne s’étaient plus reparlés jusqu’à hier ! Elle a ensuite pris de l’avance tandis que je me régénérais avec des tortillas, du beurre de cacahuète et du miel. Manifestement, les calories comptent. Demain, après Elkwallow, il faudra vraiment que je me ravitaille sérieusement, car mes réserves fondent comme neige au soleil. Le passage au Walmart de Waynesboro m’a sauvé jusqu’ici.

Je suis arrivé au refuge Pass Mountain vers 19h30. Pas d’autres « thru-hikers » à proximité, mais un couple de cerfs habitués aux lieux faisait son apparition, ce qui m’a attristé un peu. L’un d’eux a la fâcheuse habitude de lécher le sel sur les toilettes, une scène peu ragoutante.

Dans le refuge, j’ai rencontré des randonneurs sur une section courte qui ont habilement évité le week-end Memorial Day. Red et Latefoot, qui en étaient à leurs premières sorties ensemble, et Leonidas avec Stumblina, en pleine randonnée section depuis dix ans. Cela donne une belle idée de la diversité des profils sur ces sentiers !

Je me suis installé pour la nuit dans le refuge, en sachant que demain sera une étape longue de 27 miles. Ce qui veut dire un lever tôt. Ah, la vie de randonneur… J’espère que “Late Start” (mon surnom ?), va réussir à bien dormir !

De nombreuses études médicales confirment les bienfaits du plein air sur notre santé physique et mentale : il favorise la production de vitamine D, réduit le stress et la fatigue, améliore le sommeil, et demeure la meilleure médecine gratuite à notre portée.

Cependant, cette popularité croissante des activités en extérieur entraîne aussi quelques conséquences moins agréables : augmentation du trafic, accumulation de déchets, nuisance sonore, pollution des cours d’eau, troubles pour la végétation, la faune, le bétail et même pour les autres visiteurs.

En Irlande, l’association à but non lucratif Leave No Trace Ireland s’engage à promouvoir une pratique responsable des loisirs de plein air à travers la sensibilisation, la recherche et des partenariats. Ses principes sont largement reconnus dans les secteurs du tourisme, de la conservation et des activités extérieures.

Dans le cadre de sa campagne nationale “Love This Place 2025”, lancée cette année, l’organisation appelle chacun à préserver les paysages naturels irlandais afin que tous puissent continuer à en profiter de manière respectueuse, surtout avec l’arrivée de la saison estivale.

Cette initiative, désormais parrainée par plusieurs institutions majeures — parmi lesquelles le Département du développement rural et communautaire, l’Office des travaux publics, Coillte, Sport Ireland, Waterways Ireland et divers conseils locaux — a pour objectif commun de sensibiliser à la protection de l’environnement lors des activités de plein air.

Alors que de plus en plus de personnes cherchent à renouer avec la nature, que ce soit par la randonnée, la baignade, la promenade avec leur chien ou la découverte des espaces sauvages, le message simple mais essentiel de la campagne reste : « Si vous aimez cet endroit, ne laissez aucune trace. »

En pleine nature, il est conseillé de se tenir aux sentiers balisés afin de ne pas endommager les habitats ni déranger la faune, visible ou invisible. Il faut impérativement rapporter ses déchets, éviter de nourrir les animaux sauvages, et observer la faune à distance. Les propriétaires de chiens sont invités à garder leurs animaux tenus en laisse, notamment à proximité des animaux d’élevage et de la faune locale, et à nettoyer après eux.

Profiter de la nature est un privilège qui exige de sérieux devoirs envers l’environnement qui nous entoure.

La West Coast Wilderness Trail de Nouvelle-Zélande est un paradoxe en soi : un territoire sauvage, mais accessible. Quitte à sonner contradictoire, c’est pourtant précisément ce que l’on ressent sur place.

Ce sentier de gravier doucement vallonné, situé dans la région la moins peuplée du pays, est non seulement adapté aux cyclistes débutants, mais également apprécié par des personnes aux capacités physiques variées.

