Alors que la côte Est des États-Unis était frappée par une vague de chaleur, une randonneuse sur le plus haut sommet de la Nouvelle-Angleterre luttait pour sa vie dans des conditions glaciales et venteuses. Caroline Wilson, 55 ans, originaire d’Austin au Texas, a dû être secourue après avoir développé une hypothermie sur le mont Washington, dans les White Mountains du New Hampshire, vendredi dernier.

Son mari a appelé les secours vers 17 heures, alerté par l’incapacité de Caroline à bouger ou à communiquer, alors qu’elle se trouvait sur le sentier Gulfside, à environ un mile au nord des voies du Cog Railway.

À leur arrivée, les sauveteurs ont trouvé Caroline inconsciente, souffrant d’une hypothermie sévère. L’agent de la conservation Rachael Stocker a précisé que la randonneuse portait des vêtements en coton comme couche de base, un choix peu adapté pour la montagne, surtout dans des conditions pluvieuses intermittentes et météo changeante, le coton absorbant la transpiration. Au sommet du mont Washington, la température tournait autour de -7 °C, avec des vents atteignant 190 km/h et une visibilité réduite par un épais brouillard.

Le Cog Railway s’est avéré crucial pour le sauvetage, transportant l’équipe de secours jusqu’à proximité du sommet et leur évitant une ascension éprouvante de trois miles. Ils ont dû néanmoins parcourir à pied un mile sur une arête exposée culminant à plus de 1 500 mètres pour atteindre Caroline. La première équipe est arrivée vers 19 heures, suivie d’une seconde une heure plus tard. Les secouristes ont stabilisé la randonneuse dans un abri temporaire avant de la transporter jusqu’au train puis à une ambulance au pied de la montagne. Caroline a ensuite été hospitalisée pour des soins complémentaires.

Pour certains, tout ce qui touche au matériel de randonnée n’a que peu d’intérêt, mais d’autres en sont absolument passionnés. Vous savez dans quel camp vous vous situez et agissez en conséquence. Pour les curieux qui veulent une liste détaillée, je partage la mienne sur Lighterpack.

La plupart des randonneurs ajustent leur équipement dès la moitié du parcours. Ce n’est pas seulement une question de regrets ou d’équipements défaillants, mais aussi de météo estivale qui évolue. Les nuits sont désormais trop chaudes pour les couettes initiales, tandis que les doudounes et polaires, déjà emportées, ne sont plus adaptées. La pluie froide et ventée de Géorgie a cédé la place à une humidité moite en Pennsylvanie, nécessitant des vêtements de pluie adaptés.

Je possède deux systèmes de couchage : un pour des températures autour de -6°C, et un autre conçu pour les étés de l’Ouest des États-Unis. Jeff a envoyé mon matériel d’été à Waynesboro, mais avec des résultats mitigés. Mon matelas d’été a rapidement subi des fuites d’air (probablement la raison de son arrêt de production) et a dû être remplacé. Therm-a-Rest a honoré la garantie, mais avec un délai qui a compliqué mes nuits. J’ai reçu le remplaçant chez moi puis acheté un autre matelas à Harper’s Ferry. Ma couette légère était meilleure, mais toujours trop chaude. Plutôt que d’opter pour un sac de couchage 10°C peu utile ici, je me suis mise à dormir sous ma veste de pluie — un choix curieux, mais gratuit, et je la porte rarement. J’ai aussi remplacé mon haut de pyjama à manches longues et capuche par un simple t-shirt, bien plus pratique. J’ai renvoyé ma polaire, erreur que je corrige en la ramenant avec moi, et compte expédier la doudoune. Cette dernière fait un merveilleux oreiller, mais n’a aucune utilité en été. Avec ma veste imperméable, je pourrais même m’en passer.

Mon premier « home sweet home » était une tente achetée en cours de Continental Divide Trail et qui a accompagné la fin du Pacific Crest Trail. Un randonneur avisé aurait laissé ce poids au dépôt et investi dans une nouvelle tente. Mais j’ai préféré céder à la nostalgie, incapable de quitter ce refuge familier. Le problème avec les tentes en Dyneema Composite Fabric (DCF) est leur excellente légèreté, mais aussi leur fragilité. Les déchirures apparaissent soudainement, transformant l’abri en passoire. Heureusement, Zpacks a livré rapidement un nouveau modèle : un petit triangle pesant seulement 311 grammes.

Passer à une tente individuelle demande de l’adaptation. Impossible d’abandonner le matériel partout à l’intérieur, tout doit être ordonné au millimètre. J’avais oublié que souvent mes affaires seraient trempées. Ne souhaitant pas laisser mes chaussures ou mes sangles à portée d’animaux curieux, j’utilise désormais mon sac à dos suspendu à un bâton de marche qui supporte la tente. Ça marche bien… pour l’instant. Je suis consciente qu’un soir de tempête, je vais probablement tout voir s’effondrer.

Les autres modifications sont de petits ajustements : retour à mes shorts Brooks à séchage rapide, renouvellement de chaussettes (notamment des modèles en nylon pour les journées chaudes et pluvieuses), remplacement de mon chargeur cassé par un autre modèle, et une lampe frontale qui refuse obstinément de se recharger.

J’ai encore un dernier tour dans mon sac pour les moments difficiles, peut-être lors de la traversée des White Mountains. J’envisage d’expédier plusieurs « luxes » pour alléger mon sac : mes sandales, casquette, sac de rangement, coussin de sol, poncho et Buff. Je pourrais aussi remplacer ma veste de pluie par un modèle plus léger, quitte à sacrifier un peu de protection. Et évidemment, je me délesterais de mes chaussettes en trop grand nombre. Ce mode « minimaliste monastique » ne me plairait que pendant les rares heures hors rando, mais ce serait peut-être ce qui me permettrait de continuer.

Au final, nous sommes tous ici, à pousser notre boule, aussi insignifiante soit-elle, vers l’avant.

Ce matin, je me suis réveillé vers 3 heures, bercé par le bruit de la pluie. La météo prévoyait une averse vers 2 heures du matin, mais finalement, elle n’est survenue qu’une heure plus tard, pour une durée d’environ une heure. Heureusement, j’avais mon parapluie. Ici, les insectes sont plutôt agressifs, alors j’ai choisi de garder mes vêtements coupe-vent et anti-pluie toute la matinée.

J’ai préparé un café bien chaud, puis j’ai rapidement fait mon sac. Je suis parti avant 5h30, avec environ 12 à 13 kilomètres à parcourir avant d’arriver sur une route plus fréquentée, voire simplement asphaltée. Jusqu’à là, je devais marcher principalement sur une piste de terre, silencieuse mais peu engageante. Étonnamment, ce matin, je sentais la raideur dans mes muscles, alors que la veille, à l’arrivée au camp, je me sentais en pleine forme. Il m’a fallu un bon moment pour me remettre en route confortablement.

Les insectes étaient véritablement insupportables. J’ai donc enfilé toutes mes couches et ma moustiquaire pour quelques heures. Cela devenait vite étouffant, mais impossible de faire autrement : dès que je m’arrêtais, j’étais aussitôt envahi. Alors que je longeais la piste, j’ai aperçu au loin un animal avancer vers moi sur la route. Après quelques minutes, j’ai compris que c’était un ours. C’est le premier de l’année que je vois, alors que j’en ai croisé des dizaines au cours de mes précédentes randonnées. Ironie du sort, je ne suis même pas sur les sentiers du « Triple Couronne » en ce moment.

J’ai appelé l’ours, en lui demandant poliment de s’éloigner, et il a filé dans les bois sans hésiter. Voilà un bon exemple pour ceux qui craignent les ours : ils ressemblent en quelque sorte à de gros chiens, et un cri suffit généralement à les faire fuir. Peu après, j’ai remarqué une énorme tortue qui se promenait sur le bord de la route, loin de la rivière — un comportement assez inhabituel.

Un peu plus tard, une voiture est passée. Le conducteur, aimable, m’a dit qu’il habitait non loin, mais qu’il ne passait pas la nuit dehors. Cette rencontre m’a paru un peu étrange, car personne d’autre n’était passé plus tôt, et je ne savais pas d’où il venait. Nous avons parlé un moment, puis il a continué sa route. Moi, j’étais bientôt arrivé sur la route principale.

Ma route m’a finalement mené à quitter la piste forestière pour du bitume, passant devant quelques maisons et me livrant un peu plus de diversité visuelle. Le principal avantage : les insectes avaient disparu. Je suais à grosses gouttes, mais je ne voulais pas enlever ma tenue de protection tant que les moustiques étaient là. Une fois sur le bitume, j’ai pu marcher plus confortablement, en traversant un petit village, puis en direction d’une ville plus grande. Dans cette étape, il n’y avait rien à part des maisons, mais quelques stations-service m’attendaient un peu plus loin.

Grâce à un réseau téléphonique enfin accessible, j’ai pu faire un peu de planification. La ville d’Island Falls se trouvait à environ 40 kilomètres de là. Pas d’hôtel, mais deux logements Airbnb dans une ancienne salle d’opéra historique réaménagée, avec restaurants et une épicerie. À part Island Falls, il n’y avait que de vastes terres agricoles amish et des habitations, sans une seule autre offre d’hébergement. J’avais donc pris la décision d’attendre un peu avant de réserver, sachant que deux locations étaient disponibles à cette adresse.

En avançant, je suis arrivé dans un autre petit village où j’ai profité d’une station-service pour me ravitailler. Très heureux de pouvoir enfin manger chaud, je voulais stocker un maximum de calories, notamment pour la suite de ma marche qui me réservait encore 22 kilomètres, la moitié de la journée. J’ai passé commande dans un restaurant local, et l’hôte Airbnb s’est révélé disponible et sympathique, m’expliquant le fonctionnement de la boîte à clés et les commerces proches.

J’ai commandé un sandwich chaud, des frites et deux milkshakes, et acheté divers rafraîchissements avant de repartir. Le corps particulièrement endolori, j’ai ressenti une fatigue inhabituelle, surtout aux pieds et aux hanches, ce qui m’a semblé paradoxal après une journée facile la veille, où j’avais même gravi le mont Katahdin sans difficulté. Il semble que le repos prolongé ait laissé quelques traces sur ma forme physique.

J’ai maintenu un rythme modéré, sans chercher à accélérer ni ralentir exagérément, tout en admirant, entre deux pas, les attelages hippomobiles amish qui traversaient la route. C’est toujours surprenant de voir ces images dignes d’une autre époque au cœur du Maine. Entre deux pauses, j’ai pris le temps de répondre à mes messages et de parler plus d’une heure avec mon père, un échange qui m’a remonté le moral. Malgré les hauts et les bas liés à ma condition physique, j’essaie de garder les détails les plus pénibles pour moi.

Un peu plus tard, les douleurs aux fessiers et aux hanches se sont accentuées, au point de devoir faire des massages et étirements pour soulager les tensions. Marcher sur la route, aussi confortable que ça puisse sembler, n’est pas idéal pour mon corps. Pour l’instant, je n’ai pas vraiment le choix avec cette section et les possibilités limitées de camping ou d’arrêt. J’ai donc choisi de dormir dans la salle d’opéra transformée en logement, une petite merveille qui m’a offert un grand confort après près de trois semaines sans douche ni repas chaud.

Après avoir déposé mes affaires, j’ai fait sécher ma tente, rechargé mes équipements, puis arpenté les rues à la recherche de nourriture. J’ai fait le plein de délicieuses calories et récupéré mon repas à emporter, dont un burger, une poutine et une salade. De retour dans ma chambre, j’ai profité d’une douche et d’un bain chaud, savourant ma poutine confortablement installé. Un luxe plus que mérité après ces journées éprouvantes. Le soir venu, j’ai retiré mes bandes de kinesio, me sentant soudainement très douloureux, comme si tout mon corps se déjouait. Je suis parvenu à me calmer grâce à des étirements et de l’ibuprofène, mais la perspective des 40 kilomètres à venir n’est pas des plus rassurantes.

Je sais que je peux ralentir ou prendre un jour de repos si nécessaire, mais Island Falls est un lieu peu accessible, et je souhaite vraiment atteindre la frontière dans les temps. J’espère que demain, ma condition physique s’améliorera et me permettra de poursuivre cette aventure avec le même enthousiasme qu’à ses débuts.

Glucides, Café et Retour sur les Sentiers !

Le réveil sonne entre 5h et 5h30 comme d’habitude. Après avoir profité des derniers instants au confort de notre auberge, nous nous levons lentement. Un peu d’organisation m’attend, mais d’abord un café s’impose pour me donner de l’énergie. Ce café vient d’un torréfacteur local, et croyez-moi, ce n’est pas du soluble qui peine à se dissoudre dans de l’eau froide. On touche ici à la véritable qualité, un petit plaisir rêvé enfin réalisé.

Le petit déjeuner proposé est un véritable festin continental : pain maison à la banane et au fromage à la crème, pain au levain fait maison, bagels. J’ai pris un bagel toasté « tout garnis » avec un œuf dur et du fromage à la crème, suivi d’un yaourt aux myrtilles. Sur les conseils de notre hôtesse Jenna, j’ai embarqué un sandwich beurre de cacahuète/confiture ainsi qu’une tranche de banana bread pour la route.

