Deux Américains ont dû être secourus sur le mont Fuji au Japon, dans deux incidents distincts, avant même l’ouverture officielle de la saison d’ascension jeudi. Ces interventions ravivent les débats sur la nécessité de durcir les sanctions contre les randonneurs qui enfreignent les règles, mettant leur vie en danger et mobilisant des ressources locales importantes.

Les équipes de secours en montagne de la préfecture de Shizuoka ont été déployées à deux reprises en l’espace de deux jours pour venir en aide à ces alpinistes imprudents, ce qui soulève une nouvelle fois les critiques adressées à ceux qui tentent d’atteindre le sommet de 3 776 mètres sans préparation ni équipement adéquat, en dehors de la période recommandée.

Bien que les secours des 4 et 5 juillet n’aient pas nécessité l’intervention d’hélicoptères, les voix s’élèvent de plus en plus pour que les personnes sauvées sur le mont Fuji prennent à leur charge le coût de leur évacuation.

« Les trois sentiers menant au sommet du mont Fuji, côté préfecture de Shizuoka, ont officiellement rouvert aujourd’hui, mais nous avons déjà reçu des rapports concernant des randonneurs secourus plus tôt ce mois-ci », explique Aya Ichikawa, responsable du service tourisme de la ville de Fuji, chargée de superviser les ascensions sur ce flanc de la montagne.

« C’est problématique car ces interventions ont lieu en dehors de la saison officielle d’ascension, mais il n’existe pas de sanction pour ceux qui ne respectent pas les règles. Notre seul souhait est que les grimpeurs les suivent, afin d’assurer leur sécurité », a-t-elle confié.

Le septuagénaire américain secouru sur le sentier Fujinomiya le 4 juillet n’a pas été nommé, mais il a été rapporté qu’il avait installé une tente près de la septième station. Se sentant mal, il a sollicité l’aide d’autres randonneurs, l’un d’eux appelant les services d’urgence, selon une source locale.

Santa Cruz, un paradis naturel à portée de pas et de roue

Santa Cruz est une destination idéale pour les amoureux de la nature et des activités de plein air. Entre ses majestueux séquoias, ses vastes plages de sable et ses panoramas océaniques, cette perle côtière abrite 14 parcs et plages d’État. Forêts de séquoias, falaises spectaculaires, paysages à couper le souffle… Il n’est pas étonnant que randonneurs, cyclistes et promeneurs en soient si friands.

Que vous soyez un résident de longue date ou un visiteur de passage, les occasions d’explorer la beauté naturelle du comté de Santa Cruz semblent infinies. Ici, le grand air se vit pleinement, au quotidien.

En parcourant le comté et en échangeant avec locaux et visiteurs sur leurs lieux préférés pour marcher, randonner ou pédaler, quelques trésors discrets ont émergé.

Carin Hanna, originaire de Santa Cruz, évoque Cherryvale Avenue à Soquel comme son endroit favori pour faire du vélo. Ce chemin sans sortie, peu fréquenté, est une petite oasis de calme : « C’est magnifique, entre petites fermes et pépinières. Tout le monde vous salue, l’ambiance est très conviviale. »

Alex Walker, de Watsonville, recommande une zone de Palm State Beach, près de Pajaro Dunes, à la jonction de West Beach Road et Rio Boca Road : « Vous garez votre voiture, grimpez une colline et profitez d’une jolie balade en bord de dunes. » Pour une sortie à vélo, il suggère San Andreas Road, parallèle à la côte de West Beach Road à La Selva Beach, où le coucher du soleil peint le ciel de couleurs rose et violet, près de Manresa State Beach.

Parmi les endroits où la nature appelle une fidélité presque religieuse de ses visiteurs, quatre sites reviennent régulièrement comme les favoris pour randonner, marcher ou pédaler. Leurs noms parleront à ceux qui connaissent bien la région.

---

West Cliff Drive

Idéal pour : marche, randonnée, vélo

Cette promenade côtière de près de 5 kilomètres s’étire du quai municipal de Santa Cruz jusqu’à Natural Bridges State Beach. Elle offre un parcours parfait aux piétons, cyclistes, joggeurs et familles, avec en toile de fond des vues splendides sur l’océan, l’air marin et les vagues qui dansent.

Michael, surnommé « Santa Cruz », apprécie particulièrement cette route mythique du littoral ouest : « On croise des gens heureux en balade et plein d’endroits pour observer les surfeurs. »

Au départ du quai, la balade longe la plage Cowell, très appréciée des surfeurs débutants. L’itinéraire longe la falaise, entouré de cyprès de Monterey et de palmiers, passe devant une statue emblématique dédiée au surf, puis arrive au Steamer Lane Supply, un stand décontracté où l’on déguste notamment un excellent sandwich au cabillaud pour quelques dollars.

Un passage s’impose au phare commémoratif Mark Abbott, surplombant la célèbre vague de Steamer Lane et abritant le Santa Cruz Surfing Museum, gardien d’une riche histoire locale du surf.

La route récemment rénovée continue le long de la falaise jusqu’à Natural Bridges, un site naturel de 26 hectares célèbre pour son arche marine et la forêt d’eucalyptus où, d’octobre à janvier, des milliers de papillons monarques viennent traditionnellement se rassembler, même si leur nombre décline depuis quelques années. Un lieu paisible qui séduit autant les ornithologues que les amoureux de la nature.

---

East Cliff Drive

Idéal pour : marche, randonnée, vélo

Peu à envier à son homologue ouest, cette route de 5,5 kilomètres serpente le long des falaises de Pleasure Point, passant devant les célèbres spots de surf de Hook et Jack’s, et s’étend jusqu’au port et à la rivière San Lorenzo.

Elle attire promeneurs, cyclistes et surfeurs, tous en quête de vues imprenables sur l’océan. Sur le chemin, le Santa Cruz Museum of Natural History offre une pause culturelle enrichissante, explorant l’écologie locale et l’histoire des populations autochtones.

John Alibrandi, passionné de vélo, confie son affection pour la balade reliant la plage du 26e Avenue à Capitola via East Cliff Drive : « C’est un petit paradis. J’ai quitté la côte Est rien que pour ça. »

---

Land of Medicine Buddha

Idéal pour : marche, randonnée (vélo interdit sur les sentiers)

À l’écart des sentiers battus, dans les séquoias autour de Soquel, le Land of Medicine Buddha offre plus qu’une simple randonnée : une immersion paisible dans la spiritualité. Ce centre bouddhiste tibétain s’étend sur 108 acres, en bordure du parc d’État Forest of Nisene Marks.

Maya Bates, résidente de Santa Cruz, apprécie cette évasion : « C’est parfait pour une balade courte ou une longue randonnée, c’est vraiment apaisant. »

Ouvert en semaine et le dimanche après-midi, ce sanctuaire propose une boucle de 10 km dans la forêt et le sentier des Huit Versets, plus court et ombragé, décoré de moulins à prières et statues pour la méditation.

Le Wish-Fulfilling Temple, la clairière de méditation, et d’autres lieux sacrés jalonnent le domaine, offrant une expérience authentique, qu’on cherche le recueillement ou une belle promenade.

---

The Forest of Nisene Marks State Park

Idéal pour : marche, randonnée, vélo

Au nord d’Aptos, cette vaste forêt de séquoias regénérés couvre plus de 4 000 hectares, autrefois exploités intensivement à la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, ce paradis naturel propose 30 à 40 miles (48 à 64 km) de sentiers à travers canyons, ruisseaux et arbres majestueux.

La zone est un refuge pour randonneurs, coureurs et vététistes. Parmi les itinéraires phares :

• Buggy Trail, promenade facile d’un mile à travers fougères luxuriantes.
• Old-Growth Loop Trail, deux miles parmi séquoias vieillissants et grottes mousseuses.
• Maple Falls Trail, randonnée de 10 miles jusqu’à une cascade de 9 mètres, idéale après la pluie.
• Loma Prieta Grade Trail, suit une ancienne voie ferrée de scierie, avec un passage marquant à l’épicentre du séisme de 1989.

Le parc, qui s’élève des bords de mer à plus de 800 mètres d’altitude, représente une épopée de nature, d’histoire et d’aventure douce.

Par un matin vif de printemps à Rimini, je me tenais silencieux dans une cathédrale, entouré de onze autres marcheurs, attendant la bénédiction d’un évêque.

Devant nous s’étendaient plusieurs jours de marche exigeante à travers les montagnes de la région Émilie-Romagne, en Italie, jusqu’au sanctuaire de La Verna, un monastère franciscain en Toscane. Ensemble, nous allions parcourir 120 kilomètres sur des chemins parfois escarpés et accidentés. Jusque-là, nous n’avions foulé que trois pâtés de maisons plats. Compte tenu de l’effort à venir, une aide céleste semblait plus que bienvenue.

Nous suivions les pas de saint François d’Assise, mais n’étions pas en pèlerinage religieux. Mon mari et moi avions rejoint ce voyage proposé par Esperienza, une remarquable association basée à Minneapolis, qui revitalise les campagnes italiennes grâce à la philanthropie et au tourisme. Notre itinéraire nous conduisait à découvrir des villages perchés, loin des rails et des foules touristiques. Et nous avions choisi la lenteur — à pied.

Bien que nous ayons souvent séjourné en Italie, jamais nous n’avions vécu le pays ainsi, chaque journée se dessinant à l’aune des montagnes parcourues ou encore à conquérir. Au terme du périple, jambes fatiguées, cœurs pleins, l’expérience nous avait profondément marqués.

Ces onze jours comportaient cinq journées de marche, d’environ 24 kilomètres chacune, entrecoupées de pauses bienvenues pour se reposer et explorer. Lors des étapes de randonnée, notre groupe, composé de professionnels et de retraités, principalement originaires du Minnesota, chaussait ses bottes, chargeait son sac à dos avec repas, eau, bâtons et vêtements contre la pluie — qui, fort heureusement, demeurèrent inutilisés grâce à un climat clément. Les bagages, eux, prenaient une route plus aisée, transportés par van – certains randonneurs plus enclins à la prudence y recouraient aussi.

Nous suivions Alessia Ghirardi, notre guide italienne à la fois érudite et rayonnante, à travers champs alpins, oliveraies tapissées de fleurs jaunes et sentiers redoutables menant à des monastères isolés et à des panoramas à couper le souffle. Alessia nous présenta les habitants, restaurateurs cueillant ou cultivant leurs produits, fermiers aux agneaux nouveau-nés accueillis par leurs chiens joyeux courant dans les rues. Au fil du parcours, nous nous encourageâmes, partagions antidouleurs et chocolats, tissant une solidarité née d’un objectif commun et de kilomètres avalés ensemble.

