Ce matin, j’ai eu la chance de dormir un peu plus longtemps, une véritable bénédiction. Aujourd’hui, je dois parcourir environ 24 miles (environ 38 km), même si je n’ai pas encore vérifié précisément sur Google Maps le tracé de la portion routière. J’ai simplement regardé les deux segments séparés et fait une estimation. Jay, qui est resté en ville la nuit dernière, a proposé de me déposer ce matin au sommet d’Etna. Depuis là, je pourrai marcher sur la route jusqu’à Etna, puis il me ramènera à Callahan pour que je fasse le trajet routier de Callahan jusqu’à Etna. Ce faisant, j’aurai bouclé l’intégralité du détour autour de la zone incendiée. Demain, je pourrai repartir du sommet d’Etna et reprendre le sentier.

Je comprends que cela puisse sembler un peu confus, mais c’est ainsi que j’ai organisé mon itinéraire. En effet, descendre du sommet d’Etna vers la ville équivaut à une pente descendante de 900 mètres, tandis que partir d’Etna pour rejoindre le sentier demanderait de grimper autant. Autant travailler plus intelligemment que plus durement. Quant au tronçon entre Callahan et Etna, il est presque parfaitement plat.

Je me suis abstenu de partir à l’aube comme à mon habitude – 5h30, c’est un peu trop tôt pour solliciter Jay. Puisque je vais marcher exclusivement sur route toute la journée, je suis certain d’aller vite et d’avoir une journée assez courte. J’avais prévu de passer la nuit à Etna avant que la fermeture causée par l’incendie ne tombe. Cela aurait été une journée de 48 km, mais finalement, ça ne change pas grand-chose : je vais avancer comme prévu, avec un peu moins de kilomètres au total.

Après avoir fait mon sac au parc, je retrouve Jay sur le parking. Il me dépose au sommet d’Etna et je commence ma marche vers la ville. J’emporte uniquement une bouteille d’eau à moitié pleine et mon sac banane, rien de plus. La boulangerie était fermée quand on est partis, mais Jay m’a promis de revenir me voir avec du café et des pâtisseries dès qu’elle ouvrirait. Ça suffisait largement pour ce premier tronçon d’environ 16 km entre le sommet et Etna.

Une fois arrivé en ville, je prévois de passer la nuit à l’auberge Bluebird, un hébergement relativement récent et accueillant. Jay me ramènera ensuite à Callahan, où nous avons dîné la veille, et je marcherai de Callahan à Etna. L’idée d’une journée tranquille sur la route me plaît vraiment. En plus, grâce à la couverture réseau disponible sur ce segment, je pourrai avancer sur le montage de vidéos et quelques autres tâches numériques, chose difficile à faire sur le sentier lorsqu’on doit rester concentré sur les appuis.

Aux alentours de 8h30, Jay est passé en voiture avec un autre randonneur à bord pour le déposer au départ du sentier. Il m’a laissé une boîte remplie de pâtisseries et un café chaud. J’ai dégusté le meilleur roulé à la cannelle et croissant au chocolat de toute ma vie, suivi d’un scone nappé de marmelade, un vrai festin pour une marcheuse. Imaginez un randonneur avec une grande boîte blanche de pâtisseries et un café à la main sur une route de montagne étroite : certains automobilistes devaient se demander si j’étais bien réelle !

Quelques heures plus tard, Jay est repassé me voir, cette fois avec un salut bienveillant. Curieux, car hier il m’avait sermonnée pour avoir osé prendre un détour routier. Il semblerait que tout est revenu à la normale, avec une certaine dose d’humour au passage. Je poursuis donc ma route, en ramassant au passage des mûres des buissons bordant la route, jusqu’à la boulangerie où je retrouve Jay et quelques randonneurs. J’y croise aussi d’anciens compagnons de marche rencontrés au début du parcours, preuve que malgré les détour, les sentiers et les routes se recoupent toujours.

Je déguste un sandwich à emporter et un croissant jambon-fromage avant de déposer une partie de mes affaires à l’auberge. Le gérant, Stephen, très sympathique, m’autorise à laisser mes sacs pendant qu’il termine le ménage. Je repars léger pour la suite de la marche, avec mon sac vide, de l’eau et mon déjeuner chaud. La route entre Callahan et Etna, parfaitement plate, est agréable et suffisamment large pour marcher sans souci.