Après avoir rassemblé nos affaires, nous nous mettons d’accord avec un autre randonneur, Rocket, pour un retour en navette vers le sentier. Canaan, l’aubergiste, nous emmène dans sa toute nouvelle Toyota Tundra. Au parking où nous avions quitté le sentier la veille, nous prenons congé de lui, et il repart.

Bourbon Batman et le Campement de Crocker Cirque

Juste quand nous sommes prêts à repartir, un SUV blanc s’arrête. Son conducteur, Bourbon Batman, est le chef de la police locale et un « ange du sentier ». Plus tard dans la saison, quand le flux de randonneurs augmente, il distribue souvent boissons fraîches et bières. Ce matin à 8h, nous ne sommes pas encore concernés.

Nous laissons Rocket remonter vers le nord (NOBO) et amorçons notre montée vers notre premier sommet de plus de 1 200 mètres de la journée. Les jours qui suivent une pause en ville me sont toujours un peu lourds, mais le progrès est au rendez-vous. Avant le déjeuner, nous touchons les pics nord et sud de Crocker et nous arrêtons pour un encas avant la descente.

Le déjeuner se fait au campement de Crocker Cirque où nous croisons d’autres randonneurs montant vers le nord. Nous sommes apparemment les premiers à descendre vers le sud (SOBO) qu’ils croisent ; au moins quatre nous devancent, mais ils n’ont visiblement pas eu l’occasion de se rencontrer. Le reste de la journée trace le profil du Maine et nous mène vers le New Hampshire. Nous pouvons dire que nous sommes officiellement en Maine du Sud. Les pentes raides et les descentes sont éprouvantes, mais restent gérables. La difficulté ne fera que s’intensifier.

200 Miles Atteints !

Ce jour marque notre 200e mile. Notre rythme n’a rien d’impressionnant, mais il correspond bien aux défis qui nous attendent. Après l’installation de la tente au refuge de Spaulding Mountain, quelques NOBOs arrivent également pour passer la nuit. Notre solitude en camping touche à sa fin.

Parmi eux, deux viennent de Rangeley, une des prochaines villes où nous ferons notre ravitaillement. Une autre, surnommée Bubble Wrap, originaire de Nouvelle-Zélande, est sur le point d’achever son Triple Crown, le parcours combiné des sentiers Pacific Crest, Continental Divide et Appalachian Trail. Elle profite d’un congé sabbatique de deux ans – situation peu imaginable dans les entreprises américaines – et parcourt le monde en quête d’aventures incroyables et inspirantes.

Demain, une étape oscillant entre 16 et 27 km, selon notre forme. Bonne nouvelle, mes genoux supportent bien les descentes, un progrès notable ! Peut-être que mes jambes s’habituent enfin au sentier.

Les autorités du parc du Mont Rinjani ont indiqué, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que les secouristes avaient entendu samedi les appels à l’aide de Mme Marins. À ce moment-là, elle était en sécurité, bien que manifestement en état de choc.

Des images capturées par des drones ainsi que des vidéos filmées par des randonneurs, largement relayées par les médias brésiliens, montraient également qu’elle était vivante samedi. On la voyait assise et se déplaçant sur un terrain grisâtre, bien en dessous du sentier de randonnée.

Cependant, plus tard dans la journée, les sauveteurs n’ont pas réussi à la localiser après avoir descendu 300 mètres vers l’endroit où ils pensaient qu’elle se trouvait, et leurs appels sont restés sans réponse.

Dimanche matin, de nouvelles images de drone ont révélé qu’elle n’était plus à son emplacement initial, ont précisé les responsables du parc qui ont souligné que le brouillard épais compliquait les opérations de secours et limitait l’usage d’un drone thermique.

Lundi, les secours ont pu retrouver Mme Marins, apparemment tombée encore plus bas, mais ont dû interrompre leur intervention en raison des conditions climatiques difficiles, selon la famille.

« Les sauveteurs avaient progressé de seulement 250 mètres vers le bas, il leur restait 350 mètres pour atteindre Juliana, mais ils ont fait demi-tour », ont indiqué les proches sur leurs réseaux sociaux.

La famille a également dénoncé que le parc restait ouvert et que d’autres touristes poursuivaient cette même randonnée, alors que Juliana se trouvait en situation critique : « Elle a besoin d’aide ! Nous ignorons son état de santé ! Elle est sans eau, ni nourriture, ni vêtements chauds depuis trois jours ! »

Interrogée à ce sujet, l’ambassade du Brésil a précisé qu’elle restait en contact avec les autorités indonésiennes et avait dépêché deux agents pour suivre de près les opérations de secours.

Lors d’entretiens avec la chaîne brésilienne Globo, deux membres du groupe de Mme Marins ont qualifié la randonnée de difficile, l’un décrivant l’ascension comme « vraiment éprouvante » et « glaciale ». Un autre a expliqué que l’accident s’était produit alors que Juliana marchait à l’arrière du groupe, escortée par un guide. « C’était très tôt, avant le lever du soleil, dans des conditions de visibilité réduite, avec seulement une simple lampe frontale pour éclairer un terrain glissant et compliqué », a-t-il raconté.

Satyawan Pudyatmoko, responsable du ministère indonésien des Forêts, a rappelé lundi que la priorité absolue lors d’une randonnée était la sécurité des grimpeurs.

Le Mont Rinjani, deuxième plus haut volcan d’Indonésie avec ses 3 700 mètres, est une destination prisée des touristes mais aussi un lieu où des accidents tragiques surviennent régulièrement. En 2022, un Portugais avait perdu la vie après une chute, et en mai dernier un randonneur malaisien est décédé dans des circonstances similaires.

Le défi des 35 miles dans un seul État

Après avoir quitté Harper’s Ferry, nous étions fatigués et surchauffés, alors nous n’avons parcouru que 6 miles pour atteindre un abri exceptionnel, avec un étage et un sol stratifié ! Avec Sleepy et Cookie, le couple hollandais que nous côtoyons beaucoup ces jours-ci, nous avons décidé d’y passer la nuit. C’était la première fois depuis plus d’un mois que nous dormions dans un abri, par crainte du norovirus. Nous nous sentons un peu plus en sécurité désormais, même si la prudence reste de mise jusqu’au Maine. De plus, il semble que cette peur soit partagée : on voit beaucoup plus de randonneurs se laver les mains.

Le lendemain, c’était l’anniversaire de Strider ! Notre tradition veut que l’on fasse de grandes distances ce jour-là : j’avais marché 28 miles pour mon anniversaire, cette fois il fallait faire encore plus. Nous étions prêts à 6h30, dans une atmosphère lourde et moite. Les kilomètres se succédaient sans difficulté, notre moral au beau fixe et excités de voir jusqu’où nos jambes pourraient nous porter avant la tombée de la nuit. Le temps était parfait, ni trop chaud, avec une brise d’été qui dissipait l’humidité du matin.

Pas de randonneurs de longue distance aperçus ce jour-là, seulement des promeneurs d’un jour. Notre groupe, les Shenny, s’est un peu dispersé, chacun prenant des pauses à des moments différents, classique sur le sentier des Appalaches. Mon amie, habituée de ce sentier, m’a dit que seulement 400 départs étaient très bas pour Harper’s Ferry début juin — nous étions les numéros 417 et 418. C’est agréable de voir une foule équilibrée, ni trop sociable ni trop envahissante. Après une pause déjeuner au 18e mile, nous avons décidé de pousser jusqu’à la ligne Mason-Dixon, à 17 miles plus loin : fou, mais rien ne vaut une douche chaude et une bonne pizza après ça !

Je dois avouer mon hypocrisie : nous avions critiqué certains amis qui tentaient le célèbre « défi des quatre États » en parcourant plus de 40 miles de Virginie à Pennsylvanie, en passant par le Maryland et la Virginie-Occidentale. Je leur avais conseillé de ne pas se presser dans le Maryland, si beau et accueillant. Et pourtant, nous voilà en train d’avancer à grande vitesse à travers le Maryland. Cela dit, nous avons pris le temps de nous arrêter pour en apprendre davantage sur les champs de bataille historiques et de nous reposer plus que je ne le pensais. La force des jambes de randonneur, c’est de pouvoir marcher plus longuement et plus vite.

Au final, nous avons parcouru 35,4 miles sur le sentier, 39 sur Strava avec les détours à Annapolis Rocks et dans les champs de bataille. J’étais presque en train de sautiller en arrivant à la ligne Mason-Dixon, fiers de nous, impatients de dormir dans un vrai lit. Mes jambes étaient fatiguées, mais notre joie immense. Soolah est venue nous chercher vers 20h30 pour nous amener chez elle, dans sa charmante petite maison digne d’un conte de fées en ville. Pizza et douche chaude au programme, avant de tomber de sommeil dès la tête posée sur l’oreiller.

Le défi du demi-gallon de glace

Au départ, je n’avais même pas l’intention de me lancer dans le challenge du demi-gallon de glace. Mais Energizer, triple couronné et légende des Appalaches actuellement sur le sentier avec son fils, m’a convaincue : « Tu n’as pas à finir, il faut juste essayer. » Chez les randonneurs, les paroles d’un triple couronné sont presque sacrées, alors je me suis renseignée. Le demi-gallon est une véritable institution sur le sentier, tout comme la photo devant le panneau de mi-parcours à Harper’s Ferry — des traditions vieilles de plus de 50 ans. Maintenant, je fais partie intégrante de ces rites et dois honorer le sentier pour revendiquer pleinement le titre de « randonneur trash ».

Autant vous dire que je ne me suis pas contentée de me préparer psychologiquement, j’ai aussi motivé tous les randonneurs autour de nous. Après être arrivés au magasin qui vendait la glace et avoir posé nos sacs à l’auberge, j’étais impatiente de m’allonger une fois le challenge accompli. Quelle surprise de découvrir que certains mangeaient non seulement un bac, mais aussi un pot d’un demi-litre supplémentaire — soit un vrai demi-gallon de glace. Là, j’avoue, ça change la donne !

Nous avons attendu Sleepy et Cookie, puis nous nous sommes lancés. J’étais affamée, pensant que ce serait « facile ». Mes parfums : cookie dough pour le bac, cerise noire pour le pot. Des vétérans comme Fuji et Just Ray nous donnaient leurs conseils : « Laissez fondre un peu, mais pas complètement. » Pendant vingt minutes, c’était comme vivre un rêve d’enfance — manger de la glace pour le dîner en toute légitimité !

Mais au bout d’une vingtaine de minutes, aux trois quarts du bac, je commençais à trembler de froid et à douter. C’est probablement là que j’aurais dû abandonner. Mais Strider, confiant, a fini son pot en 54 minutes — déconcertant pour nous. Just Ray, lui, a claqué le défi en 10 minutes, sans laisser fondre une goutte.

Un ado de 15 ans a commencé le challenge avec ses parents, mais il a abandonné au bout d’un tiers, nous traitant de « littéralement fous ». Il n’avait pas tort, surtout que je me sentais vraiment mal. Mon pot avait fondu et je pouvais juste le boire en tétant un peu. Je me suis dit : « Tant pis, autant aller jusqu’au bout. » J’ai terminé sous les applaudissements, puis me suis affalée, dégoûtée mais fière. Dix minutes plus tard, après un passage au petit coin pour tout rendre, j’ai retrouvé la pêche !

Sleepy, encouragé par mon retour en forme, a fini son défi lui aussi. Sa motivation ? Me voir vomir, c’est la meilleure raison jamais entendue ! En récompense, j’ai reçu une petite cuillère en bois gravée « Half Gallon Club » et une photo sur le mur des finishers. J’étais plutôt fière, surtout en constatant que seules trois autres femmes ont réussi à terminer cette année.

Lequel est le plus difficile ?

Alors que nous dégustions nos pizzas, Fuji a lancé une réflexion intrigante, selon lui le défi du demi-gallon est une métaphore du sentier des Appalaches : éprouvant, douloureux, mais qu’on doit traverser parce qu’au fond, on le sait. Le sentier, nous dit-on souvent, se divise en trois phases : physique, mentale puis spirituelle. Après avoir bien avancé dans la partie mentale, je commence à comprendre.

Le quotidien répétitif, l’absence d’êtres chers pendant l’été, le FOMO (fear of missing out) à voir les proches profiter, la tristesse de rater la remise des diplômes de ma sœur… la vie continue quand nous marchons. C’était un pari que j’avais accepté.

Mais cette expérience du défi glace m’a appris une chose simple : je peux affronter l’inconfort et aller jusqu’au bout quand ma volonté domine. Je me suis aussi rendu compte qu’il est bien plus difficile de manger un demi-gallon de glace que de marcher 35 miles en une journée.

Au kilomètre 704,9 à Daleville en Virginie, mon pied commence enfin à se réveiller. J’imagine presque qu’une randonnée pourrait ne plus faire mal. Reste à gérer mes chaussures, qui font partie du problème : elles sont percées. Ces dernières semaines, j’ai même pu gratter mes orteils sans les enlever.