Chaque soir, l’arrivée dans les villages perchés semblait une juste récompense, autant de joyaux à découvrir.

Parmi eux, San Leo, avec sa forteresse baignée d’une lumière dorée, fut le décor de notre premier jour de repos. Là, nous apprîmes à préparer des pâtes grâce à Antonella Cetrangolo, cuisinière de l’hôtel, accompagnée du propriétaire de l’établissement et d’Alessia. Trois passionnées de cuisine qui maîtrisent à merveille l’art des fettuccine maison.

GRAND CANYON, AZ — Un randonneur a perdu la vie sur le sentier South Kaibab, sous Cedar Ridge, au Grand Canyon.

Peu avant midi, le 8 juillet, les autorités ont été alertées de la présence d’un homme inconscient sur le sentier.

Des témoins ont immédiatement entrepris un massage cardiaque pendant que les secours du National Park Service (NPS) et des bénévoles arrivaient sur place.

Malgré tous les efforts pour le réanimer, l’homme a été déclaré décédé sur les lieux.

Il s’agissait d’un homme de 67 ans originaire d’Alvarado, au Texas. Il tentait de rejoindre la rivière Colorado en vue d’une nuit au Phantom Ranch.

Selon les informations, le randonneur avait rebroussé chemin à Skeleton Point et montait vers la sortie lorsque l’« incident » s’est produit. Les détails de ce dernier n’ont pas été communiqués.

Les gardes forestiers rappellent fermement qu’il est déconseillé d’emprunter les sentiers du canyon en été, quand les températures peuvent atteindre 49ºC à l’ombre sur certaines portions exposées, rendant les conditions extrêmement dangereuses.

Cette tragédie fait actuellement l’objet d’une enquête menée par le National Park Service et le médecin légiste du comté de Coconino.

Dans notre série dédiée aux voyages, nous avons demandé à des passionnés d’aventures en plein air de partager leurs itinéraires coups de cœur. Pour cette sélection spéciale, ils nous dévoilent leurs meilleurs spots de randonnée et de camping, alliant immersion dans des lieux naturels encore préservés et plaisirs gourmands à proximité.

Sifnos, Grèce

“L’île de Sifnos se découvre presque entièrement à pied. Nous logions chez des amis dans un Airbnb à une demi-heure de marche du village. Avec l’application AllTrails, j’ai trouvé des sentiers menant à des plages accessibles uniquement à pied ou en bateau. La plage de Vathi est magnifique, et on peut nager jusqu’à une boutique de céramiques nichée dans la crique si la marée est haute. De là, on peut randonner jusqu’à la plage isolée de Fikiada — nous y étions au lever du soleil, seuls au monde. Idéalement, venez en août, pendant la Full Moon Street Party animée par la radio locale RadioActive; toute l’île vibre au même rythme musical quand on déambule dans les rues.” — Chelsea Rizzo, cofondatrice de Hikerkind

France, Italie et Suisse

“La période idéale pour randonner dans les Alpes s’étend de fin juin à début septembre, et il faut s’y prendre longtemps à l’avance pour réserver un hébergement. Le Rifugio Bonatti est l’étape phare à réserver en priorité, suivi par le petit hameau Les Chapieux dont les lits partent vite. Pour une touche de confort, j’ai logé au Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc. Le circuit complet se fait en une semaine, avec la possibilité de sauter certaines étapes en prenant bus ou train. Ce que j’apprécie le plus, c’est la convivialité sur les sentiers : on rencontre des randonneurs du monde entier, toujours prêts à partager un moment ou une aide.” — Irene Kim, styliste

Comté d’Essex, États-Unis

“Nous avons fait deux escapades hivernales dans les huts de l’Adirondack Mountain Club près de Keene Valley. Ces refuges sont situés à 3,5 miles de randonnée depuis le parking, chauffés et équipés de poêles à propane. En février, les raquettes sont indispensables à cause de la neige. C’est une aventure plus rude qu’une simple randonnée, mais dormir au chaud dans ces huts vous évite le matériel extrême. Les sentiers d’excursion vont de promenades de 6 miles à des boucles plus longues jusqu’aux sommets alentour.” — Blair Kemp et Reggie McCafferty, rédacteurs pour Amateurs magazine

Les Açores, Portugal

“L’île de São Miguel est à seulement cinq ou six heures de vol de New York. Nous avons passé deux nuits à l’est puis deux à l’ouest, en randonnant chaque jour. La location de voiture est simple, et on traverse l’île en quelques heures. Le circuit de Praia de Lagoa do Fogo reste la plus belle rando que j’aie faite, battant même le Pérou ou l’Islande. Quatre heures d’excursion avec des paysages changeants : terre volcanique sombre, végétation verte, forêts de séquoias, lacs… Mon partenaire et moi avons tellement adoré que nous envisageons de nous marier ici.” — Tessa Forrest, directrice artistique chez Atmos magazine

Cumbria, Angleterre du Nord-Ouest

“Dans le Lake District, on peut gravir montagnes et collines appelées fells, offrant des vues panoramiques à couper le souffle. Le paysage est doux et maniable. Pour s’y rendre depuis Londres, on prend le train jusqu’à Oxenholme ou Penrith, puis une voiture de location, car les transports en commun sont modestes. Le boutique-hôtel Another Place possède une piscine avec vue sur les montagnes, et j’aime aussi loger dans un pub comme le Hare & Hounds Inn. Un itinéraire : randonnée matinale de 2 à 3 heures, puis découverte des villages et de leurs boutiques, notamment Grasmere célèbre pour son pain d’épices préparé selon une recette secrète.” — Grace Cook, chroniqueuse sportive et culturelle

Région de Tohoku, Japon

“Le sentier côtier Michinoku, inspiré des grands trails américains, traverse le nord-est de Honshu, région frappée par le tsunami de 2011. On alterne randonnées en forêt sur la plage, puis passages dans de petits villages traditionnels. J’ai parcouru 80 km en quatre jours, dormant dans des hôtels restés figés dans le temps depuis les années 80 ou dans des campings équipés de plateformes en bois. On peut choisir entre aventure rustique, confort hôtelier, ou un mélange des deux.” — Graham Hiemstra, fondateur de Field Mag

Région de Chugoku, Japon

“Pour une expérience authentique, prenez le train jusqu’à Yamaguchi City, puis randonnez sur le sentier Hagi Okan jusqu’à Hagi City. Deux jours suffisent avec une nuit dans le ryokan Hayashiya à mi-parcours, situé au-dessus d’une ancienne boutique de tofu. Avant de partir, ne manquez pas les jardins et temples de Yamaguchi ou Yuda. Le sentier est bien entretenu, avec quelques passages sur route, mais surtout des chemins bordés de pavés d’époque Edo. Hagi propose de bons restaurants et un jazz café convivial.” — Craig Mod, photographe et auteur

Catalunya, Espagne

“La randonnée en Espagne est plus accessible qu’en Californie ou au Colorado, sans complications administratives liées aux permis. Premier arrêt : Tiana, petite ville vallonnée à 30 minutes de Barcelone, avec un sentier offrant une vue sur les Pyrénées. Ensuite, quelques jours à Gérone pour louer des vélos et rejoindre les départs de sentiers. La région regorge de ruines, montagnes et cascades. Enfin, le village montagnard d’Abella offre des panoramas sur les sommets enneigés. Profitez aussi d’Andorre toute proche, réputée pour ses taxes basses, idéale pour les skieurs espagnols.” — Caroline Brammer, responsable marketing chez Gossamer Gear

Sud de l’Utah, États-Unis

“Dans les parcs renommés comme Zion ou Bryce Canyon, la foule, le stationnement et les réservations compliquent la vie. Mieux vaut camper gratuitement à une heure de route sur les terres publiques autour des parcs. Pas un chat, pas de permis, et l’aventure garantit. Nous y allons souvent en famille au printemps et à l’automne, explorant slot canyons étroits et descentes en rappel. Pour découvrir le canyoneering, engagez un guide local, indispensable pour choisir et utiliser le matériel adéquat.” — Tyson White, directeur créatif et fondateur de SPC/LST

Long Beach Peninsula, État de Washington

“La côte naturelle du Nord-Ouest Pacifique est d’une beauté rare et offre une multitude d’activités de plein air. À la fois proche de grandes villes comme Seattle ou Portland, et en marge de la civilisation, c’est un terrain de jeu idéal pour les familles avec jeunes enfants. On peut camper dans des parcs d’État ou au camping Snow Peak, ou choisir une expérience originale dans une Airstream aménagée au Sou’wester Lodge. Le Cape Disappointment State Park propose des sentiers accessibles menant à des forts de la Seconde Guerre mondiale, tandis que Leadbetter Point offre des balades faciles entre océan Pacifique et baie de Willapa. L’été y est intense, mais octobre réserve encore un temps agréable.” — Michael Anderson, responsable de la marque Snow Peak USA

Patagonie, Chili

“Nous avons visité les parcs nationaux Torres del Paine et Patagonia avec l’agence Explora. Le parc Patagonia est en pleine renaissance grâce à Rewilding Chile, qui restitue ces terres à leurs formes sauvages originelles. Le territoire est d’une beauté saisissante, un lieu iconique pour marcheurs et randonneurs. Explora propose des lodges confortables, certains équipés de bains froids en extérieur. Chaque matin, les guides adaptent les randonnées selon les envies et difficultés, et préparent des repas délicieux à emporter.” — Libby DeLana, directrice créative et fondatrice de This Morning Walk

Île du Sud, Nouvelle-Zélande

“Le sentier Abel Tasman s’étale sur cinq jours en longeant la côte, avec la possibilité d’être pris ou déposé par bateau-taxi à différents points. Nous avons fait trois nuits, accueillis un jour par ma sœur venue en bateau. L’avantage : on peut dormir dans des huts, évitant de porter une tente. Ces refuges vivent une ambiance conviviale avec enfants et parents qui cuisinent. À Kaiteriteri, charmante station balnéaire proche du départ, on peut loger avant ou après la randonnée. La région de Nelson est un paradis pour les gourmets avec ses vins, fromages, champignons et truffes. Je recommande l’apport d’un cubi de vin à partager.” — Frances Shoemack, fondatrice de Abel fragrances

En Résumé

• Marcher, ça ne coûte pas forcément cher, mais il faut parfois réserver un an à l’avance, surtout dans les Alpes — la patience est une vertu du randonneur.
• On peut chercher l’isolement ou la convivialité, entre refuges communautaires et hôtels un peu chics, histoire de ne pas trop trembler en dormant.
• Les paysages très variés, entre plages secrètes, montagnes historiques, forêts anciennes et côtes sauvages, sont toujours au rendez-vous.
• Certains sentiers sont si “secrets” qu’on en oublie presque que la civilisation n’est jamais très loin, avec cafés de jazz et boutiques de céramique en chemin.
• Enfin, un point commun : l’envie d’allier effort physique et plaisirs gastronomiques, parfois dans un décor de rêve, parfois dans la simplicité d’un dîner partagé sous les étoiles.