Le réseau téléphonique m’a manqué pendant la première heure après Callahan, mais ça m’a laissé le temps d’écrire et de faire du montage. Dès que le réseau est revenu, j’ai pu avancer sur mes publications. Jay est passé une fois de plus avec un autre randonneur, lui apportant une bouteille de soda laissée à côté de la route, preuve d’une organisation bien rodée entre les marcheurs de la région.

Plus tard, je téléphone à Sparkle, une amie que je n’avais pas contactée depuis longtemps. Notre conversation rend les derniers kilomètres plus légers, et pour couronner le tout, Jay m’offre une grande bouteille de Mountain Dew glacée, que je savoure avec un plaisir presque coupable. La puissance de la caféine fait dilater mes pupilles, un dernier coup de boost avant l’arrivée en ville.

Un motard passe à ma hauteur, s’arrête et me fait signe pour que je monte derrière lui sur sa moto. L’idée du trajet en moto m’a toujours séduite, mais je décline. Il revient plus tard, insiste gentiment, mais je reste fidèle à mes pieds pour cette journée. Quand j’arrive à Etna vers 15h, je retrouve Jay et croise d’autres randonneurs, dont un « Fiddle Sticks » rencontré plus tôt dans l’année. Retrouvailles surprenantes sur les traces du Pacific Crest Trail, malgré tous les détours liés aux incendies.

Après avoir rechargé mes appareils électroniques sur la multiprise géante de l’auberge, je trie ma nourriture, fais une pause douche et lance une petite lessive dans la machine miniature de l’établissement. Les vêtements sont si sales qu’un lavage à la main préalable était nécessaire.

J’échange avec un autre randonneur, Stakes, avec qui j’avais partagé une chambre quelques jours plus tôt. Le hasard, ou plutôt la magie des rencontres sur un sentier, qui resserre les liens entre voyageurs. Nous faisons quelques provisions – je manquais notamment de solution pour lentilles à cause de la poussière et de la terre qui me gênent beaucoup ces jours-ci. Jay me conduit au magasin Dollar General, où j’achète l’essentiel.

Après une soirée calme à préparer le lendemain, j’organise mon départ avec Darcy, la principale conductrice de navette d’Etna. Rendez-vous est pris pour un trajet matinal vers le sentier afin de poursuivre la randonnée dès la première heure. Petit déjeuner inclus à l’auberge, évidemment : c’est un détail à ne pas manquer !

Je n’ai pas aussi bien dormi que je l’espérais, malgré la fatigue. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le fait de dormir en ayant ma couette sur moi, même si celle-ci est parfaite pour garder la chaleur en pleine nature. Dans un lit, c’est un peu trop, mais au moins j’ai pu dormir jusqu’à 9 heures, un vrai luxe !

Quand je me suis levé, Stevie était déjà revenu de l’épicerie, avait préparé le café, et discutait avec Colin de ses plans. Moi, je commençais à peine à envisager mes prochaines étapes, surtout la façon d’aborder les montagnes à venir.

Les Whites Mountains ne manquent pas de défis. Deux éléments reviennent tout le temps pour inquiéter les randonneurs. D’abord, la difficulté physique; les sentiers sont exigeants, souvent très raides sans véritables lacets, comme la montée à Moosilauke. Ensuite, les campings sont rares et les règles pour camper discrètement sont plutôt restrictives. Pour « légalement » camper hors site, il faut souvent s’éloigner de 60 mètres du sentier, parfois uniquement en zones protégées, et il est interdit de camper au-dessus de la limite des arbres, ce qui complique encore la logistique. On peut vouloir avancer plus vite, mais se retrouver sans endroit pour poser la tente ou sans refuge n’est pas optionnel.

Heureusement, j’ai réfléchi à cette portion depuis presque un an. Même si je n’ai pas tout parcouru, j’ai la carte en tête. Après quelques ajustements pour éviter d’escalader le mont Washington un week-end, j’ai établi un itinéraire équilibré avec suffisamment de repos et des haltes dans les cabanes de l’Appalachian Mountain Club (AMC). Ces refuges, bien que coûteux, offrent une nourriture fraîche. Mieux, ils permettent à deux randonneurs chaque nuit de « travailler pour y rester », en troquant quelques corvées contre un toit et un repas chaud. Quand c’est possible, on trouve aussi des restes pour se ravitailler, ce qui est un plan B précieux.