Natalie Gauld, 58 ans, diagnostiquée d’une maladie du neurone moteur en 2022, a pédalé plusieurs fois sur la West Coast Wilderness Trail et a contribué à la guide d’accessibilité du parcours. « Cela me donne un sentiment de compétence », confiait-elle au téléphone avant mon voyage. « J’aime sa solitude. »

Ce parcours de 133 kilomètres, reliant Ross à Greymouth (ou inversement), est l’une des 23 “Ngā Haerenga Great Rides” de Nouvelle-Zélande. Il s’étend sur la côte Ouest, une bande étroite de 600 km coincée entre les Alpes du Sud glacées et la mer de Tasman bordée de palmiers. Cette région abrite des écosystèmes étonnamment voisins : des pentes glacées et des rivières glaciaires côtoient des forêts tropicales humides et des plages de galets.

Mon mari Paul et moi-même privilégions souvent les découvertes à vélo, sous toutes leurs formes – longues ou courtes, difficiles ou tranquilles. Nous ne sommes cependant pas très fans de trimbaler nos affaires ni de planifier les haltes repas ou nuits. Nous avons donc opté pour un séjour de cinq jours accompagné par l’agence Adventure South NZ, qui s’est chargée des aspects logistiques et a organisé les pauses-collations et quelques courtes randonnées dans des lieux emblématiques de la West Coast.

Un pont fermé a raccourci notre départ de 15 km, que nous avons effectué sous une pluie battante à la sortie de Hokitika. « Un vrai accueil de la West Coast », plaisantait notre guide, Tereza Unzeitigova. Mais la pluie n’a plus pesé dès que nous sommes entrés dans l’abri touffu d’une forêt nationale tapissée de mousse. La West Coast est la seule région de Nouvelle-Zélande à posséder d’importants restes de forêts pluviales de basse altitude, où poussent d’immenses podocarpes ancestraux datant de l’ère de Gondwana.

La passerelle traverse les zones humides du lac Mahinapua, accompagnée d’une ambiance sonore incroyable : oies sauvages, canards, spatules royales, bellbirds, tūī, kererū et coucous s’entremêlaient le long du trajet. Un retour au bord de mer nous a ramenés à notre hébergement à Hokitika, bouclant les 20 premiers kilomètres.

« Les habitants de la côte – les “Coasters” – doivent être autonomes, car nous sommes géographiquement isolés », expliquait Rob Pieper, hôte d’Adventure South NZ. Il nous a servi un dîner “de la prairie à l’assiette” avec soupe de courgettes, goulash de bœuf biologique et dal végétarien accompagné de riz, dans leur maison architecturale déconnectée du réseau. « En cas de séisme, nous pourrions être seuls pendant des mois. »

Rob et sa femme Col cuisinent pour les cyclistes du voyage. Ce couple charmant originaire des Pays-Bas gère aussi une petite ferme côtière située à Ruatapu, dans un habitat rare dédié au héron blanc. Avec un agenda bien rempli, ils se partagent accompagnement, soins, restauration et même la conduite du bus scolaire.

Après une nuit réparatrice à l’hôtel Beachfront d’Hokitika, nous avons survolé la forêt native lors d’une promenade en hauteur, avant de poursuivre à vélo sur un sentier étroit accompagnant les eaux chantantes du canal d’irrigation de Kaniere. Avant le départ, Natalie Gauld m’avait confié que son vélo à assistance électrique peut désormais emprunter ce parcours grâce à l’élargissement des passages étroits.

Après un déjeuner fait maison dans une bergerie reconvertie avec Rob et Col, nous avons longé les rivages du lac Kaniere, puis randonner dans l’étonnante gorge d’Hokitika. Ses eaux glaciaires transportent le précieux pounamu, ou jade vert, des montagnes jusqu’à la mer.

Les jeunes médecins Nikhil Patel, 36 ans, et Anvi Butala, 31 ans, ont choisi cette piste pour la diversité des expériences offertes, le tout sur un itinéraire assez court. Pour se préparer, Anvi s’est exercée chez elle en montant dix fois une colline en une seule séance, ce qui l’a aidée à grimper sur le 400 m d’ascension ensoleillé lors du troisième jour.