J’ai testé toutes les options disponibles chez les spécialistes locaux, mais aucune ne m’a vraiment convaincu.

Le choix des chaussures

Nous avons tous deux des pieds compliqués à chausser. L’année dernière, nous avons passé des centaines d’heures à chercher la chaussure idéale pour L’Historien. Il est désormais confortable et satisfait de son choix.

Nous avons commencé par notre magasin de sport local qui a soigneusement examiné et mesuré nos pieds. Nous avons essayé bottes, modèles intermédiaires, chaussures de trail et de randonnée.

Notre médecin nous a orientés vers un podologue. La kinésithérapie a révélé que L’Historien avait une jambe plus courte que l’autre. Ensemble, podologie et kiné ont corrigé ce problème de longueur. Le chiropracteur est également intervenu, et voilà : cinquante ans de douleurs dorsales nettement soulagées, sans miracles mais avec sérieux.

En raison de multiples anciennes blessures à la cheville, L’Historien porte désormais des bottes pour la randonnée et des chaussures de trail au quotidien. Un confort retrouvé.

Quant à moi, mes pieds sont larges, mais fins, avec un voûte plantaire haute et des talons étroits. Je souffre aussi d’éperons calcanéens et d’arthrite. Aucune chaussure ne me va parfaitement.

Je veux continuer à randonner. J’ai commandé en ligne une paire en promotion, livrable sous 48 heures. C’est une marque que j’ai déjà portée, avec des avis mitigés. Si je peux faire 150 kilomètres avec, j’éviterai de prendre une décision définitive pour l’instant.

L’attente des chaussures

En attendant la livraison, nous avons planifié nos trois prochaines semaines de marche et préparé nos colis de ravitaillement par la poste.

Chaque trois semaines, nous recevons un gros paquet de la maison, que nous répartissons ensuite en plusieurs colis plus petits. Cette étape se précise de plus en plus. Pour ce segment, il y aura trois ravitaillements de quatre jours et un autre de huit jours.

Envoyer les colis

Une fois nos colis bien emballés et étiquetés, il fallait les acheminer jusqu’au bureau UPS.

Dans le hall de l’hôtel, nous avons croisé deux randonneuses expérimentées, dans une tranche d’âge plus avancée. Elles ont débuté leurs sections de randonnée en Pennsylvanie dès 1975. Comme moi, elles approchent de la fin de leur périple. Elles avaient une voiture. Trois femmes, trois générations, unies par l’Appalachian Trail depuis 1975, ont vite trouvé un moyen d’expédier cinq colis sans encombre.

Colis envoyés, nouvelles chaussures reçues. Demain, nous reprenons la route.

Ce matin, en ouvrant les yeux, je n’avais aucune envie de partir. C’était un mélange d’émotions. Même après deux semaines passées ici, je me sentais étrangement pressé de reprendre la route. La veille, j’étais arrivé tard, sans beaucoup de temps pour organiser mes affaires. Ce matin, il fallait que je fasse mes bagages, que je refasse mes provisions, que je calcule la distance jusqu’à ma prochaine cache alimentaire, tout en gardant un œil sur la météo.

Il sera intéressant d’observer comment les journées à venir évolueront avant mon ascension finale. La météo ne facilite pas les choses : plusieurs jours consécutifs s’annoncent pluvieux. Impossible donc de simplement éviter la pluie ou de prendre un jour de pause entre deux étapes. Si j’étais en pleine forme, je pousserais quelques grosses journées pour rejoindre le sommet dès lundi, quand la météo s’annonce la plus clémente. Mais actuellement, je ne peux pas envisager de faire plus de 30 miles par jour. Cette option est donc exclue.

Je ne peux qu’espérer que mardi ou mercredi seront assez clairs pour attaquer l’ascension du mont Katahdin en toute sécurité. Idéalement, je voudrais arriver tôt pour pouvoir soit faire le sommet dès le premier jour, soit camper sur place et attendre une éclaircie le lendemain. Je me fiche des vues spectaculaires ou de grimper sous la pluie, un peu de froid ne me dérange pas non plus. Mais, comme dans les White Mountains, le mont Katahdin est redoutable. Pluie, grésil, vent : dans ces conditions, être au sommet peut rapidement devenir très dangereux. Après avoir tant attendu pour revenir sur le sentier, ce serait la dernière chose que je souhaite.

À un niveau beaucoup moins important, j’étais tellement fatigué hier soir, pris par la planification, que je n’ai pas avancé sur la rédaction de mon journal ni sur mes vidéos. J’ai plusieurs jours de retard. Ce matin, la tentation de prendre une journée de repos était forte. Mon corps est un peu endolori, mais rien de grave. Après avoir fait environ 15 miles hier sur un terrain ardu, je suis plutôt surpris de mon état. Je me sens prêt à repartir, mais tout ce que j’avais à faire me pesait, rendant le départ difficile.

Finalement, je suis allé prendre mon petit-déjeuner, délicieux au passage. J’ai parlé brièvement avec Hippie Chick de mes doutes, et elle m’a conseillé de commencer doucement la journée, tout en continuant à avancer. Elle m’a suggéré de rester sur place la matinée pour régler mes affaires, puis de repartir plus tard pour accomplir quelques miles et m’installer sur le sentier pour la nuit. Son conseil était excellent, même si une petite voix en moi espérait qu’elle m’encourage à rester. Ce n’était clairement pas la meilleure décision. Chaque mile parcouru aujourd’hui me rapproche du moment où je pourrai tenter l’ascension dans de meilleures conditions.

Après le petit-déjeuner, j’ai débarrassé mon lit, plié mes affaires pour la dernière fois ici. C’est toujours triste de partir, même quand on est impatient de reprendre la route. Je me suis vraiment senti bienvenu et à l’aise ici. Hippie Chick, Poet, leur famille et tout le personnel ont été d’une incroyable gentillesse. Je ne me suis jamais senti décalé, et l’ambiance était chaleureuse et apaisante. C’était l’endroit parfait pour me reposer et récupérer, et un lieu où j’aurai plaisir à revenir.

Je reviendrai bientôt à Monson, après avoir atteint la frontière canadienne, pour reprendre le sentier vers le sud. Il me reste à parcourir la section entre Monson et la fin des présidentielles dans les White Mountains. Ce n’est pas une distance énorme, mais pas négligeable non plus. En début de saison, j’avais prévu de boucler cette partie en deux semaines et demi, mais finalement, j’ai passé presque autant de temps à récupérer qu’à marcher.

Une fois mes affaires rangées, je suis descendu, ai laissé mon sac au hostel, puis suis allé faire quelques emplettes de dernière minute dans une boutique d’équipement. J’y ai aussi organisé une nouvelle cache alimentaire à Joe Mary Road, à 45 miles de mon point de départ. Ça ne paraît pas bien loin, mais après ma pause, il serait sage de reprendre doucement. Je dois donc estimer mes capacités et le temps nécessaire pour atteindre cet endroit. Un peu de marche aujourd’hui me faciliterait la suite, même si la météo annoncée pour mardi est moins favorable que celle de mercredi. Il est probable donc que mon ascension ait lieu mercredi, sauf à fournir un effort conséquent pour anticiper.

À la boutique, j’ai également réglé ma note après plus de deux semaines. Un “Trail Angel” nommé Mike, qui m’a même rejoint pour déjeuner il y a quelque temps, m’a beaucoup aidé durant ce séjour. Il m’avait contacté dès février pour me soutenir et s’est soucié de mon hitch à cause d’une tempête sur la côte Est. Il a aussi veillé à payer une partie de mon hébergement ici. Je lui en suis infiniment reconnaissant, surtout vu la durée de mon séjour. De toute façon, rester au hostel a été largement plus économique qu’un hôtel, et certainement plus avantageux que de repartir chez moi puis revenir sur le sentier.

Mentalement, je ne pouvais pas quitter le sentier. Pour beaucoup, rentrer chez soi aurait été plus logique, financièrement et émotionnellement. Mais pour moi, m’éloigner trop aurait signifié avouer la défaite ou renoncer officiellement à ma randonnée. Loger dans ce lieu, entouré de randonneurs, du sentier et de la communauté, m’a permis de sentir que je faisais simplement une pause. Dès que je serai remis, je pourrai repartir d’un pas décidé, comme si je n’étais jamais parti. Théoriquement, les deux options auraient abouti au même résultat, mais rester proche du sentier a été vital pour garder le moral.

Après avoir fait mes provisions, j’ai attendu de pouvoir discuter avec Poet ou Hippie Chick pour finaliser l’emplacement de ma cache. Heureusement, je devrais avoir du réseau sur certains points élevés du parcours, ce qui facilitera les ajustements de dernière minute.

Avant de partir, j’ai observé Poet qui aidait deux randonneurs à alléger leurs sacs. L’un pesait 50 livres et il a réussi à lui faire éliminer plus de 20 livres d’équipements inutiles, souvent entraîné par la peur ou l’inexpérience – un classique lors d’une première longue randonnée. L’autre avait 43 livres et a pu se délester de plus de 10 livres. Je suis sûr que leur dos s’en est trouvé soulagé.

Avant de quitter la ville, j’ai fait un dernier stop à la petite épicerie pour un sandwich et quelques achats. Puis j’ai dit au revoir à tout le monde et Poet m’a ramené au début du sentier. Ce séjour à Shaws a été formidable. Selon mes projets pour l’année prochaine, j’aimerais revenir travailler ici, être utile au lieu de rester statique deux semaines. Ces quinze jours resteront gravés dans ma mémoire. La douleur et la patience qu’ils ont exigées étaient grandes, mais pouvoir guérir dans un endroit aussi bienveillant a été un vrai privilège.

Poet m’a quitté en me récitant un de ses haïkus emblématiques, puis je suis reparti en forêt, officiellement remis sur le sentier, sans allègement ni courte étape. Direction la “hundred mile wilderness” et le mont Katahdin. Bien qu’il reste quelques routes pour assurer une sécurité en cas d’urgence, je n’ai pas l’intention de sortir du sentier avant d’avoir passé la frontière canadienne, à environ 170 miles d’ici. Je serai sans doute dehors pour les sept prochains jours. Heureusement, j’ai gardé un chargeur supplémentaire, précieux pour cette longue section sans aucun point de recharge. Le réseau sera rare, seul un bref passage m’en offrira peut-être l’opportunité.

Je suis reparti sur le sentier vers 13 h en direction du Katahdin, ravi de rejoindre enfin le Canada et de cocher cet objectif. Certes, le sentier des Appalaches ne sera pas terminé, mais avancer dans un sens ou dans l’autre est déjà une victoire. Mon objectif du jour : parcourir 11 à 12 miles, avec un abri à environ 5-6 miles et un autre proche des 12 miles. Même avec un rythme lent, je devrais arriver avant la tombée de la nuit. Un déplacement un peu plus long aujourd’hui faciliterait ma journée et mon approche de la cache alimentaire demain.

La journée a commencé par une montée assez raide que j’ai plutôt appréciée. La dénivelée ne me gêne pas vraiment, et mon corps semble le tolérer aussi. Le sentier était parfois rocailleux et exposé, mais j’ai aimé cette variété. J’étais content de voir que je tenais un bon rythme, proche de 2 mph. Quelques passages techniques ralentissaient l’allure, et la douleur fluctuait, parfois plus intense, ce qui me poussait à ralentir.

Le chemin montait et descendait vers plusieurs points élevés. À un moment, en émergeant des arbres, une vue incroyable s’est imposée. Il faisait beau, le ciel était dégagé. Je suis monté jusqu’à une tour de guet que je me rappelais bien depuis mon passage en 2023, juste avant qu’il ne se mette à pleuvoir. Ensuite, nous nous sommes emmitouflés pour descendre vers l’abri suivant, situé près d’un lac, où heureusement j’ai découvert qu’il était déjà complet. Cette fois, je n’avais pas l’intention de m’arrêter, je suis donc passé sans m’attarder, me réservant environ huit miles avant le camp pour la soirée.

J’ai vérifié l’heure, mon rythme, et estimé une arrivée vers 20 h au camp. Le coucher du soleil est tardif en ce moment, il ferait encore clair. En marchant, j’ai croisé une randonneuse allant vers le sud, “Don’t Get Up Will”, rencontrée auparavant dans le Massachusetts. Quelle surprise agréable ! Nous avons pris une photo, discuté brièvement, puis chacun a repris sa route.

Elle m’a informé que l’abri vers lequel je me dirigeais était déjà occupé par au moins un randonneur et m’a prévenu que bien que le terrain ne soit pas excessivement difficile, la progression ne serait pas rapide. Je me rappelais avoir fait ce tronçon entier sous une pluie battante, campé à ce même abri puis parcouru près de 30 miles sous la pluie le lendemain. Si j’avais pu le faire dans ces conditions, je devrais être bien mieux aujourd’hui.