Globalement, ces itinéraires nous rappellent que la vraie aventure n’est pas toujours dans la difficulté extrême, mais dans la capacité à prendre le temps, à écouter la nature, et à savourer le mélange singulier entre marche et moments conviviaux. Alors, pourquoi ne pas chausser ses bottines et partir à la découverte de ces trésors loin des sentiers battus ? Moi, ça me donne envie de préparer mon sac sans plus attendre !

Lorsqu’un hélicoptère de secours est arrivé sur les lieux, les conditions étaient trop périlleuses pour procéder à un hélitreuillage directement au pied de la cascade Kinder Downfall, a rapporté KMRT.

L’équipe a donc dû transporter le blessé sur une civière, dans un parcours ardu, jusqu’à un secteur plus bas où l’hélicoptère a pu le prendre en charge avant de le ramener jusqu’à leur base.

Cette intervention a duré près de dix heures, mobilisant beaucoup d’énergie et de détermination de la part des secouristes.

Le groupe de randonneurs à l’origine de l’alerte a également été remercié pour son rôle crucial. Les équipes ont adressé leurs sincères condoléances à la famille de la victime.

Kinder Downfall est la plus haute cascade du Peak District, un site très prisé des amateurs de randonnée et de nature sauvage. L’eau y chute sur près de 30 mètres depuis le plateau de Kinder Scout, offrant un spectacle naturel impressionnant.

Le téléphérique de Koko Head, plus connu sous le nom de Koko Crater Stairs à Hawaii Kai, restera fermé indéfiniment suite à un accident grave survenu ce week-end.

Le département des parcs et loisirs de Honolulu a décidé de fermer le sentier après qu’un garçon de 8 ans soit tombé d’environ six mètres dans une ouverture située dans un bunker au sommet, samedi soir.

La fermeture se poursuit aujourd’hui et ne sera levée que lorsque les équipes auront sécurisé la zone d’accès au bunker où l’enfant est tombé.

Le service des incendies de Honolulu a reçu un appel d’urgence vers 17h24 samedi. Le jeune randonneur, accompagné de ses parents, aurait chuté alors qu’il explorait le site.

Les secours sont arrivés sur place en moins de 15 minutes et ont rejoint l’enfant à pied via les marches. Ils ont pu le sortir de l’espace confiné à 17h57.

Transporté en état critique, le garçon souffre de multiples blessures et a été conduit à l’hôpital par les services médicaux d’urgence.

Il y a deux ans, le département avait retiré une grille métallique délabrée servant de plateforme d’observation au sommet. Elle a été remplacée par une structure en acier plus petite, entourée d’une rambarde pour renforcer la sécurité.

Le téléphérique de Koko Crater, construit dans les années 1940 par l’armée américaine, servait à acheminer matériel et approvisionnements jusqu’au sommet.

Aujourd’hui, les plus de 1 000 marches qui mènent au sommet font le bonheur des touristes comme des habitants, véritables passionnés de randonnée.

La Kokonut Koalition, organisation locale à but non lucratif, mobilise bénévoles et financements pour entreprendre la réhabilitation des escaliers.

Dans un message publié sur Instagram, la Koalition a exprimé sa solidarité : « Nous sommes au courant de l’incident récent du 5 juillet impliquant un jeune randonneur. Nous souhaitons un prompt rétablissement au garçon et à sa famille. »

Cette association travaille en partenariat avec la ville pour entretenir et revitaliser le sentier, tandis que les évaluations de sécurité et les travaux sur les infrastructures relèvent de la responsabilité municipale.

« Des panneaux d’avertissement sont affichés partout : dans le parc, au parking, au départ et au sommet du sentier, » rappelle la Koalition. « Nous invitons chacun à respecter ces consignes et à faire preuve de prudence lorsqu’il profite des sentiers, plages et parcs d’Hawaï. »

Enfin, les pompiers recommandent aux parents de garder leurs enfants à portée de vue en toutes circonstances lors des randonnées, et de proscrire les jeux comme cache-cache ou chat perché qui obligent à s’éloigner.

Le 6 juillet 2025, Hong Kong a été confrontée à une vague de chaleur notable, poussant l’observatoire local à multiplier les alertes météo. Ce jour-là, les températures ont culminé à 35 degrés Celsius, provoquant plusieurs cas présumés de coup de chaleur parmi des randonneurs. En l’espace de trois heures, au moins trois personnes ont dû être secourues d’urgence sur différents sites : Kai Kung Leng à Pat Heung, Heung Lo Kok à Sai Kung et Tsiu Keng à Sheung Shui. Tous ont été évacués par hélicoptère des services aériens gouvernementaux. Deux d’entre eux ont perdu brièvement connaissance, mais ont repris conscience avant leur admission à l’hôpital.

Lors d’un premier incident, un couple parti de Sai Kung à 11 heures a atteint le sommet de Heung Lo Kok vers 15 heures, dans une température avoisinant les 34 degrés. La femme a commencé à ressentir des malaises accompagnés de crampes, ce qui a conduit son époux à appeler les secours. Ils ont été héliportés jusqu’à l’héliport de Wan Chai avant d’être conduits en ambulance à l’hôpital Ruttonjee. Heureusement, la patiente est restée consciente et ne souffre pas de blessures graves.

Au même moment, un homme de 44 ans, en randonnée à Kai Kung Leng avec des amis, a signalé un malaise à 15h12 après être parti du village de Tsiu Keng à 14 heures. Il a été pris en charge rapidement et transporté vers l’hôpital Eastern District pour traitement, dans une ambiance toujours marquée par 35 degrés à l’ombre.

En fin d’après-midi, vers 17h57, sous une température légèrement redescendue à 32 degrés, les secours ont été alertés une nouvelle fois à Tsiu Keng. Une femme, accompagnatrice d’un homme, est tombée malade pendant la randonnée. Arrivés sur place, les équipes l’ont trouvée en état de semi-conscience. Elle a été évacuée par hélicoptère vers le même hôpital, nécessitant un apport en oxygène.

Jour 89 : Nous nous sommes réveillés trop tard pour admirer le lever du soleil, mais peu importe, le coucher de soleil d’hier soir était tout simplement exceptionnel. Après un petit-déjeuner sur le balcon, installés dans nos chaises Adirondack au sommet du mont Bromley, nous avons entamé la randonnée juste avant 8 heures du matin. La montée s’est révélée moins exigeante que prévu. Fidèle à sa réputation, Vermud s’est montré boueux à souhait. Nous avons longé l’étang Little Rock, et mon père n’a pas pu résister à une baignade rafraîchissante, un moment qu’il attendait depuis son départ de Géorgie, amoureux qu’il est des bains glacés. En fin de journée, les mouches noires sont devenues assez agressives, mais pas assez pour nous obliger à sortir nos filets anti-insectes. Notre campement s’est installé près du ruisseau Bully. Après avoir monté la tente, mon père s’est offert une nouvelle trempette tandis que je me suis simplement rafraîchi les jambes et le visage pour me sentir revigoré. Au total, 35 km parcourus aujourd’hui.

Jour 90 : Aujourd’hui, 42 km au compteur avec 2 200 mètres de dénivelé positif. Un panneau avant Killington signalait que Katahdin est à 500 milles, soit environ 800 km – la fin se rapproche ! Nous avons gravi Killington l’après-midi. La montée, bien que jugée facile, a été rendue compliquée par de nombreux arbres tombés en travers du chemin. Nous avons emprunté le sentier balisé en bleu jusqu’au sommet : court, escarpé et rocailleux, mais la vue valait largement l’effort. La journée s’est achevée sous nos lampes frontales, au campement proche de la jonction entre le Long Trail et l’Appalachian Trail.

Jour 91 : Après une nuit écourtée, couchés juste avant minuit, nous n’avons pris le chemin qu’après 8 heures. Cela s’est ressenti. Tous deux légèrement déshydratés, nous peinions à nous remettre en route. Une bonne réhydratation et un apport protéiné en début d’après-midi nous ont revigorés. La journée a été un vrai yo-yo avec plus de 2 100 mètres de descente et presque 1 800 mètres de montée, pour 35 km parcourus. Nous avons été pris en charge et envoyés à Woodstock, Vermont, pour la nuit. Eagle Eye a retrouvé notre équipe avec des ravitaillements bienvenus et restera avec nous pour quatre jours. Un bon dîner suivi d’un cheesecake au sirop d’érable a clos la soirée en beauté.

Jour 92 : Cette journée a été marquée par des collines douces, sans grandes ascensions. Nous avons collectivement retiré une trentaine de tiques, heureusement pas encore incrustées, car nous faisions des contrôles réguliers après avoir traversé des prés herbeux. À mi-parcours, nous avons traversé un petit village et profité du Captain Shash’s pour refaire nos réserves d’eau. Céline et Jackson nous rejoindront ce soir à Hanover, New Hampshire, un moment que nous attendons avec impatience. Nos retrouvailles fréquentes avec la famille depuis le début du Nord de la Nouvelle-Angleterre sont un vrai bonheur. Les derniers kilomètres au Vermont s’effectuent sur du bitume : une petite pause bienvenue pour finir la journée. Mon père a appelé Céline et Jackson pour qu’ils amènent Juno, leur retriever doré, afin que nous puissions le promener lors de notre passage dans le New Hampshire, un État qui nous est cher après le Maine. L’enfance nous a souvent amenés ici, notamment pour escalader le mont Washington, un souvenir d’été incontournable. Le parcours à Hanover était enchanteur et la journée s’achève sur un total de 37 km et 1 900 mètres d’ascension. Un repas au restaurant, des moments avec la famille, puis au lit, car la météo annonce une journée pluvieuse demain.

Un garçon de huit ans a été grièvement blessé aujourd’hui après être tombé d’environ six mètres dans un puits menant à une cavité semblable à un bunker, près du sommet du célèbre sentier Koko Crater, situé à Hawaii Kai.

Le service des pompiers de Honolulu a reçu l’appel d’urgence à 17h24 et a immédiatement dépêché cinq équipes composées de treize sauveteurs. La première équipe est arrivée sur place à 17h39. Les secouristes ont ensuite gravi à pied le sentier escarpé pendant que d’autres préparaient une zone d’atterrissage pour l’hélicoptère Air 1 des pompiers.