Deux heures à planifier, faire la vaisselle, nettoyer mes filtres et faire la lessive plus tard, je me suis finalement mis en route. Stevie devait retourner à Franconia avec Colin, espérant éviter la pluie pour installer son camp. Je leur ai souhaité bonne chance avant qu’ils ne partent.

À Lincoln, pas question de se faire plaisir avec de la vraie cuisine chinoise, l’essentiel était de retrouver mes repères en allant dans des restaurants familiers. Premier arrêt donc chez Chieng’s Garden, un endroit plutôt médiocre dans son genre, mais qui rappelle de mauvais souvenirs de randonnées catastrophiques, comme celle autour du Kate Sleeper Loop où j’avais fini par avaler 400 mg d’ibuprofène. Cette fois, je n’ai pas encore eu besoin d’un seul cachet. Impossible de me caler avec un seul repas, alors j’ai traversé la rue pour prendre un bubble tea. Calories, calories, calories… Il faut que je reprenne des forces sérieusement.

J’ai profité pour visiter les magasins d’équipement, et enfin essayer les chaussures Altra Lone Peak en version large. Quelle déception : elles ne sont pas plus larges au milieu du pied, seulement au niveau des orteils et du talon. La quête de ma paire idéale continue, visiblement.

Une fois les courses faites au Price Chopper – sauf les ramen, curieusement –, je suis retourné à Snowchaser’s pour déballer et faire mes sacs, avant d’être récupéré pour aller au Notch Hostel. J’étais impatient : ce lieu est réputé comme l’un des meilleurs hébergements pour randonneurs. Surprise toutefois, ce n’est pas un refuge exclusivement pour les « thru-hikers », mais un hostel accueillant aussi bien les randonneurs d’un jour que les skieurs l’hiver.

Malgré tout, j’ai apprécié les installations : plusieurs douches, des dortoirs confortables, et surtout… des vélos ! Tout moyen d’éviter trop de marche est bienvenu. J’en ai profité pour faire un saut au centre médical d’urgence de Lincoln, sans gravité, rassurez-vous. Les symptômes liés à ma fatigue ont poussé d’autres randonneurs à insister pour que je consulte. Verdict logique : je manque surtout d’énergie, chaque pause correspond à un regain de glycogène dans mes muscles. Le problème, c’est que manger sur le sentier reste compliqué. La seule solution est donc de s’empiffrer en ville.

Mission accomplie au Black Mtn Burger, un classique local où j’ai fêté plusieurs réussites de randonnées. J’ai commandé poutine et double burger, mais mon estomac criait encore famine. Même dans ces moments, je peine à tout avaler ! Avec quelques encas pour plus tard et un peu de vélo pour digérer, j’ai fini au coin bureau du dortoir à écrire, tout en supportant le bruit inhabituel des « randonneurs d’un jour » qui faisaient la fête jusqu’à tard. Dans la communauté des grands marcheurs, tout est calme dès 21 heures. Là, j’ai dû jouer les rabat-joie pour un semblant de silence.

Demain : une section moins chargée vers les Kinsmans. Ce sera dur, mais après autant de repos, je me sens prêt à attaquer !

Ce matin, je me suis levé juste avant 7 heures et j’ai commencé à ranger mes affaires. Une fois tout remis en ordre, je me suis recouché pour écrire un peu et travailler sur des vidéos. Vers 8 heures, Noelle s’est levée et m’a reconduit au point de départ sur le sentier. J’ai passé une excellente soirée chez elle : si gentille, son accueil m’a vraiment fait sentir chez moi.

De retour au départ, j’ai dû prendre un itinéraire alternatif. Le début du Pacific Crest Trail (PCT), vers le nord depuis l’autoroute, est fermé sur quelques kilomètres. Il existe donc une déviation qui fait le tour avant de rejoindre à nouveau le sentier. Personne n’avait précisé sa distance exacte, mais j’espérais que ce détour ne dépasserait pas trois miles (environ 5 km), parce que mon objectif du jour était de parcourir 33 miles. S’ajouter des kilomètres allait compliquer la journée.

Commencer par une portion sur la route était plutôt agréable, d’autant que la route était calme et peu fréquentée. Ensuite, le sentier passe sous l’autoroute via un tunnel, puis traverse le parc d’État de Castle Crags. J’ai croisé un camping où plusieurs randonneurs étaient installés. Ensuite, j’ai suivi une ligne bleue indiquant le tracé alternatif et ai commencé à regagner le PCT.