Heureusement, il n’a pas plu depuis plusieurs jours et le sentier ne présentait pas trop de boue, malgré quelques souvenirs de terrains difficiles. Le parcours était bien rocailleux et racineux, avec des sections techniques ralentissant l’allure, mais l’état de forme était bon. À mi-parcours, je me sentais même mieux que lors de la première moitié de la journée. Je constate que des changements inattendus de pente m’aident à dénouer les tensions, sans que ce soit forcément en montée ou en descente, juste une alternance irrégulière.

En chemin, mes pensées retournaient souvent à Shaws et au temps passé là-bas. Un pincement s’est fait sentir à l’idée de ne plus “vivre” dans ce lieu. J’y ai passé d’excellents moments ces deux dernières semaines. Comme je le pensais, une fois parti, le désir d’avoir un peu plus de repos se fait sentir, ainsi que la nostalgie d’avoir passé ces instants sans assez les savourer. Mais sur le moment, l’envie d’avancer était trop forte. Je me sens vraiment chanceux d’avoir partagé tout cela avec des personnes aussi incroyables.

Des personnes qui rendent difficile le départ, même quand on part pour faire ce qu’on aime le plus, c’est précieux. Quelle chance d’avoir rencontré des gens si gentils, accueillants et drôles. C’est tellement fort que, malgré la hâte de repartir, quitter brise le cœur. Je garderai cette expérience à Shaws précieusement, et j’ai hâte de clôturer cette étape de mon périple pour revenir y faire un saut.

La soirée s’est poursuivie avec des montées et descentes raides, dans la section Chairback de la “hundred mile wilderness”. Cette partie débute par une montée longue qui vous élève sur un plateau, suivi de nombreuses alternances de montées et descentes. Ce soir, je dormirai au camp Chairback Gap, au sud du mont Chairback, dans une zone bien nichée entre deux ascensions.

Plus je marchais, plus je me surprenais à me sentir bien. Même en ne faisant qu’une douzaine de miles aujourd’hui, je me sentais mieux qu’à ce même point hier, alors que je portais tout mon équipement et ma nourriture. Si la reprise avait aggravé mon état, ça se serait manifesté, non ? Allez savoir.

À environ un mile et demi du camp, je me suis arrêté pour remplir ma gourde : la source était en contrebas, bien trop bas pour aller la chercher une fois arrivé au camp. Mieux valait avancer avec un peu d’eau en plus, d’autant que le lendemain m’attend une source assez tôt. Pas besoin de monter chargé.

Dernier effort imminent : une montée finale dans le secteur Chairback. J’ai croisé de superbes endroits pour camper, même si la plupart se situaient avant la source d’eau. Les insectes ont été plutôt discrets toute la journée, j’étais presque optimiste quant à la possibilité de dormir au refuge ce soir — une surprise agréable, puisque je ne pensais pas en voir un seul dans le Maine.

Après l’ascension finale, une jolie descente m’a conduit au refuge. Le temps avait filé plus vite que prévu et mon corps restait solide et alerte. En arrivant, surprise : un randonneur sudbound est arrivé en sens inverse, en même temps. Il y avait déjà deux autres personnes dans le refuge, tous allant vers le sud, et il restait assez de place pour quatre.

Je me suis installé et ai discuté avec deux d’entre eux. Un autre semblait épuisé et n’a presque pas parlé, ce qui se comprend, leur randonnée ne fait que commencer. Les deux autres avaient déjà fait un thru-hike, donc connaissaient les rouages et semblaient en forme. C’était un plaisir d’échanger sur les différents sentiers de la “triple couronne”. Tous deux avaient aussi parcouru le PCT ; l’un avait même fait le CDT l’année dernière !

Dans l’esprit du sentier, ce dernier hiker, surnommé Taco, et moi avons partagé nos histoires sur le CDT pendant une bonne heure, avant de réaliser que nous nous étions rencontrés l’année précédente sur ce même sentier. Lors de cette aventure, j’avais suivi plusieurs sentiers secondaires autour de la Gros Ventre Wilderness, Teton Crest Trail et Wind River High Route, croisant à peine d’autres randonneurs. Je devine que c’est cette accumulation de rencontres et d’expériences si riches et diverses qui rend ces retrouvailles aussi inattendues qu’amusantes.

On a veillé tard à échanger, tandis que je prépare mon dîner. Ce soir, le bol pizza pepperoni Mountain House, l’une de leurs nouveautés, s’est révélé incroyable. 100 % convaincu, je compte en tester les autres saveurs. Ces repas prêts à l’emploi sont devenus essentiels depuis le début de ma randonnée, et c’est toujours excitant de découvrir une nouveauté.

Lorsque la fatigue s’est fait sentir, tout le monde s’est mis au lit, emmitouflé dans ses quilts. J’ai fait ma nouvelle routine d’étirements et de rééducation, un peu plus simple à faire sur un lit que sur un matelas de sol, mais ça a fonctionné. L’épuisement m’a ensuite rapidement emporté, ne me permettant que de débuter un peu de travail vidéo avant d’éteindre la lumière. J’ai une montagne de rédaction à rattraper, j’attendrai donc un moment calme pour dicter et éditer tout ça. Heureusement, après Katahdin, j’aurai de la marche sur route, un environnement parfait pour écrire.

Alors que 99 % des participants terminent le marathon de Pittsburgh, le Rachel Carson Trail Challenge affiche un taux d’arrivée moyen bien plus modeste, autour de 75 %.

Ce 21 juin marquera la 28e édition de cette épreuve annuelle qui met à l’épreuve l’endurance physique et mentale de plus de 1 000 randonneurs sur trois parcours distincts.

Le défi complet consiste en une randonnée de 37 miles (environ 60 km) sur le Rachel Carson Trail, démarrant à 5h30 dans le parc Harrison Hills. Le parcours intermédiaire, appelé Homestead Challenge, s’étend sur 19 miles et débute à 10 heures au lycée de Springdale. Enfin, le plus court, le Friends & Family Challenge, est une promenade de 7 miles qui part à midi de Hartwood Acres.

Il n’y a pas de vainqueurs à proprement parler, seulement des conquérants — tous doivent boucler la randonnée avant le coucher du soleil dans le parc North, soit un délai maximum de 15 heures pour le parcours complet.

Reste à comprendre pourquoi autant de personnes se lancent dans une épreuve aussi exigeante ?

« Je n’en sais rien », confie Jim Crist, 71 ans, originaire de Hampton, bénévole aux stations de ravitaillement et fidèle du défi complet depuis sa création en 1996. « Peut-être que les mots de John F. Kennedy résonnent dans leur tête. Je crois que nous ne faisons pas le Rachel Carson parce que c’est facile, mais parce que c’est dur. Ceux qui terminent ont vraiment une raison d’être fiers. »

La sécurité reste la priorité, d’autant que le taux de finisseurs avait chuté à moins de 50 % l’an dernier, en raison des conditions météorologiques. Cette année, la météo ne s’annonce guère plus clémente : le terrain sera boueux et le thermomètre devrait grimper jusqu’à 35 °C samedi après-midi.

« Nous insistons pour que chacun reste bien hydraté, à base d’eau et de Gatorade, et qu’il soit à l’écoute de son corps. Si quelqu’un ne se sent pas bien, il faut envisager d’arrêter. Des équipes de soutien accompagneront les participants pour les ramener au point d’arrivée ou à un véhicule climatisé », explique Steve Mentzer, directeur de l’événement.

Quatre stations de ravitaillement jalonneront le parcours complet, deux seront mises en place pour le défi Homestead, et une station spécifique servira ceux du Friends & Family Challenge, permettant de se réapprovisionner.

« Cette année, nous allons réussir, surtout parce que nous avons bien préparé les ravitaillements — glace, boissons, et une vigilance accrue aux stations pour garantir la sécurité des participants », ajoute Jim Crist.

Vous préparez une escapade en camping, randonnée ou escalade ? Il est possible de s’équiper tout en soutenant une boutique locale. Mountain to Sound Outfitters, nichée dans le quartier du Triangle à West Seattle, a récemment élargi son offre pour répondre aux besoins des aventuriers.

Fini les trajets hors de la péninsule pour dénicher du matériel adapté aux forêts, sommets et plages de la région. La boutique propose désormais une large gamme d’équipements dédiés au camping, à la randonnée et à l’alpinisme. Tentes, sacs de couchage, réchauds, popotes et sacs à dos sont disponibles à la vente ou à la location. Parmi les marques de référence, vous retrouverez Osprey, Big Agnes, Therm-a-Rest, Petzl et Platypus, gages de qualité pour vos sorties en pleine nature.

Pour les grimpeurs, la boutique propose aussi harnais, mousquetons, piolets et crampons afin d’affronter les terrains glaciaires de la région. Les cordes devraient bientôt compléter cet assortiment indispensable. Mountain to Sound Outfitters comprend bien que tout le monde ne peut pas stocker un équipement complet, surtout en appartement, c’est pourquoi la location est une option pratique et économique pour profiter d’un week-end d’aventure sans s’encombrer.

Ce magasin situé à l’angle de la 36e Avenue et d’Alaska est également une référence locale pour les passionnés de kayak, paddle, ski et snowboard. L’équipe invite les visiteurs et les novices à faire un tour chez eux pour découvrir l’offre et profiter des conseils personnalisés.

Par ailleurs, Mountain to Sound Outfitters organise prochainement des événements tels que les « Dog Days » et les « Demo Days » : des occasions parfaites pour tester kayaks et paddleboards. Restez attentifs à leurs prochaines annonces afin de ne rien manquer.

La boutique est ouverte du lundi au samedi de 10 h à 18 h, et le dimanche de 10 h à 17 h, prête à accompagner les habitants de West Seattle dans leurs aventures en plein air.

Le sauvetage récent de deux randonneurs sur la montagne Unnecessary, près de Vancouver, illustre les risques potentiels liés à une confiance aveugle dans l’intelligence artificielle lors d’aventures en pleine nature. Ces promeneurs se sont retrouvés en situation critique après avoir suivi des indications fournies par ChatGPT, démontrant ainsi les limites des technologies dans des environnements sauvages.

Les péripéties technologiques sur les sentiers canadiens

Au printemps 2025, deux randonneurs peu préparés se sont retrouvés en danger en s’appuyant exclusivement sur ChatGPT et Google Maps pour tracer leur itinéraire sur Unnecessary Mountain. Munis seulement de baskets plates, ils ignoraient que les sommets autour de Vancouver restent enneigés bien après l’hiver. Leur méprise technologique a rendu nécessaire l’intervention des secours locaux.

Brent Calkin, chef des secours à Lions Bay, a expliqué comment son équipe est intervenue : « Nous avons gravi la montagne avec des chaussures adaptées pour eux. Après avoir demandé leur pointure, nous avons apporté des bottes et des bâtons de ski. » Ce sauvetage met en lumière un problème croissant : la confiance excessive de certains randonneurs dans les outils d’IA intégrés aux applications populaires, souvent sans en comprendre les limites.

Calkin alerte aussi sur la surcharge d’informations : « Avec la quantité d’informations disponibles en ligne, il est très facile de se sentir noyé. » Ce cas n’est pas isolé ; les secours en montagne en Angleterre et au Pays de Galles rapportent une augmentation des interventions liées à la désinformation véhiculée par les réseaux sociaux et les applications de navigation.

Les jeunes randonneurs, en particulier, sont souvent attirés par des lieux à la mode sur les réseaux sociaux, sans préparation adéquate ou informations fiables. Ce cocktail d’influence sociale et d’orientations générées par l’IA peut s’avérer périlleux sur des sentiers exigeants.

Les limites de l’intelligence artificielle pour la navigation en plein air

Stephen Hui, auteur du guide « 105 Hikes », a testé les recommandations de ChatGPT et a relevé des failles inquiétantes. Si l’IA s’en sort plutôt bien pour des itinéraires populaires et fréquentés, elle devient dangereusement imprécise dès qu’il s’agit de sentiers moins connus ou de connaissances spécifiques au milieu montagnard.

Un point crucial est l’incapacité actuelle des systèmes d’IA à fournir des mises à jour en temps réel sur les conditions des sentiers ou la météo – informations vitales pour éviter les situations d’urgence. Hui rappelle : « La saison est primordiale en Colombie-Britannique. Les vues les plus belles sont au sommet, accessibles seulement de juillet à octobre. En hiver, certains tentent encore l’ascension sans réaliser qu’il neige. »

La qualité des réponses dépend aussi de la précision des questions posées, ce qui peut poser problème aux novices qui ignorent quelles informations demander pour être vraiment préparés. Sans poser les bonnes questions sur la sécurité, l’équipement nécessaire ou les dangers saisonniers, ils risquent des conseils incomplets et dangereux.

La technologie peut provoquer une illusion de sécurité en milieu naturel. Beaucoup pensent à tort que, puisque leurs smartphones fonctionnent parfaitement en ville, ils seront tout aussi fiables sur des sentiers isolés, un manque de discernement qui nie les complexités de la navigation en montagne.

L’expertise humaine face à l’intelligence artificielle

Cette opération de secours canadienne confirme que la technologie ne peut remplacer l’expérience humaine et la connaissance locale pour les activités de plein air. Brent Calkin préconise de se rapprocher des groupes de randonneurs locaux sur des plateformes d’échanges plutôt que de se fier uniquement à l’IA. Ces communautés partagent des conseils basés sur des expériences récentes et des conditions actualisées, ce que les systèmes automatisés ne peuvent offrir.