Le garçon, qui serait un habitant du secteur, se promenait avec ses parents au moment de sa chute. Les secours l’ont rejoint à 17h57 et lui ont prodigué les premiers soins afin de le stabiliser avant son évacuation. Air 1 a ensuite assuré son transport aérien vers la zone d’atterrissage, où l’équipe médicale d’urgence de Honolulu a pris le relais à 18h10.

Selon les services médicaux, l’enfant a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

• Brown Mountain Creek Shelter (807,6) vers Cow Camp Gap Shelter (813,2)
• Montée de 826 mètres, descente de 293 mètres

Aujourd’hui, la journée prévue est courte. Comme plusieurs randonneurs qui partagent leur aventure sur le célèbre Appalachian Trail ont pu le remarquer, il existe une différence entre les “miles officiels” et les “miles bonus”. Les premiers correspondent à la distance entre les points balisés du sentier. Les seconds s’ajoutent lorsqu’on s’écarte pour chercher de l’eau, visiter un abri ou se rendre aux toilettes. La plupart des journées comptent donc ces miles additionnels.

Ces miles bonus s’accumulent surtout quand les abris sont situés à 0,5 km ou 0,8 km du sentier principal. En Virginie, par exemple, aller chercher de l’eau implique souvent une descente hors de la crête, ce qui ajoute des kilomètres non négligeables.

Les miles bonus font grimper le compteur

En moyenne, on ajoute une bonne demi-miles chaque jour en s’activant autour du camp ou en faisant des détours nécessaires. Ces trois derniers jours ont même affiché plus d’un mile de bonus à chaque fois. Demain s’annonce aussi comme une journée riche en kilomètres supplémentaires.

En tenant compte de ces éléments, ainsi que des fortes montées déjà réalisées ces derniers jours, nous avons choisi aujourd’hui de rester raisonnables : cinq miles et demi environ, avec un dénivelé positif de 826 mètres, auxquels il faut ajouter le détour d’1 km pour aller chercher de l’eau et rejoindre l’abri, situé à une bonne demi-miles du sentier estampillé “ligne rouge”.

Un départ tranquille

Malgré la pente annoncée, la matinée s’est prolongée au refuge. Le réchaud est profondément enfoui dans mon sac, alors on ne prépare pas toujours le café. Quand on le fait, il faut reconditionner le sac avec soin pour garder un bon équilibre, ce qui prend un quart d’heure.

Ce matin, on s’est offert ce luxe, dégustant un instantané équitable et décaféiné presque comme un espresso fraîchement tiré.

Une pause animée au croisement avec la route 60

Après avoir quitté notre table de pique-nique, nous avons entamé la marche sans stress. Les deux premiers miles n’engendrent qu’une faible élévation, comparable à une balade dans un parc urbain. Pas vraiment plat, mais suffisamment doux.

À la halte routière sur la route américaine 60, c’était l’effervescence : voitures filant dans les deux sens, randonneurs allant et venant, certains demandant un lift pour rejoindre Buena Vista, d’autres revenant au sentier via des navettes. Une petite fête de la randonnée, en somme.

Échange musical à la route 60

L’ambiance était si conviviale que nous avons pris le temps de discuter des deux côtés de la route. Le rythme semblait suspendu.

Sur le côté sud, un randonneur de longue distance sort un carnet pour recueillir les chansons qui nous traversent l’esprit. Je n’ai pas hésité longtemps : “Last Night I Had the Strangest Dream”, écrite par Ed McCurdy en 1950, popularisée par Pete Seeger, reprise par toute une génération de folk singers, de Simon et Garfunkel à Bob Dylan.

La nuit dernière, j’ai fait le plus étrange des rêves,

Le plus étrange que j’aie jamais eu,

J’ai rêvé que le monde tout entier

A décidé de mettre fin à la guerre.

Mon compagnon, surnommé l’Historien, a proposé “Blowing in the Wind” de Bob Dylan. Surpris par cette question impromptue, nous avons quand même été heureux de chanter ensemble sur le sentier avec quelqu’un d’un tiers de notre âge.

Retour de la pause et micro-aventure médicale

Une fois le chant terminé, nous avons traversé prudemment la route. Une petite troupe de randonneurs s’est formée autour des pierres qui empêchent les voitures de passer sur le sentier. La nourriture a commencé à apparaître, et nous avons partagé quelques encas pendant une bonne demi-heure.

Un jeune homme a trouvé une tique sur lui et m’a demandé de l’enlever. J’ai délégué à l’Historien, qui a mené l’opération avec efficacité. On a souri à la scène, comme si l’on jouait le rôle de “Oma” et “Opa” – contributions précieuses de grands-parents à la survie du groupe.

En route pour la dernière étape

Peu à peu, chacun s’est remis en marche. Nous étions les premiers à repartir.

Les deux heures qui ont suivi furent les plus dures : en montant 600 mètres sur 3,2 kilomètres, nous avons finalement atteint une clairière où s’entrecroisent un sentier et une ancienne route. Sans rocher ni tronc pour s’asseoir, nous avons étalé nos sacs et profité d’un bref répit, à peine dérangés par quelques insectes.

Peu après, les autres sont arrivés. Bien qu’ils aient mis la moitié du temps pour grimper, la fatigue se lisait sur leurs visages. La prairie était un havre vibrant de jeunesse resplendissante, parfait pour le déjeuner.

Après une nouvelle séance de retrouvailles, nous avons enfilé nos sacs pour la dernière portion – deux heures jusqu’à notre abri, un détour de 800 mètres, que nous avions hésité à emprunter tant il s’éloignait du sentier principal.

Nous avons partagé un copieux repas de macaronis au fromage déshydraté maison, tandis que les plus jeunes s’affairaient à leurs tâches du soir, puis rejoignaient leurs tentes ou hamacs. Nous, nous avions le refuge pour nous seuls.

La “minuit du randonneur” a sonné bien après que la majorité d’entre nous ronflait paisiblement. Une journée riche en joie, en fatigue et en partage s’achevait.

Ce matin, je me suis réveillé à mon campement près de la rivière alors qu’il faisait encore sombre. Aujourd’hui, je n’ai que 25 kilomètres à parcourir avant d’atteindre la route principale où un « Trail Angel » nommé Mike doit venir me chercher. Ces derniers temps, le terrain ralentit beaucoup ma progression, alors j’ai décidé de partir tôt pour être à la route vers 13 heures.

J’ai dû utiliser ma lampe frontale les 10 à 15 premières minutes. À 4h30, le soleil s’était levé, mais la forêt restait assez sombre. Mon corps était ralenti ce matin et le terrain accidenté n’a rien arrangé. J’ai pris mon temps tout en avançant du mieux possible. Avant le prochain effort en montée, j’avais environ 3 kilomètres de descente. Finalement, je suis passé au-delà du camp où je comptais m’arrêter la veille, une section pourtant plutôt facile. Je pouvais assurément y arriver la nuit dernière, mais je ne regrette pas d’avoir coupé court.

Le sentier m’a conduit jusqu’à une rivière avant d’entamer la montée sur l’autre versant. Le dénivelé est important aujourd’hui, mais cela ne me gêne pas. Je trouve que les kilomètres à la montée passent plus vite que ceux en descente. La première montée vers Saddleback Junior était raide. Les ascensions dans le Maine et le New Hampshire suivent souvent le même schéma : une montée longue et raide pour atteindre une base, puis l’ascension d’une montagne de 1 200 mètres environ. J’apprécie cet enchaînement car le plus difficile est fait d’emblée.

Au sommet de Saddleback Junior, j’ai croisé deux dames d’un certain âge distribuant de la “magie du sentier” — ces petites attentions pour les randonneurs — tout en faisant une grande section de la randonnée. Peu après, j’ai aperçu un martre des pins, une rencontre rare et précieuse. L’animal s’est montré curieux et j’ai pu filmer ce moment tout en alertant quelques autres randonneurs qui progressaient vers le nord.

La montée de Saddleback Junior fut d’abord raide, mais agréable. Ce sont des moments où je ne ressens pas la pression du temps. Mon corps est en forme, et je n’ai pas besoin de pause lors des ascensions. J’ai pris un peu d’eau dans un abri avant de poursuivre jusqu’au sommet, car il n’y avait pas d’autre source d’eau avant d’avoir franchi les Saddlebacks et le Horn.

Après la descente abrupte de Saddleback Junior, relativement courte heureusement, j’ai entamé l’ascension du Horn. De là, la journée a pris une tournure exceptionnelle. Le paysage entre le Horn et Saddleback est à couper le souffle. Une fois sorti de la forêt, on évolue presque continuellement en haute altitude, offrant des panoramas grandioses.

Au niveau du Horn, j’ai rencontré une dizaine de randonneurs allant vers le nord. L’un d’eux, que je connaissais à peine du départ du sentier à Franklin, a eu la surprise de me revoir, pensant que j’avais terminé la randonnée. La publication récente sur mon arrivée au Mont Katahdin avait semé un peu de confusion.

Entre le Horn et Saddleback, le sentier n’était pas trop technique, malgré une pente plutôt raide. Le rocher était très adhérent, me permettant d’évoluer sans difficulté. Sur certains passages, le terrain peut être trop glissant ou escarpé pour se sentir en confiance.

À l’approche de Saddleback, j’ai confirmé l’heure de rendez-vous avec Mike. La perspective d’une journée plus courte me réjouit énormément. Ces derniers jours ont été très éprouvants. Le terrain du sud du Maine est beaucoup plus exigeant que ce dont je me souvenais. Apprendre à laisser le Maine dicter ton rythme est un exercice d’humilité. J’essaie désormais de ne plus me mettre la pression pour réaliser de longues étapes quand ce n’est pas possible.

Après plusieurs jours exigeants, la perspective d’une soirée en ville est un vrai soulagement. Mike avait tout préparé, y compris la réservation à l’hôtel. Je pouvais ainsi me poser sans réfléchir, un luxe appréciable quand l’esprit est fatigué.

Après avoir atteint la route vers 12h30, Mike m’attendait avec sa camionnette, boissons et en-cas. Nous avons échangé un moment sur la caisse, puis sommes partis pour la ville. La chambre, située à côté de la laverie, m’a permis de me détendre. Mike a sorti son coffre rempli de ravitaillement : repas déshydratés, cafés, chocolats chauds, électrolytes, snacks, bonbons, tout ce que l’on peut imaginer. Faire ses provisions sans quitter sa chambre, c’est une expérience de luxe très appréciée.