Au sommet, le plateau fantomatique de Cowboy’s Paradise dévoilait une collection de bâtiments en ruines, séparés par une large route poussiéreuse. La descente forestière vers Kumara s’est révélée ludique, rapide et fluide. Ce soir-là, nous avons dormi au Theatre Royal, le dernier hôtel entièrement restauré des anciens chercheurs d’or, avec ses planchers qui grincent et ses chambres aux noms espiègles comme « King Dick ».

Le dernier jour, la cime glacée d’Aoraki/Mont Cook s’est dessinée derrière des plages désertes parsemées de bois flotté, où se trouvent les plus petits manchots du monde, les manchots bleus. Le vent violent qui soufflait sur le port de Greymouth compliquait la tenue du vélo. Cela n’a toutefois pas découragé Litza Reed, 53 ans, venue de Perth, qui avait loué un vélo hybride et envisageait d’acheter un VTT dès son retour.

Notre parcours s’est terminé, mais la découverte continuait : les Pancake Rocks et leurs geysers d’eau, âgés de 30 millions d’années, la tranquille promenade dans le parc national de Paparoa, ou encore un dernier coup de pédale de 20 km pour fractionner notre retour en van à travers les Alpes vers Christchurch.

Notre seule remarque sur la West Coast Wilderness Trail : on en aurait voulu davantage. Heureusement, la Nouvelle-Zélande offre 22 autres parcours Great Rides à explorer.

En Résumé

• La West Coast Wilderness Trail combine un cadre sauvage et un accès aisé, souvent rare dans les grands espaces.
• Adaptée aux débutants comme aux cyclistes avec diverses capacités physiques, avec même un vélo à assistance électrique pour pallier les difficultés.
• La nature y est une surprenante alliance de glaciers, forêts tropicales et plages, offrant des paysages variés sans quitter sa selle.
• Le soutien logistique local simplifie grandement le voyage, car personne n’a envie de jouer à l’organisateur de voyage amateur en vacances.
• Une collection d’hôtes passionnés contribue au charme et à l’atmosphère accueillante de la région, agrémentant le séjour de rencontres mémorables.

Alors, pourquoi ne pas repenser nos idées sur l’aventure ? Loin d’être une expédition éreintante ou exclusive, le vrai « sauvage » peut très bien être celui qu’on va chercher en restant confortablement sur une selle avec quelques services bien pensés. Moi, je dis que la nature a tout à gagner à se mettre à la portée de tous, et que la vraie audace, c’est peut-être d’oser simplement pédaler vers l’inconnu, guidés mais libres, prêts à découvrir le mystère et la magie d’un territoire où l’accessibilité rime enfin avec authenticité.

ST. GEORGE — La ville de St. George, riche d’innombrables sites archéologiques, engage une nouvelle initiative pour préserver son patrimoine culturel. Grâce à une subvention accordée par l’État, les autorités locales œuvrent à la protection d’un secteur particulièrement précieux, afin que ces traces du passé perdurent pour des millénaires.

Mark Goble, architecte paysagiste pour la ville, a soumis au Comité consultatif pour la conservation de l’habitat du comté de Washington un projet relatif au sentier des falaises de Diagonal Street. Ce sentier serpente à travers des terrains municipaux ainsi que la réserve désertique de Red Cliffs, créée dans les années 1990 sous la vigilance attentive de ce comité aux compétences reconnues.

Accessible au sommet de la 400 West, ce parcours est jalonné de pétroglyphes – gravures anciennes dans la roche – et de pictogrammes, des peintures rupestres qui révèlent l’histoire des premiers habitants de la région.

Malheureusement, certaines de ces œuvres sont situées dans une zone prisée par les grimpeurs. « Des personnes marchent directement sur les pétroglyphes et les touchent pendant leur ascension, sans savoir qu’ils endommagent des vestiges précieux », explique Mark Goble.

La volonté des équipes locales est désormais de sensibiliser et de mettre en place des protections pour garantir la pérennité de ces trésors, témoins invisibles du passé.