À un moment donné, je me suis trompé sans m’en rendre compte tout de suite. J’avais zoomé trop près sur ma carte, ce qui m’a fait confondre plusieurs itinéraires bleus. J’ai suivi l’un d’eux dans la mauvaise direction, m’éloignant du PCT. En réalisant mon erreur, il était trop tard pour revenir en arrière sans ajouter une bonne distance supplémentaire. Cela a rallongé ma journée d’environ 3 miles.

C’est une erreur anodine, mais le stress associé m’a complètement vidé. Le cœur battant, j’ai scruté la carte en vain, cherchant comment corriger cette faute. Finalement, j’ai dû accepter d’avoir perdu du temps à cause d’une lecture trop rapide et superficielle de la carte au moment de tourner.

Malgré tout, j’ai rejoint le sentier et poursuivi ma route. Ce petit incident n’a pas ruiné ma journée, mais il l’a quelque peu ébranlée. Il me restait encore environ 30 miles à parcourir, et je n’en avais fait que 6. J’allais donc marcher jusque tard dans la nuit, avec une montée constante presque toute la journée.

J’ai croisé beaucoup de randonneurs durant les heures suivantes, notamment un qui a marché un moment avec moi. La montée était souvent progressive, avec quelques passages raides. Petit à petit, la température a chuté et les nuages sont arrivés. Comme partout en Californie du Nord ces derniers temps, les orages de l’après-midi sont devenus presque une routine. J’ai donc anticipé leur arrivée.

La pluie est finalement tombée, mais très faiblement. J’ai ouvert mon parapluie qui s’est avéré un allié formidable cette semaine. Entre pluie et grêle, c’est un équipement précieux pour rester relativement au sec, surtout quand le vent se fait rare et que les sentiers ne sont pas envahis par la végétation.

Au début, l’ombrelle m’a bien protégé, mais très vite le sentier s’est fait plus touffu. Impossible d’éviter branches et feuillage imbibés d’eau qui m’arrosaient à chaque pas. Résultat : pieds trempés et flancs mouillés malgré tout.

Les averses se sont succédé par intermittence, un peu de pluie, une accalmie, puis de la grêle, parfois aussi grosse qu’une bille. Pendant une bonne demi-heure, la pluie et la grêle ont battu fort. À un moment, j’ai croisé un randonneur qui marchait en sens inverse. J’ai tout de suite deviné qu’il avait abandonné le PCT à cause d’un incendie signalé plus au nord, à une quarantaine de kilomètres d’ici, menaçant le sentier à seulement deux miles de distance. L’homme était aussi inquiet des orages. Compréhensible, surtout pour une journée d’escalade quasi continue. Pour ma part, ça ne m’inquiétait pas trop puisque j’entendais seulement le tonnerre, pas le feu du ciel.

Après cette rencontre, j’ai continué jusqu’à la prochaine source d’eau où j’ai rejoint trois autres randonneurs. Ils n’avaient pas plus d’informations mais l’un d’eux avait une carte sur son téléphone. J’ai compris que le PCT allait vraisemblablement être fermé sur environ 20 miles, ce qui compliquait le passage. Plusieurs options s’offraient aux randonneurs : faire de l’auto-stop autour de l’incendie ou marcher jusqu’à la fermeture puis rallonger la distance via une route pour rejoindre Etna et le sentier plus loin. N’ayant pas la patience d’attendre une déviation officielle – qui prend souvent du temps à être mise en place par la Pacific Crest Trail Association – j’ai décidé de tracer ma propre route.

J’ai contacté Outside Jay, un spécialiste du suivi des incendies sur le PCT, pour avoir son avis. Selon ses dernières infos, le secteur fermé s’étend du mile 1581 au 1600.

J’ai rempli mes gourdes en prévision des 10 prochains miles. Il y a d’autres points d’eau plus tôt, mais hors du sentier, et je préférais éviter les descentes et remontées inutiles. J’ai ressenti une certaine frustration à chaque pause, car dès que je m’arrêtais, c’était du temps perdu, une constante difficile à maîtriser.