J’ai choisi mes repas pour les jours à venir et Mike m’a même conseillé différentes étapes de 40 km environ pour ne pas me surmener. Il était agréable pour une fois de ne pas avoir à penser à tout. Après avoir mis à charger mes équipements, fait un peu de ménage, pris une bonne douche après les efforts humides et boueux du jour, j’ai fait la lessive. Mon dos me démangeait un peu sous l’effet de l’humidité, heureusement sans douleur excessive.

Le soir, Mike et moi sommes allés dîner dans un restaurant de steak et fruits de mer. Il m’a demandé quand j’avais mangé un steak pour la dernière fois, ce dont je ne me souvenais pas. La décision était prise. Ce fut un des meilleurs repas que j’aie pris depuis longtemps : un steak au poivre noir savoureux, accompagné de purée et légumes. Pour finir, j’ai cédé à la demande insistante de Mike de prendre un dessert, une crème brûlée dont je n’avais jamais goûté auparavant. Un vrai bonheur qui m’a laissé paisible et somnolent.

De retour à la chambre, nous avons discuté un moment avant que Mike parte. J’avais beaucoup de travail vidéo et rédactionnel à rattraper, un bon défi compte tenu de ma fatigue. Travailler devant l’écran me donnait néanmoins rapidement sommeil, même sans être fatigué initialement.

J’ai avancé sur quelques billets et vidéos, mais il me faudra au moins une journée complète pour rattraper mon retard. Rester à jour tout au long de l’année est essentiel, car une fois en retard, il est très difficile de retrouver le rythme, surtout avec ce terrain ardue qui épuise. Je garde espoir de pouvoir me remettre au niveau dans les prochaines semaines.

Le Jeu des Apparitions

Ce qui rend une « tramily » si fascinante, c’est qu’elle évolue sans cesse.

Dans mon précédent récit, je m’inquiétais de perdre mon groupe, qu’ils allaient trop vite. Aujourd’hui, c’est moi qui suis devant eux. On dirait un jeu de cache-cache perpétuel.

De Bland à Pearisburg

Avec Fresh, Holiday, et Swamply, nous avons quitté Bland pour rejoindre Pearisburg.

La pluie et les orages nous ont accompagnés, mais nous avons évité le pire. Après une averse, les fleurs de rhododendrons jonchaient le sentier, lui donnant une allure presque féerique.

Un jour de pluie, nous avons rencontré un randonneur allemand, Mash, qui deviendra bientôt un membre de notre « tramily ».

WhiteWolf, l’Inattendu

En chemin vers un point de départ pour Pearisburg, alors que nous envisagions de faire du stop, nous avons croisé WhiteWolf, un randonneur rencontré à Standing Bear.

Après quelques échanges, il nous a proposé de nous conduire en ville. Je suis monté à l’avant de son véhicule tandis que les autres prenaient place à l’arrière.

Le Temps et le Lieu

Cinq minutes après notre départ, WhiteWolf s’est arrêté pour expliquer qu’il s’était trompé de route. Il m’a raconté comment, lors d’une randonnée dans les Smokies, il avait erré deux heures à côté du sentier sans même s’en rendre compte, avant de devoir rebrousser chemin.

Il m’a confié croire que le sentier le conduit là où il doit être, au moment où il en a besoin. Quelques minutes plus tard, il réalisait qu’il n’était même pas au bon point de départ quand nous l’avons rencontré.

Cette anecdote m’a interpellé : lui qui se trompe de route juste avant de nous croiser, nous aidant à notre tour ; une belle preuve que le sentier pourvoit à ses marcheurs.

Les Ajustements de la Tramily

Après Pearisburg, la dynamique a changé. Nous avons appris que Chewy, Ranger, et Dandelion devaient prendre une pause, certains blessés. Ce soir-là, Mash a retrouvé notre groupe et décidé de rester.

Le lendemain, un engoulevent est venu nous chanter sa ritournelle nocturne. Aucun de nous n’a vraiment dormi cette nuit-là. Ce chant, entêtant, nous a accompagnés tous les soirs pendant une semaine, jusqu’à ce qu’il se fasse rare. Étrangement, il nous manque maintenant.

Choix et Séparations

Face à un choix entre une étape de 12 ou 18 miles, Holiday et Swamply ont préféré le court et retardé le plus long pour plus tard. Personnellement, je préfère enchaîner un grand jour suivi d’un plus court.

Nous nous sommes donc séparés : Fresh et moi avons continué, retrouvant d’autres randonneurs. Surprise bienvenue, Ranger est apparu seul — Dandelion et Chewy avaient dû faire une pause forcée par leurs blessures.

La Triple Couronne Virginienne

Dragon’s Tooth

Avec Fresh, Ranger et Bushwack, nous avons affronté le premier des trois défis de Virginie : Dragon’s Tooth.

La journée fut longue et les ascensions raides. Tandis que mes compagnons grimpaient au sommet, je suis resté prudemment en bas.

La descente, plus escarpée encore, demandait concentration et patience. J’avais de l’optimisme, estimant que tomber descendrait vers notre but plutôt que de nous en éloigner… mais une pierre glissante m’a rappelé à l’ordre, avec une chute contrôlée heureusement sans conséquence.

Après cela, nous avons rejoint Catwba Grocery pour une pizza bien méritée avant d’installer le camp au parking d’un autre point de départ.

McAfee Knob

Le lendemain, cap vers le deuxième joyau de Virginie : McAfee Knob. Nous avons passé l’après-midi à contempler le paysage, à prendre des photos et à profiter d’une rare couverture téléphonique pour échanger nos clichés.

Nous avons passé la nuit dans un abri proche, surveillés par un garde après des signalements d’ours, que nous n’avons malheureusement pas vus.

Tinker Cliffs

Enfin, nous avons complété la Triple Couronne avec Tinker Cliffs. D’ici, McAfee Knob était visible à l’horizon. Après avoir profité de la vue, nous avons poursuivi vers Daleville et Troutville pour dîner.

Lors de ce passage à zéro, nous avons entassé Chewy, Ranger, Dandelion, Fresh, Mash — qui avait disparu depuis quelques jours — et moi-même dans une même chambre d’hôtel, un défi pour nos tempéraments introvertis.

Cap sur Lexington

Après Daleville, la randonnée s’est corsée. Dénivelé, humidité et chaleur rendaient l’effort difficile.

Certains, comme Chewy, ont dû abandonner temporairement à cause de la fatigue et des blessures. Mash aussi s’est arrêté pour récupérer.

Nous avons fait halte à Glasgow et dormi dans un abri de la ville. Fresh, Ranger et moi avons lutté mais réussi à terminer cette portion pendant que d’autres prenaient plus de repos pour réparer corps et esprit.

Nous nous sommes retrouvés à Lexington pour une nouvelle étape sans marche, tandis que Chewy et Mash restaient pour guérir. Les autres et moi avons repris la route en direction de Waynesboro, prêts à rejoindre ensemble le parc national de Shenandoah.

Mon Avis sur la Virginie pour l’instant

La Virginie du Sud m’a plu : des sentiers plus accessibles, une randonnée agréable.

La Triple Couronne offre des paysages spectaculaires et des défis intéressants.

En revanche, le tronçon de Daleville à Waynesboro a été éprouvant. La Virginie qui se dit plate s’avère en réalité : Formaidablement Longue et Ascendante, surtout Très pentue.

Chaleur, humidité, pluie permanente… Chaque jour, nous étions trempés. Mes vêtements portaient les traces de frottements, et mes pieds, saturés d’eau, ressemblaient à ceux d’un revenant à la fin de la journée, toujours humides au réveil.

Hike Your Own Hike (HYOH)

Fresh et moi restons fidèles à un principe strict : pas de transport d’équipement, pas de raccourcis officieux. Les autres membres, confrontés à blessures, contraintes de temps, soucis financiers ou santé, ont été plus flexibles.

Randonner à son propre rythme est essentiel dans une « tramily » où chaque imprévu peut bouleverser la dynamique.

Nous sommes à peine à une semaine et demie du début officiel de l’été — comment profitez-vous de cette saison ? L’équipe de Backpacker, média reconnu pour son expertise, a déjà exploré Arches National Park et le lac Hanging au Colorado, parcouru la Nouvelle-Angleterre et l’île Catalina, et cherché à échapper à la chaleur sur le lac Colchuck dans l’État de Washington. Ce mois-ci, nous mettons à l’honneur le matériel qui nous a accompagnés dans ces aventures. Du spray à la caféine ultra-compact aux batteries externes légères, en passant par deux modèles de chaussures de randonnée très différents, voici notre sélection de juin 2025.

Allday Energy Spray

Prix : 36 $ pour un lot de 8 chez Allday

La caféine reste ma seule addiction chimique, et pour les journées en pleine nature où je me lève tôt, elle est un allié apprécié. Après avoir testé l’ensemble des solutions — café instantané ou Red Bull dans mes sacs de trail — j’ai découvert que les sprays énergétiques Allday, taille lipstick, sont à la fois les plus légers et pratiques. Deux pulvérisations de ce spray au goût acidulé apportent 64 mg de caféine, soit l’équivalent d’un espresso. Leur format minuscule (3 g) contient environ 12 doses, ce qui correspond à la dose quotidienne recommandée pour une personne en bonne santé. Ce spray ne remplacera pas mon café matinal, mais il trouve parfaitement sa place dans mon sac comme coup de fouet sans poids superflu. —Adam Roy, Rédacteur en chef

Saucony Xodus Ultra 4

Prix : 170 $ chez REI

J’ai toujours un faible pour les chaussures de trail Saucony, tant pour le confort qu’elles offrent à mes pieds que pour leur adhérence rassurante sur les sentiers instables — leur modèle Peregrine 13 ST m’avait déjà séduite l’an dernier. La dernière née, la Xodus Ultra 4, est devenue mon choix numéro un pour les randonnées et les trail runs grâce à son amorti souple et dynamique. Après avoir souffert de périostites ce printemps, il me fallait une chaussure plus protectrice pour mes tibias, ce que ce modèle excelle à faire grâce à une mousse PWRRUN PB bien épaisse. Les crampons de 4 mm sont un peu moins prononcés que sur d’autres Saucony, ce qui signifie un peu moins d’adhérence sur sentiers meubles, mais une meilleure confiance sur terrains rocheux. Lors d’une récente balade dans le Fiery Furnace à Arches National Park, j’ai pu grimper et descendre des rochers glissants sans difficulté. —Zoe Gates, Rédactrice senior