Les associations locales possèdent un avantage majeur : elles comprennent le contexte. Elles savent décoder les questions des novices et leur fournir des informations qu’ils n’auraient pas pensé à demander, comme les dangers spécifiques à certains sentiers ou les réalités saisonnières souvent ignorées par les visiteurs extérieurs.

Les failles de la technologie dépassent les applications de randonnée. Par exemple, des outils comme WhatsApp peuvent aussi susciter un excès de confiance, induisant des risques de sécurité sans que les usagers ne mesurent vraiment les limites.

La meilleure stratégie reste une combinaison d’outils numériques avec l’expertise humaine : cartes digitales et recommandations IA sont utiles, mais ne sauraient remplacer les conseils des guides locaux, des agents des parcs ou des randonneurs expérimentés qui suivent l’évolution des sentiers et de la météo.

Pratiques de sécurité pour les randonneurs modernes

L’incident sur Unnecessary Mountain rappelle l’importance des règles de sécurité en pleine nature. Un équipement adapté est indispensable : chaussures de randonnée avec une bonne semelle, vêtements adaptés aux conditions, outils de navigation fiables, eau et matériel d’urgence doivent toujours composer le bagage du randonneur.

Toute préparation passe par la consultation de plusieurs sources. Les sites officiels des parcs, les rapports d’activité récents, les prévisions météorologiques et les guides rédigés par des experts fournissent des informations bien plus sûres que les seuls conseils générés par l’IA. Cette approche multi-source permet de repérer les dangers éventuels qui échappent à une simple requête algorithmique.

Il est aussi essentiel de bien comprendre les variations saisonnières, qui transforment le profil des sentiers au fil de l’année. Ce qui est une balade facile en été peut devenir une expédition technique en hiver, nécessitant compétences et équipements spécifiques.

L’affaire vancouvéroise illustre bien que les outils d’IA comme ChatGPT peuvent apporter un certain confort, mais doivent rester des compléments à la sagesse traditionnelle des randonneurs. La montagne impose toujours respect et préparation, avec une conscience aigüe des limites de la technologie face à un environnement imprévisible où la moindre erreur peut devenir fatale.

En Résumé

• Se fier uniquement à une IA pour organiser sa randonnée, c’est un peu comme demander à son GPS de cuisiner un soufflé : pratique, mais risqué.
• Les chaussures de rando ne s’achètent pas en ligne sur un coup de tête, surtout pas des baskets plates pour une montagne encore enneigée.
• Internet bruissant de conseils, on peut vite se noyer dans un flot d’infos sans nuance, surtout quand la météo et la nature ne prévoient aucune pause.
• Les réseaux sociaux donnent envie d’aller voir des sentiers « tendance », mais ils oublient souvent de mentionner l’état des lieux réel, les surprises peuvant être glaciales.
• L’intelligence artificielle s’avère utile, mais reste une apprentie sans expérience ; mieux vaut écouter le vieux randonneur du coin que le robot du net.
• Se préparer, c’est consulter cartes, rapports, spécialistes et même le druide local si possible, parce que la nature ne plaisante pas.

Personnellement, cette mésaventure me rappelle à quel point la simplicité, le bon sens et la préparation restent nos meilleurs alliés face à la technologie, aussi séduisante soit-elle. La nature ne se laisse pas dompter par un clic ou un algorithme, elle exige respect et vigilance, à nous d’en tirer les enseignements – pendant que l’IA continuera son apprentissage, nous, on chausse nos bottes et on ouvre grand les yeux !

Ayant arpenté de nombreux sentiers dans le comté de San Diego — plus de 80 randonnées pour cette chronique hebdomadaire au fil des années — je me réjouis toujours de découvrir un parcours encore inconnu. Cela témoigne à la fois de la richesse des sentiers de la région et de ce qui reste à explorer. Cette semaine, j’ai parcouru East Shepherd Canyon à Tierrasanta, un aller-retour d’environ 3,8 kilomètres à travers ce canyon apaisant. Une promenade facile, rapidement achevée, mais qui donne envie de revenir, que ce soit pour une autre balade ou une séance de course à pied. Ce chemin alterne entre zones ombragées, notamment sous des eucalyptus, et espaces ensoleillés, tout en restant étonnamment calme malgré la proximité des routes et quartiers résidentiels.

Ce canyon est chargé d’histoire : il s’étend sur l’ancien emplacement du Camp Elliott, un centre d’entraînement pour les Marines, puis pour d’autres forces armées, inauguré à la fin des années 1930. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce camp a également servi de lieu de formation pour les Navajo Code Talkers, ces Marines navajos qui communiquaient via leur langue indigène pour transmettre des messages secrets.

La promenade invite à la réflexion, entre nature et mémoire historique. On peut débuter la randonnée depuis deux points : Via Valarta, au nord-est de Clairmont Mesa Boulevard, ou Santo Road, au sud d’Antigua Boulevard. N’ayant pas de parking officiel près du sentier Via Valarta, je me suis garé dans un quartier voisin sur Collegio Drive avant de rejoindre à pied le point de départ, clairement indiqué par une vaste pancarte d’accueil.

Lentement, le sentier descend dans le canyon, ombragé par de hauts eucalyptus. La pente est un peu raide au début, ce qui justifie des chaussures adhérentes, même si la majeure partie du chemin reste plane.

Sur la route, quelques intersections mènent à d’autres sentiers qui grimpent sur les flancs du canyon, mais il faut rester sur le chemin principal qui tourne vers l’ouest. Ces embranchements sont de simples accès au canyon sous différents angles.

À environ 800 mètres, les arbres laissent place au soleil et l’on atteint la Dishwasher Pond, une petite mare signalée. Ce jour-là, elle était quasiment à sec, invitant à un court passage. Plusieurs bancs jalonnent le parcours, parfaits pour une pause contemplative.

Après environ un kilomètre, le souffle du soleil s’atténue grâce à un ponton en bois qui traverse un point d’eau ombragé. La balade se poursuit encore sur 500 mètres environ avant de déboucher sur Santo Road. Il ne reste plus qu’à reprendre le chemin en sens inverse.

Pour la première fois depuis longtemps, j’ai enfin dormi profondément ! La nuit dernière, les températures sont montées à environ 48°F (environ 9°C), ce qui m’a permis, malgré une nuit tardive, de me réveiller plutôt en forme. J’ai même pu dormir jusqu’à 7h30, un vrai luxe. Enfin, presque, car vers 5 heures du matin, un cerf s’est pris les pattes dans une des cordes de ma tente. Quelqu’un a dû le faire sursauter, car il a filé dans les bois… juste là où je campais. Mais ce n’est pas grave, le confort thermique a finalement eu raison de ce petit incident nocturne.

Au réveil, j’ai rapidement plié mon camp, juste au moment où de petites gouttes commençaient à tomber sur la toile de ma tente. De la sortie du sac de couchage à partir, il m’a fallu 25 minutes. Je me demande toujours si cette fameuse ligne lue dans un guide “pack and go en 10 minutes sans matériel” est sérieuse. À mon avis, plier le tapis de sol, l’oreiller et la tente prend toujours un peu de temps.

Ma première étape de la journée est Big Meadows Wayside, à moins d’un demi-mile du sentier. Le temps était maussade avec quelques gouttes, mais sans pluie soutenue, donc je n’ai pas enfilé ma veste imperméable, ce qui m’a laissé un peu humide. Une fois dans les toilettes, j’ai été très reconnaissant qu’on ait décidé de chauffer la pièce à plein régime. N’ayant pas chargé mon téléphone la veille, j’ai pu profiter des prises disponibles dans le coin restaurant de l’aire de repos. J’ai commandé un bol de petit déjeuner au saucisson et un café, savourant la chaleur et le confort pendant que mes appareils se rechargeaient.

Alors que j’étais là, la radio d’un membre des secours s’est mise à sonner de manière urgente. Elle s’est immédiatement mise en action. J’ai été surpris de voir qu’il y avait besoin d’aide si tôt dans la matinée, mais certains randonneurs étaient partis tard la veille, donc peut-être les conséquences.

J’ai rapidement pris un paquet de ramen, un sandwich et renouvelé mes réserves de barres énergétiques et de Pop Tarts. La météo annonçait une tempête conséquente qui durerait trois jours, j’ai donc décidé de modifier mes plans. J’ai appelé le Bed & Breakfast Mountain Home pour réserver un lit pour le lendemain, ce qui me faisait un jour de marche de 27 miles au lieu de 25, pas un grand changement finalement.

Après avoir rempli ma gourde, j’ai repris la route. Il est étonnant de voir un camping aussi proche du sentier, même si, en pratique, le “camping sauvage” se résume souvent à planter sa tente à quelques mètres du chemin et prétendre faire attention. Mais il y a quand même une vraie différence entre plusieurs tentes regroupées et les grandes installations de camping-car à deux pas du sentier.

Il n’est pas étonnant que le camping soit complet, aujourd’hui c’est le Memorial Day, un week-end très fréquenté par les randonneurs. Il faut redoubler de vigilance, y compris sur les endroits pour se soulager. L’étiquette habituelle du sentier semblait en baisse : déchets abandonnés, musique à fond, chiens non tenus en laisse… Le pire moment a été de voir une Subaru garée juste sur le sentier, ce qui est pour le moins gênant.

Cependant, c’est une bonne chose que tant de personnes aient l’occasion d’explorer la nature. Je trouve que nous devrions davantage intégrer ces apprentissages sur le respect de l’environnement et les bonnes pratiques en plein air dans notre système scolaire. Pour ma part, j’ai eu la chance d’apprendre grâce à des amis et des ressources en ligne, mais la plupart ne se donneront pas cette peine avant de s’aventurer dehors.

Je me sentais plutôt lourd aujourd’hui. Je pense que j’ai exagéré avec le café : environ 1 litre en partant de Big Meadows, et paradoxalement, cela m’a rendu plus somnolent. En passant devant de vastes étendues rocheuses, tout ce que je voulais, c’était m’allonger. Peut-être aussi que la déshydratation liée aux sodas d’hier n’aidait pas.

Un moment cocasse : en voulant boire de l’eau, je me suis penché et j’ai aperçu un joli mille-pattes ! Il y avait une source bien meilleure à quelques mètres, mais je suis content que le sentier m’oblige parfois à ralentir et à profiter du spectacle, même sous un ciel gris.

Vers 13h30, je suis enfin arrivé au Skyland Resort pour un ravitaillement. J’y ai retrouvé Sailor, croisée la veille. Elle m’a raconté qu’elle avait fait de l’auto-stop depuis ici jusqu’à Neropalooza, tout comme moi. Contrairement à moi qui avais plutôt été épargné, elle a pris une sacrée drache plus au sud. Incroyable comme, à moins de 50 kilomètres, le temps peut être si différent.

J’ai pris un sandwich au poulet et une soupe avant de repartir, en essayant de compenser ma fatigue avec des électrolytes. La suite : Stony Man Mountain, une randonnée très populaire. D’ailleurs, certains ont demandé qu’on cesse d’appeler les randonneurs d’une journée des “Muggles”, un clin d’œil au monde de Harry Potter.

Le sommet de Stony Man valait le détour. Là, j’ai eu la surprise de croiser un ancien collègue de Boston, reconnaissable à son équipement de la société pour laquelle je travaillais autrefois. Il était venu passer le week-end ici. Une drôle de coïncidence, un bref retour à la vie citadine.

Cinq minutes plus tard, j’ai rencontré des grimpeurs en pleine préparation d’une voie d’escalade de difficulté modérée. Ils ont été étonnés d’apprendre ce qu’était le “thru-hiking”. C’était un vendredi chargé, et si je n’avais pas été aussi fatigué, j’aurais demandé à me joindre à eux. Mais trop de sucre, pas assez d’eau, le moral n’y était pas.

Le reste de la journée, j’ai avancé doucement. Le terrain, avec son relief modéré mais ses nombreux rochers, rend la progression ardue. Ce n’est pas encore la rudesse de la Pennsylvanie, mais difficile de courir en descente même avec la technique des jambes fléchies. Je pense aussi que le fait d’avoir beaucoup mangé en ville a peut-être coupé mon énergie sur le sentier, où j’avais moins d’apports. D’autres randonneurs trouvent aussi les rochers redoutables.

Sailor m’a rejoint au niveau des aires de pique-nique du Pinnacle, où nous avons échangé sur nos expériences. Elle m’a expliqué avoir rencontré Sticks ‘n Stones, que j’ai croisé la veille, sur le Pacific Crest Trail l’an dernier. Ils ne s’étaient plus reparlés jusqu’à hier ! Elle a ensuite pris de l’avance tandis que je me régénérais avec des tortillas, du beurre de cacahuète et du miel. Manifestement, les calories comptent. Demain, après Elkwallow, il faudra vraiment que je me ravitaille sérieusement, car mes réserves fondent comme neige au soleil. Le passage au Walmart de Waynesboro m’a sauvé jusqu’ici.