J’ai fini par enfiler ma veste et mon pantalon de pluie, toujours à cause des branches humides qui venaient me fouetter. L’air s’était rafraîchi, autour de 15°C, et je voulais éviter de finir frigorifié. Puis, la pluie et la grêle se sont arrêtées, tout comme la végétation dense sur le sentier, ce qui m’a permis de sécher un peu, sauf les extrémités, vestiges du passage dans les broussailles.

À partir de la source d’eau, je prévoyais encore 18 miles pour la journée, ce qui me mènerait à 36 miles en tout. Mais j’allais arriver bien après 21 heures et des orages étaient annoncés à ce moment-là. M’installer avant ces nouvelles intempéries me semblait une bonne idée.

Les orages sont revenus par intermittence, avec des éclairs sonores abondants. Heureusement, la foudre restait éloignée. L’ascension se poursuivait sur 18 miles environ, avant que le terrain ne s’aplanisse. Sans surprise, mon fidèle parapluie s’est révélé indispensable : impeccable contre la pluie, il évitait surtout aux gros grêlons de me marteler la tête et les oreilles !

Mentalement, cette journée a été particulièrement lourde. Entre le surcroît de distance du matin et le stress lié aux incendies et tempêtes, j’étais vidé. J’ai atteint environ 26 miles et je rêvais de m’arrêter. Même si mon rythme moyen était respecté, faire une courte étape ne correspondait pas à mon planning : je dois impérativement atteindre Etna dans deux jours, et ralentir aujourd’hui compliquerait tout.

Une fois le signal capté, j’ai poursuivi mes échanges avec Outside Jay, qui m’a confirmé la fermeture du PCT sur ce tronçon. La meilleure solution semble être une descente jusqu’à la Highway 3, accessible dans 35 miles, puis un cheminement via Callahan et Etna, pour retrouver enfin le sentier au sommet d’Etna. Même si cet itinéraire fait perdre un peu de distance sur le PCT, il évite un détour routier de plus de 25 miles, ce qui n’est pas négligeable.

Demain, le terrain est censé être plus simple, donc même si je marche moins longtemps aujourd’hui, la grosse étape à venir sera plus accessible. Je me suis motivé à rejoindre la source suivante, à environ 32 miles du départ. En chemin, j’ai vu de nombreux emplacements de camp sur la crête, souvent exposés. J’ai finalement opté pour un coin plus protégé, même s’il n’était pas idéal : le sol mou risquait de compliquer la fixation de la tente face à la pluie attendue.

Enfin arrivé, j’étais soulagé de me poser. Dans ma tente, j’ai tout préparé pour le dîner, puis dégusté un repas chaud, suivi d’une boisson chocolatée généreusement apportée de la ville. J’ai aussi eu la chance d’avoir du réseau, ce qui m’a permis de mettre à jour mes échanges sur l’incendie et de préparer mes prochains contenus. Un luxe précieux, même s’il m’a tenu éveillé un peu plus tard que prévu. Puis, épuisé, je me suis endormi profondément.

À Bend, dans l’Oregon, deux randonneurs ont connu une mésaventure dimanche après-midi dans la zone sauvage des Badlands à l’est de la ville. Après avoir manqué de nourriture et d’eau, ils se sont perdus, et l’un d’eux a souffert d’un problème médical, déclenchant une opération de secours réussie, ont indiqué les autorités.

Vers 14h40, des agents du bureau du shérif du comté de Deschutes et des bénévoles de la brigade de recherche et sauvetage (Search & Rescue) ont répondu à leur appel, a précisé Jason Carr, officier chargé des relations publiques, dans un communiqué diffusé lundi.

Les deux randonneurs étaient partis plus tôt dans la journée sur le sentier Flatiron Rock. À environ six kilomètres du point de départ, ils ont fait savoir qu’ils manquaient d’eau et de nourriture, qu’ils s’étaient égarés et qu’un des deux présentait un souci de santé.

Le premier intervenant, le deputy Josh Westfall, les a rejoints vers 16h30, leur apportant vivres et eau. Une douzaine de volontaires de la SAR sont ensuite arrivés avec des provisions supplémentaires.

Les deux personnes ont pu être ramenées au point de départ du sentier. Elles ont refusé un suivi médical et sont reparties par leurs propres moyens.