Bottes Blundstone Original High Top

Prix : 200 $ chez REI

Je lorgnais sur les Blundstone depuis des années avant de céder enfin. Bien qu’elles ne remplacent pas mes chaussures de randonnée dédiées, ces bottes s’avèrent parfaites lorsque je voyage et souhaite glisser une randonnée sans changer de chaussures. Elles m’accompagnent dans toutes mes escapades quotidiennes, du café du coin aux balades dans le quartier. Mais c’est surtout sur un trek impromptu près de Leavenworth, dans l’État de Washington, que j’ai vraiment apprécié leur robustesse. Sans équipement ni chaussures adaptées, j’étais hésitante, mais ces bottes ont tenu bon durant six heures de marche, avec plus de 600 mètres de dénivelé et de nombreux passages boueux. Elles sont désormais mes alliées pour combiner ville et nature harmonieusement. —Teaghan Skulszki, Médias sociaux

Nitecore Carbo 10000

Prix : 65 $ sur Amazon

J’ai la réputation d’être peu tendre avec mon matériel de randonnée. Ma précédente batterie externe a littéralement rendu l’âme lorsque j’ai posé mon sac sur un rocher, en pleine expédition de deux semaines dans le New Hampshire. La Carbo 10000 est différente : dotée d’un boîtier monocoque en fibre de carbone, elle résiste bien mieux aux chocs et écrasements. Je l’ai testée sans ménagement, en la laissant tomber au fond de mon sac plusieurs fois, sans la moindre trace. En plus d’être durable, elle est aussi étonnamment légère (160 g environ) et compacte, à peine plus grande qu’un ancien iPod Nano. Ses ports USB-A et USB-C permettent de charger deux appareils simultanément et la recharge pass-through est un atout de taille pour les randonneurs longs parcours, qui peuvent ainsi recharger leurs appareils en marchant. —Benjamin Tepler, Rédacteur senior équipement

Janji Endurance Trail Tee

Prix : 51 $ (en ce moment 25% de réduction) chez Janji

Avec l’hiver qui s’efface, j’ai cherché un t-shirt manches courtes qui protège davantage. Souvent, les modèles féminins ont des manches très courtes, laissant la peau exposée au soleil, tandis que les coupes masculines peuvent faire robe. La solution ? Le Janji Endurance Trail Tee. Sa coupe est courte sans être moulante, laissant respirer la peau durant les efforts, comme lors de ma randonnée sous le soleil sur le Trans Catalina Trail. Le t-shirt est aussi conçu pour les porteurs de sac à dos, avec des panneaux renforcés aux zones de frottement. Certifié UPF 50+, il assure une bonne protection solaire tout en restant léger et respirant. Cerise sur le gâteau, il est actuellement en promotion. —Emma Veidt, Rédactrice associée

Le dimanche 19 mars 1972 semblait être une journée idéale pour gravir le mont Fuji. Une météo clémente, des températures douces, des vents calmes… mais les prévisions annonçaient l’arrivée d’une dépression.

Cette année-là, le lundi suivant correspondait à la fête nationale de l’équinoxe de printemps. À une époque où le samedi n’était qu’une demi-journée de travail, un lundi férié offrait aux randonneurs un long week-end de trois jours, parfait pour un trek avec nuit en montagne.

Parmi les randonneurs ce 19 mars, neuf membres d’un club d’alpinisme de Shizuoka, qui s’entraînaient sur le flanc sud-est du Fuji en vue d’une expédition himalayenne. Sur la montagne, un groupe de 18 personnes de Shimizu était aussi présent : sept d’entre eux avaient entrepris l’ascension jusqu’au sommet, tandis que les 11 autres avaient installé leurs tentes près de la cinquième station.

Ce qui démarra comme une journée ordinaire sur ce pic emblématique du Japon allait bientôt tourner au cauchemar.

Si le matin était clair, les conditions se dégradèrent rapidement. Quand l’équipe de Shizuoka termina sa séance d’entraînement, le brouillard s’était installé et les vents soufflaient fort. La pluie se changea en neige fondue. Le lendemain, les neuf alpinistes décidèrent d’annuler l’ascension et de redescendre face à la tempête violente. Seuls deux réussirent à regagner les pieds de la montagne pour appeler à l’aide.

Quant aux 11 membres restants de Shimizu, ensevelis sous la neige, ils trouvèrent refuge dans un refuge. Après une accalmie des vents, ils entreprirent la descente en formant un groupe de 12 avec un alpiniste solitaire. Sept s’effondrèrent victimes d’hypothermie, cinq furent emportés par des avalanches. Un seul survécut, rampant hors de la neige jusqu’au poste de police de Gotemba.

Le mardi 21 mars, une force de recherche de 500 personnes fut mobilisée : équipes de secours policières, associations de montagne locales, rangers des Forces d’autodéfense japonaises. Malgré les intempéries, cinq personnes furent sauvées et un corps retrouvé. D’autres groupes, notamment de Tokyo et Kyoto, avaient passé la nuit dans des refuges et descendu la montagne sans encombre, tout comme les sept grimpeurs du groupe Shimizu arrivés au sommet.

Au final, ce sont 18 décès confirmés et six disparus, vraisemblablement ensevelis sous les avalanches, faisant de cet événement la pire catastrophe civile d’alpinisme dans l’histoire du Japon.

Ce drame a profondément marqué la manière dont la sécurité en montagne est abordée dans un pays où 70% du territoire est montagneux. Suite à cet accident, les autorités locales ont compris l’urgence de former des équipes de secours spécialisées et de sensibiliser le public aux risques liés à la randonnée en haute altitude.

« La mort de 24 personnes sur le mont Fuji a conduit à la création de notre équipe de secours en montagne », explique Katsunori Masuda, officier de la police préfectorale de Shizuoka.

Onze policiers triés sur le volet, expérimentés en alpinisme et résistants physiquement et mentalement, furent recrutés, et en novembre 1972, la section spécialisée de secours en montagne vit le jour.

« Aujourd’hui, elle compte 28 membres », précise Masuda. « Ce sont pour la plupart des policiers ordinaires volontaires, qui suivent quatre entraînements annuels, entre autres sessions. » Ces équipes sont réparties au siège préfectoral de police de Shizuoka ainsi qu’aux commissariats de Susono, Gotemba et Fujinomiya — les principaux points d’accès au mont Fuji — ainsi qu’à la station de Shizuoka Chuo pour les Alpes du Sud.

« Les statistiques annuelles montrent que le nombre d’accidents de montagne est revenu aux niveaux d’avant la pandémie », ajoute-t-il. « Et comme la majorité des grimpeurs viennent pendant la saison d’ascension officielle, c’est à ce moment-là que se produisent le plus d’incidents. »

Faut-il instaurer un droit d’entrée ?

Le mont Fuji, qui s’étend sur les préfectures de Shizuoka et Yamanashi, offre quatre itinéraires principaux. Le sentier Yoshida côté Yamanashi ouvre le 1er juillet, tandis que les routes Fujinomiya, Gotemba et Subashiri côté Shizuoka ouvrent le 10 juillet. La saison régulière s’étire jusqu’au 10 septembre environ.

Symbole national célèbre pour sa forme conique parfaite et objet de vénération depuis toujours, le mont Fuji attire plus de 200 000 visiteurs chaque saison. La majorité emprunte la voie Yoshida, la plus accessible aux débutants.

Si l’on déconseille la montée en dehors de cette fenêtre officielle à cause des conditions difficiles, de nombreux alpinistes osent néanmoins le défi toute l’année, avec parfois des conséquences graves.

En 2024, la préfecture de Shizuoka a recensé 113 incidents de détresse en montagne. Bien que le total ait légèrement diminué par rapport à 2023, le nombre de morts et disparus a doublé, atteignant 20. Le mont Fuji concentre plus de la moitié des incidents.

« Selon la situation, nous envoyons généralement une équipe de neuf ou dix secouristes », affirme Masuda.

En avril dernier, par exemple, un étudiant chinois vivant au Japon a été secouru sur le Fuji après y être retourné chercher son téléphone oublié, alors qu’il avait déjà été évacué en hélicoptère quatre jours plus tôt.

Face à ces opérations de sauvetage hors saison, la préfecture de Yamanashi envisage d’instaurer une facturation des hélicoptères de secours. Habituellement gratuits, ces vols sont très coûteux et exposent les équipes de secours à des risques importants.

« Avec le smartphone, on a désormais l’impression que certains appellent les secours aussi facilement qu’un taxi », déplore Shigeru Horiuchi, maire de Fujiyoshida. « Introduire des frais vise à rappeler que la montagne n’est pas un lieu à prendre à la légère. »

Certaines préfectures l’ont déjà adopté : Saitama, dès 2018, facture environ 8 000 yens (55 €) tous les cinq minutes pour les sauvetages en hélicoptère, essentiellement le prix du carburant. Avec un temps moyen d’opération d’environ une heure, la note peut grimper à plus d’un million de yens (6 900 €).

Pour préparer l’ouverture officielle de la saison côté Yamanashi, une nouvelle barrière métallique permanente a été installée à la cinquième station du sentier Yoshida. Coût : 15 millions de yens. Cette porte se ferme chaque jour de 14h à 3h du matin, deux heures plus tôt que l’année dernière, afin d’empêcher les départs tardifs, souvent source de problèmes.

« Les personnes revenant sont autorisées à passer et la sécurité est assurée 24h/24 », précise Daisuke Watanabe, responsable du tourisme montagne à Yamanashi. « Ceux qui ont réservé une nuit en refuge peuvent aussi passer après 14h. » Le but : décourager l’« ascension éclair » consistant à gravir la montagne de nuit pour voir le lever du soleil, ce qui est très risqué.

Le droit d’accès a été porté à 4 000 yens par personne, destiné à financer la sécurité et la préservation de l’environnement, avec un plafond de 4 000 visiteurs par jour. Les rangers locaux disposent aussi désormais du pouvoir de refuser l’accès aux grimpeurs mal équipés.

« Nous appliquerons strictement cette politique », avertit le gouverneur Kotaro Nagasaki.

Mieux sécuriser les ascensions

Au fil des décennies, le secours en montagne au Japon s’est amélioré grâce à une meilleure organisation, des équipements adaptés et une sensibilisation accrue. Certaines préfectures, comme Toyama, Gifu et Nagano, disposent d’unités spécialisées en conditions alpines, avec formation au secours en cordée et en hélicoptère, souvent en collaboration avec les associations de guides locaux.

Les avancées numériques facilitent aussi la vie des randonneurs. Des applications mobiles comme Yamap ou Yamareco permettent de soumettre des plans d’ascension, partager sa position GPS en temps réel et suivre son parcours.

Seulement, les accidents restent fréquents, notamment chez les quarantenaires et plus, qui se mettent à l’alpinisme pour le loisir et la forme.

En 2024, 2 946 incidents de détresse montagneuse ont été rapportés à l’échelle nationale, soit 180 de moins qu’en 2023. Pourtant, sur des sites prisés tels que le Fuji et le mont Takao, les interventions ont respectivement augmenté de 60% et 50%.