Je suis arrivé au refuge Pass Mountain vers 19h30. Pas d’autres « thru-hikers » à proximité, mais un couple de cerfs habitués aux lieux faisait son apparition, ce qui m’a attristé un peu. L’un d’eux a la fâcheuse habitude de lécher le sel sur les toilettes, une scène peu ragoutante.

Dans le refuge, j’ai rencontré des randonneurs sur une section courte qui ont habilement évité le week-end Memorial Day. Red et Latefoot, qui en étaient à leurs premières sorties ensemble, et Leonidas avec Stumblina, en pleine randonnée section depuis dix ans. Cela donne une belle idée de la diversité des profils sur ces sentiers !

Je me suis installé pour la nuit dans le refuge, en sachant que demain sera une étape longue de 27 miles. Ce qui veut dire un lever tôt. Ah, la vie de randonneur… J’espère que “Late Start” (mon surnom ?), va réussir à bien dormir !

De nombreuses études médicales confirment les bienfaits du plein air sur notre santé physique et mentale : il favorise la production de vitamine D, réduit le stress et la fatigue, améliore le sommeil, et demeure la meilleure médecine gratuite à notre portée.

Cependant, cette popularité croissante des activités en extérieur entraîne aussi quelques conséquences moins agréables : augmentation du trafic, accumulation de déchets, nuisance sonore, pollution des cours d’eau, troubles pour la végétation, la faune, le bétail et même pour les autres visiteurs.

En Irlande, l’association à but non lucratif Leave No Trace Ireland s’engage à promouvoir une pratique responsable des loisirs de plein air à travers la sensibilisation, la recherche et des partenariats. Ses principes sont largement reconnus dans les secteurs du tourisme, de la conservation et des activités extérieures.

Dans le cadre de sa campagne nationale “Love This Place 2025”, lancée cette année, l’organisation appelle chacun à préserver les paysages naturels irlandais afin que tous puissent continuer à en profiter de manière respectueuse, surtout avec l’arrivée de la saison estivale.

Cette initiative, désormais parrainée par plusieurs institutions majeures — parmi lesquelles le Département du développement rural et communautaire, l’Office des travaux publics, Coillte, Sport Ireland, Waterways Ireland et divers conseils locaux — a pour objectif commun de sensibiliser à la protection de l’environnement lors des activités de plein air.

Alors que de plus en plus de personnes cherchent à renouer avec la nature, que ce soit par la randonnée, la baignade, la promenade avec leur chien ou la découverte des espaces sauvages, le message simple mais essentiel de la campagne reste : « Si vous aimez cet endroit, ne laissez aucune trace. »

En pleine nature, il est conseillé de se tenir aux sentiers balisés afin de ne pas endommager les habitats ni déranger la faune, visible ou invisible. Il faut impérativement rapporter ses déchets, éviter de nourrir les animaux sauvages, et observer la faune à distance. Les propriétaires de chiens sont invités à garder leurs animaux tenus en laisse, notamment à proximité des animaux d’élevage et de la faune locale, et à nettoyer après eux.

Profiter de la nature est un privilège qui exige de sérieux devoirs envers l’environnement qui nous entoure.

La West Coast Wilderness Trail de Nouvelle-Zélande est un paradoxe en soi : un territoire sauvage, mais accessible. Quitte à sonner contradictoire, c’est pourtant précisément ce que l’on ressent sur place.

Ce sentier de gravier doucement vallonné, situé dans la région la moins peuplée du pays, est non seulement adapté aux cyclistes débutants, mais également apprécié par des personnes aux capacités physiques variées.

Natalie Gauld, 58 ans, diagnostiquée d’une maladie du neurone moteur en 2022, a pédalé plusieurs fois sur la West Coast Wilderness Trail et a contribué à la guide d’accessibilité du parcours. « Cela me donne un sentiment de compétence », confiait-elle au téléphone avant mon voyage. « J’aime sa solitude. »

Ce parcours de 133 kilomètres, reliant Ross à Greymouth (ou inversement), est l’une des 23 “Ngā Haerenga Great Rides” de Nouvelle-Zélande. Il s’étend sur la côte Ouest, une bande étroite de 600 km coincée entre les Alpes du Sud glacées et la mer de Tasman bordée de palmiers. Cette région abrite des écosystèmes étonnamment voisins : des pentes glacées et des rivières glaciaires côtoient des forêts tropicales humides et des plages de galets.

Mon mari Paul et moi-même privilégions souvent les découvertes à vélo, sous toutes leurs formes – longues ou courtes, difficiles ou tranquilles. Nous ne sommes cependant pas très fans de trimbaler nos affaires ni de planifier les haltes repas ou nuits. Nous avons donc opté pour un séjour de cinq jours accompagné par l’agence Adventure South NZ, qui s’est chargée des aspects logistiques et a organisé les pauses-collations et quelques courtes randonnées dans des lieux emblématiques de la West Coast.

Un pont fermé a raccourci notre départ de 15 km, que nous avons effectué sous une pluie battante à la sortie de Hokitika. « Un vrai accueil de la West Coast », plaisantait notre guide, Tereza Unzeitigova. Mais la pluie n’a plus pesé dès que nous sommes entrés dans l’abri touffu d’une forêt nationale tapissée de mousse. La West Coast est la seule région de Nouvelle-Zélande à posséder d’importants restes de forêts pluviales de basse altitude, où poussent d’immenses podocarpes ancestraux datant de l’ère de Gondwana.

La passerelle traverse les zones humides du lac Mahinapua, accompagnée d’une ambiance sonore incroyable : oies sauvages, canards, spatules royales, bellbirds, tūī, kererū et coucous s’entremêlaient le long du trajet. Un retour au bord de mer nous a ramenés à notre hébergement à Hokitika, bouclant les 20 premiers kilomètres.

« Les habitants de la côte – les “Coasters” – doivent être autonomes, car nous sommes géographiquement isolés », expliquait Rob Pieper, hôte d’Adventure South NZ. Il nous a servi un dîner “de la prairie à l’assiette” avec soupe de courgettes, goulash de bœuf biologique et dal végétarien accompagné de riz, dans leur maison architecturale déconnectée du réseau. « En cas de séisme, nous pourrions être seuls pendant des mois. »

Rob et sa femme Col cuisinent pour les cyclistes du voyage. Ce couple charmant originaire des Pays-Bas gère aussi une petite ferme côtière située à Ruatapu, dans un habitat rare dédié au héron blanc. Avec un agenda bien rempli, ils se partagent accompagnement, soins, restauration et même la conduite du bus scolaire.

Après une nuit réparatrice à l’hôtel Beachfront d’Hokitika, nous avons survolé la forêt native lors d’une promenade en hauteur, avant de poursuivre à vélo sur un sentier étroit accompagnant les eaux chantantes du canal d’irrigation de Kaniere. Avant le départ, Natalie Gauld m’avait confié que son vélo à assistance électrique peut désormais emprunter ce parcours grâce à l’élargissement des passages étroits.

Après un déjeuner fait maison dans une bergerie reconvertie avec Rob et Col, nous avons longé les rivages du lac Kaniere, puis randonner dans l’étonnante gorge d’Hokitika. Ses eaux glaciaires transportent le précieux pounamu, ou jade vert, des montagnes jusqu’à la mer.

Les jeunes médecins Nikhil Patel, 36 ans, et Anvi Butala, 31 ans, ont choisi cette piste pour la diversité des expériences offertes, le tout sur un itinéraire assez court. Pour se préparer, Anvi s’est exercée chez elle en montant dix fois une colline en une seule séance, ce qui l’a aidée à grimper sur le 400 m d’ascension ensoleillé lors du troisième jour.

Au sommet, le plateau fantomatique de Cowboy’s Paradise dévoilait une collection de bâtiments en ruines, séparés par une large route poussiéreuse. La descente forestière vers Kumara s’est révélée ludique, rapide et fluide. Ce soir-là, nous avons dormi au Theatre Royal, le dernier hôtel entièrement restauré des anciens chercheurs d’or, avec ses planchers qui grincent et ses chambres aux noms espiègles comme « King Dick ».

Le dernier jour, la cime glacée d’Aoraki/Mont Cook s’est dessinée derrière des plages désertes parsemées de bois flotté, où se trouvent les plus petits manchots du monde, les manchots bleus. Le vent violent qui soufflait sur le port de Greymouth compliquait la tenue du vélo. Cela n’a toutefois pas découragé Litza Reed, 53 ans, venue de Perth, qui avait loué un vélo hybride et envisageait d’acheter un VTT dès son retour.

Notre parcours s’est terminé, mais la découverte continuait : les Pancake Rocks et leurs geysers d’eau, âgés de 30 millions d’années, la tranquille promenade dans le parc national de Paparoa, ou encore un dernier coup de pédale de 20 km pour fractionner notre retour en van à travers les Alpes vers Christchurch.

Notre seule remarque sur la West Coast Wilderness Trail : on en aurait voulu davantage. Heureusement, la Nouvelle-Zélande offre 22 autres parcours Great Rides à explorer.

En Résumé

• La West Coast Wilderness Trail combine un cadre sauvage et un accès aisé, souvent rare dans les grands espaces.
• Adaptée aux débutants comme aux cyclistes avec diverses capacités physiques, avec même un vélo à assistance électrique pour pallier les difficultés.
• La nature y est une surprenante alliance de glaciers, forêts tropicales et plages, offrant des paysages variés sans quitter sa selle.
• Le soutien logistique local simplifie grandement le voyage, car personne n’a envie de jouer à l’organisateur de voyage amateur en vacances.
• Une collection d’hôtes passionnés contribue au charme et à l’atmosphère accueillante de la région, agrémentant le séjour de rencontres mémorables.

Alors, pourquoi ne pas repenser nos idées sur l’aventure ? Loin d’être une expédition éreintante ou exclusive, le vrai « sauvage » peut très bien être celui qu’on va chercher en restant confortablement sur une selle avec quelques services bien pensés. Moi, je dis que la nature a tout à gagner à se mettre à la portée de tous, et que la vraie audace, c’est peut-être d’oser simplement pédaler vers l’inconnu, guidés mais libres, prêts à découvrir le mystère et la magie d’un territoire où l’accessibilité rime enfin avec authenticité.

ST. GEORGE — La ville de St. George, riche d’innombrables sites archéologiques, engage une nouvelle initiative pour préserver son patrimoine culturel. Grâce à une subvention accordée par l’État, les autorités locales œuvrent à la protection d’un secteur particulièrement précieux, afin que ces traces du passé perdurent pour des millénaires.

Mark Goble, architecte paysagiste pour la ville, a soumis au Comité consultatif pour la conservation de l’habitat du comté de Washington un projet relatif au sentier des falaises de Diagonal Street. Ce sentier serpente à travers des terrains municipaux ainsi que la réserve désertique de Red Cliffs, créée dans les années 1990 sous la vigilance attentive de ce comité aux compétences reconnues.

Accessible au sommet de la 400 West, ce parcours est jalonné de pétroglyphes – gravures anciennes dans la roche – et de pictogrammes, des peintures rupestres qui révèlent l’histoire des premiers habitants de la région.

Malheureusement, certaines de ces œuvres sont situées dans une zone prisée par les grimpeurs. « Des personnes marchent directement sur les pétroglyphes et les touchent pendant leur ascension, sans savoir qu’ils endommagent des vestiges précieux », explique Mark Goble.

La volonté des équipes locales est désormais de sensibiliser et de mettre en place des protections pour garantir la pérennité de ces trésors, témoins invisibles du passé.

Heure dorée dans les Dolomites italiennes

Après un long périple depuis le Royaume-Uni, arriver à l’Alpe di Siusi au moment de l’heure dorée relevait presque du rêve. Les agriculteurs fauchaient le foin sur les plus hauts alpages d’Europe, encadrés par les pics déchiquetés des Dolomites baignés d’une douce lumière du soir. Nous recommandons l’Hôtel Schmung, une adresse familiale où la cuisine du nord de l’Italie se savoure pleinement, avec un accès direct à des sentiers panoramiques. Les refuges le long des parcours offrent des étapes parfaites pour un déjeuner. La quiétude des lieux, les panoramas à couper le souffle et la liberté d’explorer à pied sans voiture en font un pied-à-terre idéal dans les Dolomites.

Repas avec vue dans l’est de la France

Les Vosges en Alsace proposent des balades assez douces avec un balisage au top, visible sur les cartes IGN, équivalent français des célèbres cartes britanniques d’exploration. La randonnée se fait entre forêts de pins et pâturages ouverts, ponctuée de vues grandioses. Si beaucoup de Britanniques se cantonnent aux vallées et villages pittoresques, il est à ne pas manquer le charme des fermes auberges disséminées sur les collines. On y partage souvent la table avec des locaux et visiteurs allemands ou français. La plupart des plats sont issus des productions locales. Par exemple, à Glasborn-Linge, à Soultzeren, un déjeuner copieux en quatre services ne coûte que 27 €.