Jason Carr en a profité pour rappeler l’importance de certaines précautions lors des sorties en pleine nature, surtout sous la chaleur estivale :

• Prendre une carte en cas de perte de réseau ou de batterie de téléphone.
• Emporter plus de nourriture et d’eau que nécessaire.
• Porter des chaussures adaptées au terrain.
• Informer quelqu’un de son itinéraire et de son heure de retour prévue.

« Une bonne préparation peut faire la différence entre une sortie agréable et une situation critique », a conclu l’officier.

Département de la Faune et des Parcs du Kansas

Le Département de la Faune et des Parcs du Kansas (KDWP) a annoncé que le Flint Hills Trail State Park a été sélectionné pour rejoindre le prestigieux Hall of Fame de la Rails to Trails Conservancy (RTC).

Ce choix s’est appuyé sur un vote public à l’échelle nationale, organisé du 31 juillet au 6 août 2025, au cours duquel le Flint Hills Trail a recueilli un impressionnant 80 % des voix. Les autres finalistes étaient le Murdock Canal Trail en Utah et l’East Central Regional Rail Trail en Floride.

« Je me réjouis que le Flint Hills Trail State Park soit ainsi reconnu par la Rails to Trails Conservancy. Cette distinction témoigne de la beauté naturelle de notre État et de l’engagement des Kansans pour sa préservation », a déclaré la gouverneure Laura Kelly. « Au-delà de l’encouragement à un mode de vie plus sain, les parcs d’État du Kansas génèrent chaque année des millions de dollars pour l’économie locale. Leur importance pour la prospérité de l’État et la qualité de vie des habitants est indéniable. »

Le Flint Hills Trail s’étend sur 190 kilomètres à travers le centre-est du Kansas et est accessible à tous les modes de déplacement non motorisés : randonnée, vélo, équitation. Certaines portions acceptent même les fauteuils roulants électriques. Aucun permis n’est nécessaire pour profiter de ce sentier exceptionnel.

Officiellement désigné parc d’État en 2018 par le législateur du Kansas, ce sentier a également reçu en 2020 la reconnaissance officielle de sentier national de loisirs par le ministère de l’Intérieur des États-Unis. Il est connecté au Prairie Spirit Trail State Park, déjà membre du Hall of Fame, qui s’étend sur 82 kilomètres supplémentaires.

Ryan Chao, président de la RTC, souligne : « Il est évident pourquoi ce sentier a rassemblé autant de soutiens. Le Flint Hills Trail illustre parfaitement comment un chemin peut apporter joie, liens culturels et historiques, ainsi que retombées économiques, autant d’éléments essentiels à la qualité de vie aux États-Unis. Ce sentier a dynamisé l’économie locale et inspirera sûrement d’autres communautés. »

Jeff Bender, superviseur régional des parcs d’État du Kansas, ajoute : « Le Flint Hills Trail n’est pas qu’un simple chemin traversant le Kansas, c’est un voyage à travers l’essence même de ce territoire, sa terre, ses cultures, et l’effort collectif des communautés locales. »

Voici cinq promenades parmi les plus agréables autour de Weymouth, que nous apprécions particulièrement.

De Bowleaze Cove à Osmington Mills

Suivant le sentier côtier du Sud-Ouest, cette balade facile offre des panoramas étendus sur Weymouth et Portland qui s’étendent à perte de vue.

En approchant d’Osmington Mills, une halte au Smuggler’s Inn s’impose. Ce pub du XVIIe siècle, perché sur les falaises, offre une vue imprenable sur des plages paisibles souvent oubliées dans le Dorset.

Le sentier de Rodwell

En plein cœur de Weymouth, l’ancienne ligne de chemin de fer a été transformée en un sentier parfait pour se promener du centre-ville jusqu’au Ferry Bridge. De là, la promenade peut se poursuivre vers Portland Beach Road jusqu’au Chesil Visitor Centre, ou s’arrêter aux jardins de Sandsfoot pour admirer la côte.

Les chiens sont autorisés en laisse, et les multiples sorties permettent de choisir la longueur du parcours à sa convenance.

Château d’Abbotsbury

Ce circuit suit le versant arrière de Chesil Bank et le Ridgeway du Sud Dorset. Depuis le parking de Buller’s Way, les randonneurs aguerris sont récompensés par un spectacle historique de 5 000 ans, remontant à la Préhistoire.

Long de près de 10 km, ce parcours sera un peu rude pour les plus petits, en raison des dénivelés et de la distance.