Près de 80% des accidentés ont plus de 40 ans, et la moitié dépassent les 60 ans. Parmi les morts et disparus, plus de 90% ont plus de 40 ans, et près de deux tiers plus de 60 ans. Les visiteurs étrangers comptent aussi pour une part grandissante des incidents.

Kazue Oshiro, médecin montagne spécialiste et fondatrice d’une association dédiée à la médecine de montagne, explique que nombre de randonneurs ne souffrent pas de blessures complexes mais d’une fatigue extrême, un problème croissant lié à l’essor du trekking chez les débutants et les seniors.

Elle passe une partie de l’été dans un centre médical situé à 3 250 mètres d’altitude, à la huitième station, où l’altitude cause souvent malaises et mal d’altitude.

« Le changement climatique joue certainement un rôle, mais c’est surtout l’augmentation des randonneurs mal préparés ou trop fatigués qui pose problème », souligne-t-elle. « Ces situations mobilisent beaucoup de ressources humaines et matérielles. »

Tomikazu Murakami, ancien commandant de l’équipe de secours alpine de la police d’Hokkaido et membre de son association, rappelle que la prise en charge de l’hypothermie, première cause de décès en montagne dans sa région, a beaucoup progressé grâce à de meilleures techniques et équipements.

« Autrefois, les victimes encore vivantes au moment du secours dégringolaient rapidement et mouraient peu après », relate-t-il.

Parmi ses contributions, Murakami a développé un abri léger et compact — le DK Shelter — ainsi qu’un gilet de sauvetage adapté aux malades d’hypothermie, commercialisés via l’association.

Murakami souligne également le piège des montagnes touristiques, comme le mont Asahi à Hokkaido avec son téléphérique, ou le Fuji.

« Leur accessibilité donne une fausse impression de sécurité, avec des refuges et des infrastructures. Mais dès que la météo change, il devient facile de s’égarer ou de se retrouver en danger sur la descente. »

Conseil dernier : « N’attendez pas d’être complètement bloqué pour appeler à l’aide. Faites-le dès que possible, et entretemps, économisez votre énergie et votre équipement pour survivre. Ensuite, les équipes feront tout pour vous secourir. »

En Résumé

• En montagne, les prévisions météo ne sont jamais de simples suggestions, surtout au mont Fuji.
• Le drame de 1972 a chamboulé la politique de secours japonaise, avec la création d’équipes spécialisées — preuve que parfois, il faut payer le prix fort pour apprendre.
• Les randonneurs d’aujourd’hui, protégés par smartphones et apps GPS, semblent parfois croire que la montagne est moins dangereuse qu’elle ne l’est en réalité.
• Les autorités commencent à facturer les secours héliportés pour responsabiliser les aventuriers — une idée qui fait grincer les dents, mais qui pourrait calmer les ardeurs des imprudents.
• Le Fuji est un symbole national, mais aussi un terrain piégeux, où la popularité ne rime pas forcément avec sécurité.
• Enfin, les accidents concernent principalement les quarantenaires et plus, ce qui nous rappelle que la prudence ne s’apprend pas avec l’âge… ou du moins pas assez.

Alors, que penser de tout cela ? À ceux qui rêvent de gravir ce géant de pierre — et ils sont nombreux — rappelons qu’une montagne, même emblématique, n’est pas un simple lieu de promenade. Le mythe Fuji se heurte à la réalité climatique et humaine. Et si l’on veut continuer à profiter de l’aventure, il va falloir apprendre à conjuguer passion, préparation et respect des règles. Sans quoi, le prochain récit tragique ne sera qu’une mauvaise répétition.

Nichée au cœur de l’Oregon central, au pied des majestueuses montagnes Cascade, la ville de Sisters séduit par sa beauté naturelle exceptionnelle, ses innombrables possibilités d’aventures en plein air, et son charme authentique. On y découvre comment les sommets montagnards, veillant en silence juste derrière le centre-ville, créent une atmosphère à la fois apaisante et majestueuse. Ce qui attire d’abord l’oreille, c’est le bruissement du vent dans les pins, puis vient le plaisir des yeux avec ses œuvres artistiques locales, ses musiques vivantes, et les maisons ornées de quilts colorés qui jalonnent les rues. Avec ses quelque 3 000 habitants, selon World Population Review, Sisters est loin d’être une grande métropole, mais son esprit est, lui, immense. Ici, la créativité côtoie la bienveillance au quotidien, et le visiteur est accueilli avec une chaleur qui rappelle celle d’un chez-soi retrouvé.

Un passé qui résonne encore

Bien que modeste, Sisters a toujours eu un grand cœur, comme en témoigne son histoire. Ce territoire fut longtemps un carrefour grâce aux sentiers amérindiens qui traversaient les montagnes en direction des Warm Springs. Lorsque les colons s’y sont installés au XIXe siècle, selon la mairie locale, ils n’ont pas simplement érigé des habitations, mais bâti une véritable communauté. Les débuts de la ville se situent autour de Camp Polk, un poste militaire temporaire qui céda rapidement la place à des fermes, des postes de commerce, et une volonté croissante d’établir un lieu à la fois beau et porteur de sens.

Au début du XXe siècle, la ville s’installe à son emplacement actuel et adopte le nom « Sisters », en référence aux Trois Sœurs, des sommets emblématiques qui veillent sur la vallée. Pendant des décennies, la communauté a vécu au rythme de la coupe du bois. Ses habitants se levaient tôt et travaillaient dur, s’entraidant dans les bons comme dans les mauvais moments.

Lorsque les scieries ont fermé dans les années 1960, les habitants n’ont pas baissé les bras. Animés par leur détermination et leur générosité, ils ont su préserver le charme de leur ville, non pas simplement pour attirer les touristes, mais parce que cet héritage raconte leur histoire.

Une communauté soudée

Pour saisir l’essence même de Sisters, rien ne vaut une visite en juillet lors du Sisters Outdoor Quilt Show, le plus grand festival de quilts en plein air au monde, qui attire plus de 10 000 visiteurs chaque année. Pendant une journée, la ville se transforme en une immense galerie colorée où plus de 1 300 quilts sont suspendus aux balcons, clôtures et porches. Au-delà de l’exposition, ce sont de véritables ateliers animés par des maîtres artisans qui mettent à l’honneur ce savoir-faire d’exception.

Mais le festival n’est pas qu’une simple exposition de quilts. Il incarne la vie de la communauté, avec des centaines de bénévoles se levant avant l’aube pour installer les œuvres, des musiciens locaux animant les rues, et surtout des artistes venus de tout le pays pour partager leur passion. La fête est joyeuse, presque magique, et profondément authentique, un pilier de ce qui fait l’identité de Sisters.

Cette dynamique communautaire coexiste avec le Sisters Folk Festival en septembre, un rendez-vous musical qui agit toute l’année dans les écoles grâce à l’Americana Project. Ce programme innovant ne se contente pas d’enseigner la musique aux enfants; il les invite à écrire leurs propres chansons, créer leurs instruments, et être guidés par des artistes professionnels. Une belle manière d’installer la création au cœur de la vie locale.

La nature au centre de tout

Entourée d’une nature sauvage et préservée, Sisters ne fait pas que cohabiter avec son environnement, elle le célèbre et invite chacun à en faire partie. Qu’il s’agisse de randonner jusqu’au Whychus Creek Overlook pour admirer le lever du soleil, de parcourir à vélo les pistes sinueuses de Peterson Ridge, ou de pagayer sur le calme lac Suttle, la nature est toujours accessible à quelques minutes seulement.

Pour ceux qui souhaitent approfondir cette connexion, le Sisters Parks & Recreation District propose des ateliers et activités variées, allant du disc golf aux randonnées guidées, pour tous les âges. Des associations comme Sisters Trails Alliance veillent à ce que les sentiers restent accessibles, entretenus et ouverts au public.

Pour les amateurs de tranquillité, la forêt nationale des Deschutes, toute proche, invite à des randonnées en sac à dos. Le parc d’État de Smith Rock, quant à lui, est un haut lieu de l’escalade en Amérique du Nord, attirant grimpeurs de tous niveaux. Mais la nature ne se résume pas aux exploitations sportives : Black Butte Ranch, situé à la périphérie de la ville, offre aux familles des parcours cyclables, des promenades à cheval, des golfs, ainsi que des panoramas à couper le souffle.

Mais la beauté de Sisters réside aussi dans ses parcs urbains, tels que Fir Street Park où l’on peut profiter de l’air frais tout en assistent à des concerts ou en regardant les enfants s’amuser au splash pad. À quelques rues de là, Barclay Park offre un refuge paisible, avec ses bancs ombragés et ses œuvres d’art nichées entre les arbres, idéal pour un moment de détente.

Pour ceux qui campent ou cherchent simplement un moment de calme au bord de l’eau, Creekside Park, situé le long du ruisseau Whychus près du terrain de camping, se présente comme un coin paisible et vert, une petite échappée sans quitter la ville. Village Green Park, quant à lui, est le lieu des grandes rencontres communautaires, où se tiennent foires et marchés artisanaux.

Sisters, Oregon : petite ville au grand cœur

Sisters, Oregon, est un lieu qui vous attire et vous invite à rester. Le silence des arbres à Barclay Park, les saluts amicaux des voisins sur les sentiers, les rires des enfants au splash pad de Fir Street Park témoignent de la chaleur humaine qui anime ce coin de l’Oregon. Le tumulte discret d’une fête de quartier au Village Green Park ou la sérénité qui vous enveloppe au bord de Whychus Creek révèlent une communauté soudée et passionnée. Ici, chaque quilt exposé ou chaque note jouée raconte une histoire de dévouement et d’amour du beau. De son côté artistique à ses paysages grandioses, sans oublier ses habitants, Sisters n’est certes pas une métropole, mais le souvenir qu’elle laisse est durable.

Le Mont Lemmon est un véritable paradis pour les randonneurs. Grâce à ses températures plus fraîches et ses plus de 1 600 kilomètres de sentiers dans la forêt nationale de Coronado, cette montagne offre une multitude d’options de randonnée, de VTT et de balades à la journée, même au cœur de l’été arizonien.

La randonnée peut parfois sembler intimidante, mais connaître à l’avance ce qui vous attend sur le sentier facilite grandement les choses. Heureusement, nous avons déjà fait le travail pour vous !

Que vous soyez nouveau à Tucson, débutant en randonnée, ou simplement à la recherche de nouvelles idées, voici un guide simplifié présentant quatre des meilleurs sentiers du Mont Lemmon pour profiter pleinement de la nature cet été.