Sentiers d’ânes vers le plus haut sommet de Corse

Un trajet en train spectaculaire entre Bastia et le village montagnard de Ponte Leccia ouvre la porte au plus haut sommet de l’île, le Mont Cinto (2 706 m). L’approche se fait via la sauvage gorge d’Asco. Un réseau de sentiers nommés « chemins d’ânes » offre des panoramas saisissants, des vasques naturelles dans la rivière et des terres oubliées, comme l’ancien village abandonné de Sepula. Quelques campings isolés se nichent au fond de la gorge. À mi-hauteur se trouve une station de ski où se connecte le mythique GR20, la randonnée la plus exigeante de Corse. Le printemps tardif reste la saison idéale pour profiter de la région.

Un chalet parfait dans le Montenegro céleste

Une semaine divine dans le village paisible de Gornja Brezna, situé à 1 000 mètres d’altitude au Montenegro et entouré de montagnes. La rivière turquoise de Piva forme un canyon à explorer. Les journées étaient chaudes, les nuits fraîches. Balades en vélo un peu rouillé, cafés à l’Etno village, rencontres canines locales, promenades aux herbes sauvages et courses effrénées à poil dans les bouleaux complétaient nos sorties. Plus longues excursions vers le parc national de Durmitor étaient aussi au programme. Notre hébergement, le chalet Brezan Lug de Nikola, isolé en forêt privée, offrait spa, barbecue, feu de camp et tout le confort moderne.

Camping en haute altitude dans le nord de l’Albanie

Une expérience magique dans les montagnes du nord de l’Albanie. Depuis Shkodër, nous avons rejoint le parc national de la vallée de Valbona après deux nuits sur place et une traversée en bateau du lac Koman. Sur place, camping autorisé sur le terrain de l’hôtel Rilindja, où le propriétaire nous a prodigué une foule de conseils de randonnée. Plusieurs treks somptueux s’offraient à nous, dont une boucle de trois jours jusqu’à Çerem. Les deux premiers jours, personne en vue hormis quelques bergers et quelques vipères évitées avec précaution, avant d’atteindre un sentier plus fréquenté où nous avons croisé quelques marcheurs. Les points de vue à couper le souffle, l’accueil chaleureux et les prix abordables rendaient l’expérience incomparable.

Refuges montagnards sur le King’s Trail en Suède

Les montagnes et glaciers autour du refuge de Nallo, au nord-ouest de la Suède, m’ont tant séduit l’an dernier que je compte y revenir en juillet pour un séjour plus long. Ce refuge se situe à environ sept miles du célèbre Kungsleden (le King’s Trail) qui traverse la Laponie. Pas de réseau mobile ni de ravitaillement, donc prévoir ses provisions – disponibles aux points de départ ou autres refuges du parcours. À Nallo, on trouve un refuge accueillant avec hôte (32 € la couchette) et surtout un vrai havre de paix.

Une balade à travers le système solaire en Suisse

Une promenade fascinante de 6,5 km qui nous fait traverser le système solaire à taille réelle commence au gigantesque cadran solaire près de l’Observatoire François-Xavier Bagnoud à Tignousa, dans le Val d’Anniviers. En s’éloignant, on découvre les planètes à travers des sculptures métalliques, des panneaux informatifs et même une piste audio manuelle. Chaque planète apparaît à une distance et une taille proportionnelles au Soleil – Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter s’enchaînent rapidement sur une montée douce. Vingt minutes plus tard, Saturne, avec ses anneaux argentés, domine une vue spectaculaire sur la vallée et le Rhône à un kilomètre en contrebas. Uranus invite à une baignade rafraîchissante en ruisseau de montagne, prélude à une ascension plus raide d’une demi-heure vers Neptune, où un déjeuner en terrasse du XIXe siècle, au Weisshorn, offre un panorama alpin splendide à 2 300 mètres.

Fleurs rares dans les Apennins italiens

J’ai exploré le parc national de la Maiella, dans les Abruzzes, à deux heures seulement à l’est de Rome, refuge du ours brun marsicain, du chamois d’Abruzzes et des loups, tandis que les vautours fauves planent au-dessus. La végétation résistante à la sécheresse et les vallées abruptes cachent des grottes autrefois habitées par des ermites – un souvenir fascinant de ces modes de vie retirés. Une profusion botanique s’offre au randonneur, avec des espèces rares telles que l’edelweiss des Apennins, la gentiane, l’aster alpin et le dryas, relique glaciaire. À travers ces sentiers anciens et pentes rocheuses, la vue s’étend jusqu’à la mer Adriatique.

Montagne « risquée » en Allemagne

Plutôt que d’affronter le Zugspitze, sommet allemand le plus haut (2 962 m), souvent bondé et onéreux, nous avons choisi, lors d’une visite estivale à Garmisch-Partenkirchen, de prendre le téléphérique du mont Wank (1 780 m). Là, la douceur des prairies alpines, la vue splendide sur la vallée et la tranquillité nous attendaient. Il faut absolument savourer une bière fraîche sur la terrasse ensoleillée du restaurant Sonnenalm. Pour les plus vaillants, un sentier bien balisé permet de descendre à pied en ville ou, plus simplement, de reprendre le Wankbahn.

Conseil gagnant : suivre le courant dans la Sierra Nevada espagnole

Marcher le long des acequias dans les Alpujarras, sur le versant sud de la Sierra Nevada, à la suite de ces canaux d’irrigation vieux de 1 200 ans, construits par les Maures, alors que les sommets enneigés culminent près de 3 500 mètres. L’Acequia Baja, depuis la piste forestière au-dessus de Capileira, serpente vers la vallée de Poqueira, située au pied des trois plus hauts sommets d’Espagne continentale, tandis que des aigles bottés tournoient dans les courants ascendants. Par temps clair, on aperçoit même la Méditerranée et les montagnes du Rif au Maroc. Malgré l’altitude, cette promenade s’avère plutôt facile et agréable.

CHICAGO — Alors que les températures se réchauffent et que la ville se prépare à une saison estivale riche en concerts, événements culturels et festivals de rue, une habitante de Lincoln Square propose une manière originale de profiter du plein air : des randonnées qui se terminent dans des brasseries.

Trail to Taproom est une entreprise qui allie balade en groupe, dégustation de bières et découverte des réserves naturelles du Midwest, le tout à bord d’une charmante camionnette vintage.

« J’ai toujours voulu vivre en ville pour tout ce qu’elle offre, mais sans renoncer à la nature qui nous entoure », explique Erica Zazo, fondatrice de Trail to Taproom. « Comment rendre l’aventure accessible à tous ? »

Trail to Taproom organise chaque mois des excursions durant les beaux jours. Les participants peuvent s’inscrire selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour un prix fixe, ils bénéficient d’une journée complète mêlant randonnée, rencontres, transport aller-retour vers les espaces naturels et la brasserie.

La prochaine sortie aura lieu samedi dans le Michigan, à l’occasion du mois des fiertés, avec une randonnée dans le parc d’État de Grand Mere, suivie d’une dégustation au St. Joe Community Taproom.

Erica Zazo, qui utilise les pronoms elle/iel, envisageait depuis longtemps de combiner randonnées et dégustations. L’achat en 2024 d’une Toyota Hiace Grand Commuter de 1992, un joyau vintage japonais à conduite à droite, a donné naissance à son projet.

Cette camionnette, baptisée « Urb » pour « urban van » et en hommage à la devise latine de Chicago « Urbs in Horto » (la ville-jardin), transporte le groupe au cœur des milieux naturels locaux.

« Nous avons ici des habitats uniques : prairies, bois, savanes, dunes… Tout est accessible à proximité du lac et dans les réserves forestières », précise Erica.

Le comté de Cook compte 70 000 acres de forêts, mais leur accès sans voiture reste compliqué. Trail to Taproom veut réduire ce frein.

« Pour moi, il suffit simplement de franchir sa porte pour être aventurier. À Chicago, la nature est si proche qu’il suffit parfois d’un petit coup de pouce pour la découvrir », ajoute-t-elle.

Chaque aventure débute à un point de rencontre central, souvent le café Bitter Pops à Lakeview, où les randonneurs peuvent prendre un petit déjeuner avant de monter dans la van ensemble. L’ambiance musicale est un choix collectif, avec des cassettes allant de Bruce Springsteen à Cher.

Les parcours sont adaptés à tous les niveaux. Après l’effort, la camionnette conduit les participants dans une brasserie locale pour se restaurer et profiter de bières souvent artisanales, avant de revenir en ville.

Le billet comprend aussi un petit souvenir : un autocollant illustré de la van, créé par une artiste locale.

Originaire du Michigan et journaliste spécialisée dans les activités de plein air, Erica vit à Chicago depuis 2015. Elle a notamment dirigé Mappy Hour Chicago, un groupe urbain d’amateurs de nature, et souhaite renforcer le lien social autour de ces sorties.

« Voir des inconnus se parler sur le sentier ou partager un moment dans la van, c’est toujours magique. Ça ressemble à une petite virée entre amis », confie-t-elle.

L’acquisition d’Urb s’inscrit aussi dans cette volonté collective. « Un voisin vendait ce van, et il souhaitait le céder à quelqu’un qui le remettrait au service d’une communauté, pas juste pour lui », raconte Erica.

Avec ses neuf places, le véhicule accueille aussi bien des randonneurs solitaires que de petits groupes d’amis. En plus des sorties publiques, il est possible de privatiser la van pour des événements sur mesure.

Les projets à venir incluent des collaborations avec davantage de brasseries locales et la création d’excursions personnalisées. Même si le nom évoque la bière, Erica prévoit aussi d’élargir l’offre, par exemple en associant randonnées, concerts en plein air et festivals de quartier.

Enfin, dans un souci d’accessibilité, Trail to Taproom souhaite coopérer avec des associations de plein air. Le van pourrait offrir un transport gratuit pour amener les passionnés vers des sites plus éloignés.

Malgré son développement, l’entreprise veille à conserver des groupes réduits, favorisant une expérience intime.

« Le véhicule accueille dix personnes, c’est parfait pour préserver la convivialité. On ne déverse pas une foule sur les sentiers. Je pense que nos sorties resteront toujours à taille humaine. C’est précieux de rassembler des gens autour d’une passion commune pour la randonnée et la bière artisanale », conclut Erica.

Ce kit comprend un filtre à eau à visser avec système de pression, deux poches pliables de 1 litre, un embout buccal remplaçable et un outil de nettoyage pour filtre à seringue. Son poids total est de seulement 85 grammes. Il filtre efficacement bactéries comme la salmonelle, le choléra et E. coli, ainsi que les protozoaires tels que Giardia et Cryptosporidium.

Ce filtre a conquis mon quotidien grâce à sa simplicité d’utilisation, sa polyvalence, sa compacité et l’absence d’attente pour obtenir de l’eau potable. Il suffit de remplir la poche, de visser le filtre puis de presser pour faire sortir l’eau filtrée dans une gourde. Pas besoin de patienter comme avec des comprimés ou des systèmes à gravité, et aucune odeur étrange, seulement de l’eau fraîche, pure et agréable. Et pour ceux qui trouvent l’opération trop longue, il est même possible de visser directement le filtre sur une bouteille d’eau et de boire à la source — une vraie révolution. En résumé, c’est un système rapide, léger et facile à transporter que je recommande sans réserve.

Attention toutefois pour les personnes immunodéprimées, il est essentiel de lire attentivement les consignes du fabricant pour assurer la sécurité d’utilisation.

Avis d’utilisateur : « Compact, facile à utiliser, véritable sauveur. Ce filtre n’a que des avantages. Il est suffisamment petit et léger pour se glisser dans mon sac avant toute sortie — randonnée, pêche, camping ou simple baignade en lac. Il s’adapte parfaitement aux bouteilles Smartwater, mais attention : boire avec le filtre vissé empêche l’entrée d’air, ce qui fait que la bouteille s’écrase en altitude. Je dévisse légèrement le filtre après avoir bu, ce qui résout le problème, même si certains pourraient trouver cela fastidieux. Pour ce que j’en sais, la filtration fonctionne impeccablement, je n’ai eu aucun souci de santé ! »

Le célèbre sentier Chilkoot, long de 53 kilomètres et reliant Dyea en Alaska à Bennett en Colombie-Britannique, est officiellement ouvert pour la saison estivale 2025.

Cependant, cette année encore, les randonneurs ne sont pas autorisés à franchir la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis via ce sentier, une mesure en vigueur depuis 2022.

Les services des parcs nationaux des deux pays ont confirmé que, bien que chaque côté du sentier soit accessible aux marcheurs — du 4 juin au 13 septembre au Canada, et à des dates similaires aux États-Unis —, la frontière située au sommet du sentier reste fermée pour le passage d’un côté à l’autre. Ainsi, les randonneurs doivent commencer et terminer leur parcours sur le même territoire.

Le 5 juin 2025, Parcs Canada a mis à jour ses informations en ligne, indiquant clairement : « Le franchissement de la frontière internationale sur le sentier Chilkoot n’est pas autorisé durant la saison de randonnée 2025. » Cette annonce vient clarifier une période d’incertitude, où les autorités douanières canadiennes évaluaient encore la capacité des randonneurs à satisfaire les obligations légales d’entrée sur le territoire.