Les prairies de Lorton

Cette promenade facile de moins de deux miles est idéale pour les familles. Située à l’entrée de Lorton Lane à Weymouth, elle permet d’observer une riche faune et de profiter du calme des prairies entretenues par la Dorset Wildlife Trust, sans avoir à s’éloigner au-delà de la ville.

Balade East Fleet

Ce circuit en boucle accessible depuis Chickerell Road offre une belle vue sur la côte jurassique. Après avoir traversé le parc touristique East Fleet, on découvre une perspective remarquable sur Chesil Beach. La distance est d’environ cinq miles et demi.

Le parc régional Harry Griffen m’a agréablement surpris cette semaine.

Ce vaste espace de 53 acres, situé dans le coin nord-est de La Mesa, offre tous les éléments classiques d’un parc public : une grande pelouse, une aire de jeux et un espace réservé aux chiens. Mais il se distingue aussi par un réseau de sentiers en terre qui se croisent, parfaits pour une promenade ou un jogging estival en fin de journée.

Il était grand temps que je le découvre. Ma sœur et sa famille habitent à deux pas du parc et s’y rendent souvent avec leur chien, Elio. Comme je m’occupais de lui cette semaine, Harry Griffen était naturellement l’endroit idéal pour ce reportage.

Le parc porte le nom d’une figure locale emblématique. Harry Griffen a participé à plusieurs organismes régionaux liés à la gestion de l’eau, de 1950 aux années 1990, notamment au conseil d’administration du district d’eau Helix et à l’Association des agences hydrauliques de Californie. Au vu de son parcours, on le surnommait à juste titre « Monsieur Eau ».

Bien qu’aucun point d’eau ne traverse ce parc, la pelouse verdoyante semble rafraîchir l’atmosphère, offrant un véritable havre de fraîcheur pendant une chaude soirée d’août.

J’ai accédé au parc depuis Blackthorne Avenue, à l’est, à la frontière entre La Mesa et El Cajon. Une petite rue permet de rejoindre le quartier résidentiel, mais si vous venez en voiture, un vaste parking vous attend également.

Je suis parti droit devant, traversant la pelouse vers l’ouest sur environ 150 mètres avant d’atteindre le réseau de sentiers. J’ai bifurqué à gauche pour passer sous un tunnel d’arbres, une véritable arche naturelle, avant de rejoindre l’amphithéâtre du parc en marchant vers le sud.

Au bout de 300 mètres, je me suis engagé sur le réseau de chemins. Un charmant pont en bois m’a permis de traverser, et la lumière dorée du soleil couchant enrobait tout de sa douce chaleur. Je n’en revenais pas de découvrir un lieu si paisible à deux pas de chez moi.

J’ai flâné sur environ un mile (1,6 km) en empruntant d’abord un chemin vers l’ouest, puis en retournant vers le nord avant de rejoindre mon point de départ. Au final, mon itinéraire formait une sorte de huit, explorant presque tous les sentiers disponibles.

Vous pouvez suivre mon parcours exact, mais je vous conseille plutôt de vous laisser guider par votre curiosité et de voir où vos pas vous mènent.

Publié le : 9 août 2025 à 6h00

En Résumé

• Un parc aux allures classiques qui cache des sentiers à découvrir en toute simplicité.
• Un surnom mérité pour son hommage à Harry Griffen, acteur discret mais essentiel de la gestion de l’eau locale.
• Un oasis de fraîcheur inattendu dans une région où le soleil s’invite souvent à la fête.
• Une invitation à marcher librement, sans suivre un parcours trop balisé ni une carte trop précise.

Alors, pourquoi attendre pour sortir, prendre une pause et explorer le coin ? Parfois, les plus belles découvertes se cachent au coin de la rue, à condition de s’arrêter un instant et de regarder autour de soi. Je vous défie de ne pas trouver votre propre chemin — littéralement et métaphoriquement.

Ce matin, je me suis finalement accordé un réveil tardif, ce qui est assez rare. Je n’ai commencé à marcher qu’autour de 6 heures, découpant à plusieurs reprises la fonction “snooze” de mon réveil. Même si j’avais prévu une longue étape, je savais que le temps était de mon côté. Après m’être levé, rangé et préparé, me voilà parti pour une nouvelle journée sur le sentier.