Avant de partir, notez que l’accès à la forêt nationale de Coronado est soumis à une taxe de 8 $ par véhicule dans les zones de loisirs et aux points de départ des sentiers.

Sentier Meadow (Prairie)

C’est probablement le sentier le plus célèbre et fréquenté du Mont Lemmon, et pour cause ! Situé dans la zone de loisirs près du sommet, il s’agit d’une boucle courte et facile, idéale pour les familles avec jeunes enfants, les débutants ou ceux qui souhaitent simplement profiter du paysage sans trop d’efforts.

Le sentier serpente à travers une forêt de pins couverte de fougères, offrant des vues remarquables sur la chaîne de montagnes et la vallée en contrebas. Vous pouvez simplement atteindre le point de vue avant de revenir, ou prolonger votre balade en empruntant un parcours en boucle de 2,9 km qui comprend environ 120 mètres de dénivelé.

Pour les plus expérimentés, ce sentier se connecte à d’autres parcours qui explorent davantage le haut des Catalinas, offrant encore plus de défis et de vues.

Sentiers Marshall Gulch et Aspen

Si vous souhaitez fuir la chaleur et trouver un peu d’ombre, Marshall Gulch est l’endroit parfait avec son aire de pique-nique ombragée et ses sentiers couverts d’arbres.

Le sentier suit le lit d’un ruisseau sur un peu plus d’un mile à travers une forêt composée de pins, de sapins et de peupliers, et permet d’observer fleurs sauvages et animaux. Pour un itinéraire plus complet, une boucle de 6 km mêle les sentiers Marshall Gulch et Aspen et offre des panoramas à couper le souffle au sommet de Marshall Peak, en traversant des bosquets de peupliers et de chênes, ainsi que des zones touchées par des incendies antérieurs.

Ces sentiers se connectent également à d’autres circuits, pour les randonneurs cherchant à prolonger leur aventure, jusqu’au sommet du Mont Lemmon lui-même.

Pour accéder à cette zone, suivre la Catalina Highway jusqu’à Summerhaven, puis continuer sur North Sabino Canyon Park sur environ un mile jusqu’au parking.

Sentier Butterfly (Papillon)

Ce sentier d’environ 9 km, de difficulté moyenne à élevée, porte bien son nom : il est fréquenté par de nombreux papillons et mites butinant les fleurs sauvages le long de la crête.

Le parcours longe le versant nord de la montagne avec des vues splendides sur les crêtes environnantes et la vallée. Après une descente à travers la forêt de pins et les fougères, le sentier remonte ensuite vers le Mont Bigelow. En chemin, vous pourrez admirer la cascade Novio Falls ainsi qu’un site historique d’écrasement d’un avion de chasse F-86.

Le départ se fait au niveau du « Upper Butterfly Trailhead », juste avant Soldiers Camp Road sur la Catalina Highway, et se termine au parking de Growing Pains, près du Palisades Visitor Center. Cette randonnée étant linéaire, il est conseillé de venir avec un compagnon et deux voitures.

Enfin, n’oubliez pas les règles de base pour profiter sereinement de votre randonnée : adaptez vos choix à votre condition physique, emportez suffisamment d’eau, vérifiez la météo (car les orages arrivent vite), et habillez-vous en conséquence, la température au sommet pouvant être jusqu’à 25 degrés plus fraîche qu’en vallée. Et surtout, prenez plaisir à votre balade !

Profitez des offres exceptionnelles de REI pour le 4 juillet, avec des réductions pouvant atteindre 50 % sur vos équipements outdoor favoris, disponibles du 27 juin au 7 juillet.

Les promotions REI du 4 juillet sont lancées, offrant une occasion idéale pour acquérir du matériel de randonnée et de camping à prix très avantageux. Que vous désiriez investir dans une tente haut de gamme ou simplement renouveler vos indispensables de randonnée, cette vente couvre tous les besoins, et ce jusqu’au 7 juillet.

Les meilleures offres REI du 4 juillet pour les randonneurs

Pack complet REI Trailmade 2 pour le camping -30%
Prix promo : 265,29 $ (au lieu de 379 $)

• Poids total : 11 lb 2,6 oz (environ 5 kg)
• Contenu : tente 2 places Trailmade + tapis de sol, matelas auto-gonflant Trailmade, sac de couchage Trailmade 20

Commencer la randonnée avec du matériel adapté peut s’avérer coûteux et complexe. Avec la collection Trailmade, REI simplifie et rend accessible votre équipement. Ce kit réunit les essentiels — tente, sac de couchage, matelas — vous offrant un véritable refuge confortable en pleine nature.

À -30 % lors de cette promo, c’est une offre immanquable pour trois équipements clés.

Boîte à nourriture anti-ours BearVault BV500 -20%
Prix promo : 75,89 $ (au lieu de 94,95 $)

• Poids : 40 oz (environ 1,13 kg)
• Capacité : 11,5 L

Approuvée par le Comité Interagence des Ours Grizzlys, cette boîte permet de protéger votre nourriture des animaux sauvages et inversement, garantissant la sécurité de tous. En prime, elle peut servir de siège de campement.

Veste de pluie Helium Outdoor Research pour femmes et hommes -20%
Prix promo : 135,99 $ – 143,99 $ (au lieu de 170 $ – 180 $)

• Poids : 7 oz (environ 198 g)
• Matériaux : nylon Pertex Shield Diamond Fuse 2,5 couches, approuvé bluesign

La veste Helium, un incontournable des grands randonneurs, allie légèreté extrême et imperméabilité, l’un des dix indispensables de la randonnée.

Fauteuil de camp REI Flexlite Air -30%
Prix promo : 69,89 $ (au lieu de 99,95 $)

• Poids : 16 oz (environ 454 g)
• Matériaux : cadre aluminium, siège en nylon 70-deniers ripstop

Un luxe sur le terrain : s’asseoir confortablement sur un siège doté d’un dossier. Ce fauteuil compact supporte jusqu’à 113 kg et transforme le campement en espace cosy, pour le plaisir grandissant des randonneurs avertis.

Sac à dos Deuter AirContact Core 60 + 10 (femmes) et 65 + 10 (hommes) -25%
Prix promo : 194,99 $ (au lieu de 260 $)

• Poids : 4 lb 8,7 oz (femmes) / 4 lb 15,4 oz (hommes) – environ 2 kg
• Structure : cadre aluminium

Polyvalent, ce sac convient aussi bien aux novices qu’aux randonneurs aguerris qui transportent du matériel lourd. Ses multiples rangements et son confort d’usage allègent la charge mentale autant que le poids sur le dos.

T-shirt de course REI Swiftland SS pour femmes -50%
Prix promo : 19,89 $ (au lieu de 39,95 $)

• Tailles : XS à 3X
• Matériaux : 100 % polyester

Léger et respirant, ce t-shirt fait aussi office de couche de base pour la randonnée. Sa robustesse est prisée par les grands marcheurs, et son tarif très attractif en fait un excellent investissement.

Sac de couchage Kelty Cosmic 20 -25%
Prix promo : 127,39 $ (au lieu de 169,95 $)

• Poids : 2 lb 7 oz (environ 1,1 kg)
• Isolation : duvet 550-fill

Un des meilleurs compromis sur le marché pour un sac de couchage en duvet, avec une isolation suffisante pour affronter des températures autour de 30°F (-1°C).

Communicateur satellite Spot Gen4 -33%
Prix promo : 99,99 $ (au lieu de 149,95 $)

• Poids : 5 oz (environ 142 g)
• Alimentation : 4 piles AAA lithium

Ce petit boîtier étanche offre tranquillité d’esprit grâce à son suivi GPS, ses messages de contrôle unidirectionnels et son bouton SOS d’urgence, indispensable pour toute aventure isolée.

Filtre à eau Platypus QuickDraw -25%
Prix promo : 29,89 $ (au lieu de 39,95 $)

• Poids : 2,9 oz (environ 82 g)
• Débit : 3 L/min

Un must-have pour éviter les désagréments liés à l’eau non traitée, ce filtre fiable et facile d’entretien permet de boire en toute sécurité, évitant ainsi une mauvaise rencontre avec la “fièvre du castor”.

Matelas Therm-a-Rest ZLite SOL -25%
Prix promo : 44,89 $ (au lieu de 59,95 $)

• Poids : 14 oz (environ 397 g)
• Indice thermique (R-value) : 2

Ce matelas en mousse pliable en accordéon est un classique des grands marcheurs. Simple, fiable et anti-crevaison, il vous assure des nuits confortables sans prise de tête.

Chaussettes fines Injinji Lightweight Liner -25%
Prix promo : 9 $ (au lieu de 12 $)

• Composition : 75 % polyester COOLMAX EcoMade / 21 % nylon / 4 % Lycra spandex

Porter une fine chaussette à orteils sous la chaussette principale est une astuce largement adoptée pour réguler l’humidité et limiter les frottements, aidant ainsi à prévenir les ampoules.

Repas Mountain House déshydratés -20%
Prix promo : 3,99 $ – 9,59 $ l’unité (au lieu de 5 $ – 12 $)

Un bon plat chaud, savoureux et réconfortant change tout en pleine nature. Grâce à cette promotion, c’est le moment de renouveler vos réserves avec ces repas prêts à l’emploi et savamment concoctés.

Bâtons de trekking Komperdell FX P4 en fibre de carbone -36%
Prix promo : 159,73 $ (au lieu de 249,95 $)

• Poids : 1 lb 2,3 oz (environ 500 g)
• Longueur maximale : 135 cm

Ces bâtons légers et pliables ont été retirés de la gamme, offrant un rabais important sur un produit haut de gamme, idéal pour les amateurs exigeants.

Batterie externe sans fil InfinityLab InstantGo 10000 -40%
Prix promo : 47,93 $ (au lieu de 79,95 $)

• Poids : 8,2 oz (environ 232 g)
• Puissance maximale : 30 W

Cette batterie innovante permet de recharger sans fil jusqu’à trois appareils simultanément, réduisant le poids et l’encombrement des câbles. Elle reste compatible avec la recharge filaire USB-C.

Doudoune REI 650 Down pour femmes et hommes -jusqu’à -45%
Prix promo : à partir de 69,93 $ (au lieu de 129 $)

• Poids : 10,2 oz (femmes) / 10,9 oz (hommes)
• Matériaux : coque en nylon, isolation duvet 650-fill

Plusieurs coloris saisonniers sont déstockés à prix cassés. Cette doudoune constitue une couche intermédiaire efficace pour vos sorties en pleine nature.

N’attendez pas pour profiter de ces offres limitées, certaines références étant en quantité restreinte.