La décision finale maintient donc l’interdiction, justifiée par la nécessité de garantir la sécurité et le respect des procédures de déclaration dans ces zones frontalières isolées.

Autrefois voie majeure durant la ruée vers l’or du Klondike, le sentier Chilkoot avait été fermé en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. En 2021 et 2022, des dégâts causés par des inondations du côté américain avaient retardé sa réouverture. Bien que l’accès américain soit enfin rétabli en 2025, la restriction de passage transfrontalier persiste.

Cette contrainte reflète une surveillance renforcée des passages frontaliers isolés. En janvier, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait déjà annoncé la fin des permis pour les randonneurs empruntant le Pacific Crest Trail en direction nord, mettant fin à une autre route populaire traversant la frontière.

Le caractère éloigné et accidenté du sentier Chilkoot complique le contrôle et la vérification des entrées légales, d’autant que la frontière n’est dotée d’aucune infrastructure douanière permanente.

Par ailleurs, le gouvernement canadien envisage l’adoption du Strong Borders Act (projet de loi C-2), destiné à lutter contre les menaces transnationales, notamment le trafic de fentanyl, et à renforcer les contrôles migratoires.

« Les frontières du Canada doivent être sûres, modernes et efficaces », a déclaré l’ASFC dans sa vision stratégique. Parmi les mesures envisagées : un renforcement des filtrages, un meilleur partage d’informations avec les autorités américaines et la suppression des tolérances sur les passages frontaliers isolés.

Malgré cela, les passionnés de randonnée peuvent toujours profiter de parcours de plusieurs jours sur les sections canadienne ou américaine du sentier. Parcs Canada continue de délivrer des permis pour les excursions débutant en Colombie-Britannique et s’achevant à la frontière, tandis que le service des parcs américains a rouvert l’accès depuis Dyea jusqu’à la limite internationale.

Le système des parcs d’État du Wisconsin célébrera ses 125 ans en 2025.

Tout a commencé dans l’ouest de l’État, dans le comté de Polk, avec la création en 1900 d’Interstate Park, un joyau original s’étendant sur 525 hectares.

« Nous avons plus de 14 kilomètres de sentiers de randonnée estivale, autant pour l’hiver, 82 emplacements de camping, plusieurs abris pique-nique, une plage magnifique et bien d’autres activités à découvrir », explique Matthew Densow, superviseur des ressources naturelles du parc.

Ce parc marque également le point de départ occidental du Ice Age National Scenic Trail, un sentier long de 1 930 kilomètres qui traverse le Wisconsin en suivant le contour laissé par la dernière glaciation, pour se terminer au parc d’état Potawatomi dans le comté de Door.

« C’est toujours un lieu où les randonneurs débutent ou terminent leur périple. Le centre d’interprétation de l’ère glaciaire, quand il est ouvert, offre une mine d’informations sur le sentier et sert de point d’orientation privilégié », ajoute Densow.

Chaque année, environ 250 000 visiteurs sont accueillis à Interstate Park.

Art Anderson, vice-président de l’association Friends of Interstate and Straight Lake State Park, partage son enthousiasme : « J’adore tellement d’aspects du parc. »

Parmi les initiatives des bénévoles, la collecte de fonds pour améliorer les panneaux et entretenir les sentiers est essentielle.

« Nous avons aménagé un chemin accessible de 120 mètres, plat, adapté aux personnes à mobilité réduite, leur permettant de profiter d’une vue sublime comparable à celle offerte par les sentiers plus accidentés », souligne Anderson.

Un autre site très prisé est une énorme marmite glaciaire creusée par les tourbillons d’eau et débris, formant des cavités circulaires dans le roc.

« Selon l’endroit, on se trouve à une trentaine de mètres au-dessus de la rivière. Sur le sentier des marmites, on voit bien à quelle hauteur l’eau passait autrefois. On y trouve aussi de gros rochers appelés meules, dont un exemplaire impressionnant », décrit Densow.

Si ces marmites sont singulières à ce site, l’expérience du parc d’État ne se limite pas à Interstate Park.

« Peu importe où l’on vit dans le Wisconsin, il y a toujours un espace naturel géré par le système des parcs d’État à proximité : parc, forêt, zone de loisirs ou sentier, ce système couvre tout », conclut le responsable.

Les préparatifs pour les célébrations du 125e anniversaire en septembre sont en cours.

Contrairement aux bouteilles d’eau classiques, les modèles conçus spécifiquement pour la randonnée allient robustesse, praticité et fonctionnalité. Pensées pour résister aux conditions extérieures tout en conservant la fraîcheur du liquide, elles se doivent d’être légères et facilement transportables, que ce soit fixées au sac à dos ou portées à la main.

Voici une sélection de huit bouteilles d’eau offrant chacune des avantages distincts pour vous accompagner lors de vos escapades en pleine nature. Qu’importe votre niveau, débutant ou randonneur aguerri, il est essentiel de rester bien hydraté et prêt à affronter les sentiers.

Raymylo : une bouteille complète et pratique

La bouteille Raymylo est équipée pour vous rafraîchir efficacement. Son isolation par triple paroi sous vide cuivrée garde les boissons froides jusqu’à plusieurs jours. Elle est munie d’une poignée en paracorde facilement fixable au sac, d’une boussole et d’un mousqueton pour vos clés ou accessoires.

Son bouchon paille facilite la consommation tandis que le système anti-fuite garantit que rien ne s’écoule même sur un terrain accidenté. Vous bénéficiez également d’un étui de transport et de matériel de nettoyage adapté.

Owala FreeSip : design et fonctionnalité

Les bouteilles Owala FreeSip se distinguent par la variété de leurs couleurs et leur capacité à garder les boissons fraîches pendant des heures. Avec leur embout anti-fuite s’ouvrant d’une simple pression et une anse de transport pratique, elles se fixent aisément à votre sac.

Fabriquées sans BPA, plomb ni phtalates, elles assurent une consommation saine. Leur système FreeSip permet de boire à travers une paille en position verticale ou directement au goulot en inclinant la bouteille.

Yeti Allégée : durabilité et légèreté

Si la bouteille Yeti traditionnelle vous semble trop lourde, cette version de 34 onces (environ 1 litre) est un compromis idéal. Vous bénéficiez toujours de la robustesse propre à Yeti et d’un bouchon étanche à cent pour cent, indispensable lors de randonnées cahoteuses.

Fabriquée avec des matériaux sans BPA et intégrant 50 % de plastique recyclé, cette bouteille offre une option plus respectueuse de l’environnement, tout en étant deux fois plus légère que les modèles Rambler habituels.

Nalgene Ultralight : classique et économique

Indémodable et abordable, la bouteille Nalgene existe en de multiples couleurs. Sa version Ultralight est conçue spécialement pour les randonneurs et les amateurs de trekking exigeant légèreté et solidité.

Fabriquée en polyéthylène haute densité, cette bouteille ne sacrifie en rien sa robustesse. De nombreux modèles originaux sont disponibles, certains en éditions limitées avec des thèmes comme les parcs nationaux ou des motifs camouflage.

Stanley Cross Bottle : confort et polyvalence

Stanley propose une bouteille conçue pour les sportifs et randonneurs, avec une forme plus plate qui la rend agréable à porter. La Cross Bottle dispose d’une sangle d’épaule robuste, facilement détachable.

Fabriquée en acier inoxydable recyclé, elle garde vos boissons glacées pendant longtemps grâce à une isolation performante. Son bouchon étanche et sa paille amovible sont des atouts appréciables pour vos longues marches.

Hydro Flask Lightweight Trail : la performance allégée

La série légère pour sentiers d’Hydro Flask pèse 25 % de moins que leurs bouteilles traditionnelles à large ouverture, sans perdre leur capacité à garder les boissons froides (jusqu’à 24 heures) ou chaudes (jusqu’à 12 heures).

Son anse de transport flexible pivote aisément et ne vous gêne pas une fois fixée au sac. Entièrement sans BPA et étanche, cette bouteille allie performance et confort sur les sentiers.

Bouteille rétractable : un gain de place astucieux

Les bouteilles pliables gagnent en légèreté et permettent d’économiser l’espace dans votre sac. Disponibles dans une large palette de couleurs, y compris des motifs tie-dye ou unis vifs, elles s’adaptent à votre style de randonneur.

Le joint en silicone assure une parfaite étanchéité et la mousqueton permet de la fixer à l’extérieur du sac pour un accès rapide.

Mountain Hydro Sling : le compagnon idéal

Si vous avez déjà une bouteille préférée, le sac Mountain Hydro Sling peut en faciliter le transport. Adapté aux bouteilles jusqu’à 32 onces, il comprend des pochettes pour vos clés et autres petits objets.

Fixable à un vélo grâce à son velcro ou porté à l’épaule via sa bandoulière, il dispose d’un système de serrage en paracorde qui maintient solidement votre bouteille même sur des terrains accidentés.

Vous avez peut-être déjà entendu parler des exosquelettes utilisés dans le domaine militaire, scientifique ou médical. Mais la série X de Hypershell se démarque : elle est conçue pour tous, afin de prolonger la randonnée et les aventures en plein air grâce à une assistance bionique. Notre journaliste Kyle Barr a testé le modèle Hypershell Pro X et en a été impressionné.

Le prix habituel d’un exosquelette X dépasse généralement les 1 000 dollars, mais à l’occasion de la Journée Nationale des Sentiers, le 7 juin 2025, Hypershell s’associe à l’American Hiking Society pour distribuer 30 exemplaires du Pro X sur 10 sites de randonnée. Ces dispositifs pourront être essayés par les volontaires et les promeneurs sur place.

Le Hypershell X, un allié pour vos explorations

Le Hypershell X est un équipement qui change la donne : fixé au dos, à la taille et aux jambes, cet exosquelette vous donne un coup de pouce. Il augmente votre vitesse et prolonge votre endurance, vous permettant de parcourir des sentiers que vous n’auriez peut-être pas osé entreprendre ou de réaliser un itinéraire plus rapidement.

Pour le débutant, il apporte confiance et accompagnement. Pour l’expert, il offre une nouvelle dimension. Pour les jeunes, il rallonge les possibilités, pour les plus âgés, il rajeunit les capacités physiques. L’exosquelette s’adapte parfaitement à vos mouvements pour vous permettre d’aller plus loin, plus fort, plus malin.

Trois modèles sont disponibles : le Go X, le Pro X et le Carbon X. Leur puissance et performance augmentent progressivement, avec une promesse d’amélioration de la force des jambes jusqu’à 40 % et une réduction de l’effort physique pouvant atteindre 30 %. L’appareil compense un poids allant jusqu’à 30 kilos et offre une autonomie de batterie jusqu’à 17,5 km.

Pesant seulement 2 kilos, voire moins pour la version en fibre de carbone et titane, l’exosquelette n’entrave pas vos mouvements. Son design léger le rend adapté non seulement à la marche, mais aussi à la course et au vélo.

Au cœur de la technologie, l’IA MotionEngine s’adapte en temps réel à votre démarche, grâce à plus d’une douzaine de capteurs. Elle anticipe vos pas et vous propulse en avant, personnalisant son assistance pour un confort optimal au fil du temps.

La batterie, portée sur le dos à la manière d’un sac à dos, est légère (400 grammes) et amovible, ce qui facilite le transport et la recharge durant plusieurs journées de randonnée.

L’utilisateur peut régler le niveau d’assistance sur trois modes, pour un équilibre entre durée de batterie et performance. L’équipement est classé IP54, fonctionnant sans problème jusqu’à -10°C.

Dans son test, Kyle Barr a qualifié le Pro X de facile à utiliser, confortable et efficace pour marcher plus longtemps avec moins d’effort. Un dispositif qui séduira non seulement les randonneurs aguerris, mais aussi ceux qui hésitent par manque de capacité physique, blessure ou âge.

Le Hypershell X a également reçu le prix de l’innovation au CES 2025, salué pour son design révolutionnaire et ultra-léger. Les exosquelettes ne sont plus réservés à la science-fiction, aux militaires ou aux très fortunés : ils s’installent peu à peu sur nos sentiers de randonnée.

Journée Nationale des Sentiers

La collaboration entre Hypershell et l’American Hiking Society vise à démocratiser la randonnée. Quel que soit votre âge ou votre niveau, le sentier vous est ouvert : les novices peuvent relever de nouveaux défis, les randonneurs expérimentés bénéficient d’un coup de pouce technologique.

Le 7 juin, lors de cet événement annuel phare, des milliers d’Américains sont rassemblés pour faire vivre les sentiers, en profitant de la nature tout en participant à leur entretien. Cette année, Hypershell présentera le Pro X au projet Tahoe Rim Trail, dans le lac Tahoe en Californie, où l’on inaugurera un nouvel itinéraire sécurisé pour traverser une route.

Les visiteurs pourront essayer l’exosquelette et mesurer ses effets : réduction de la fatigue, prolongation de l’endurance, et un soutien précieux pour l’entretien collectif des sentiers lors de cette journée dédiée à la nature.