Le parcours m’a offert des paysages magnifiques dès les premiers pas, avec une vue spectaculaire sur le Mont Shasta. Une manière idéale de commencer la journée. J’ai croisé quelques autres randonneurs, dont une jeune femme avec qui j’avais campé la veille. Après un bref échange, j’ai poursuivi ma route.

Le sentier alternait entre des sections sur une crête étroite, presque vertigineuse, bordée d’un massif de lave d’un côté et de larges panoramas ouverts de l’autre, et des passages dans une forêt verdoyante peuplée de cerfs étonnamment peu farouches — ceux-ci semblent parfaitement habitués aux randonneurs.

Le temps s’est écoulé à toute vitesse, j’ai réussi à garder la tête dans le guidon et à savourer l’instant. Plus tard, je suis passé par un parking de sentier où il paraît qu’un “ange du sentier” dépose parfois des merveilles dans d’anciennes boîtes à munitions. Ce jour-là, l’une contenait des trousses de premiers secours, ce qui serait un secours précieux en cas d’urgence, même si, malheureusement, il n’y avait pas de gourmandises.

Un peu plus loin, je suis repassé à proximité d’un camping accessible en véhicule, un lieu où j’avais déjà campé en 2022. Ce que je n’avais pas noté à l’époque, c’est que les toilettes étaient envahies de chauves-souris—plus de trente petites bêtes accrochées au plafond, tandis que le sol était couvert de leurs déjections. Après une minute d’hésitation, j’ai calé la porte avec une pierre et utilisé les lieux… sans vraiment avoir envie d’y rester plus longtemps.

Le sentier s’est ensuite aménagé en suivant une crête à travers une forêt de pins, avec peu d’options pour camper. Seuls quelques emplacements officiels étaient répertoriés, et la plupart des campeurs improvisaient sur le chemin, ce qui impliquait de transporter l’eau, un exercice délicat car aucun point d’eau n’est accessible sur plusieurs kilomètres.

J’ai croisé entre dix et quinze randonneurs sur ce tronçon de trois miles, certains des emplacements offrant même une couverture téléphonique — un luxe rare sur ce type de parcours. Je n’avais avec moi que la quantité d’eau nécessaire pour franchir la montée et atteindre la source suivante, insuffisante pour cuisiner ou préparer un café le lendemain matin.

Malgré la distance parcourue, je me suis senti étonnamment frais, sans doute grâce à un bon état d’esprit. La journée s’est déroulée à toute vitesse, un vrai tourbillon — un fait d’autant plus remarquable vu le nombre de kilomètres accomplis.

J’ai croisé un autre randonneur lors de la montée, un habitué rencontré quelques semaines plus tôt au Kennedy Meadows sud. Il s’appelle Timber, ami de deux autres figures du sentier que je connais. Nous avons discuté un moment avant qu’il continue son chemin, ses pieds lui faisant mal. J’avais peu de distance à faire pour atteindre la prochaine source d’eau, où je me suis arrêté pour remplir mes bouteilles — un geste qui semblait presque absurde tant la lumière décroissait, mais indispensable pour la soirée.

Après avoir rempli mes réserves, je suis arrivé au point de camp désigné. À première vue, un cauchemar : un emplacement prévu pour trois tentes en accueillait cinq, si serrées qu’on aurait pu toucher les autres tentes en tournant autour du mât de la mienne. Impossible de trouver un endroit moins proche, ni ailleurs dans un rayon raisonnable. À près de 63 kilomètres de marche, je n’avais plus de force ni d’envie pour continuer.

Je me suis installé à 21 heures, conscient d’être gênant. Personne ne veut être celui qui dérange les autres en arrivant si tard, mais personne ne souhaite non plus marcher plus loin après une telle journée. Une situation sans véritable gagnant.

Une fois mon camp en place, j’ai préparé mon repas en faisant le moins de bruit possible, admirant le contraste entre ma faim et le calme alentour. La journée fut intense, mais satisfaisante. Demain, moins de 32 kilomètres me séparent de la route, où une excellente âme, Noelle, pourrait même venir me récupérer. Après quatre journées à franchir près de 64 kilomètres chacune, cette pause en ville va probablement faire le plus grand bien.

Le orignal, qui avait bloqué le sentier de Goodman Mountain plus tôt cette année, est décédé.

Le Département de la Conservation de l’Environnement de l’État de New York a annoncé aujourd’hui avoir procédé à une euthanasie “humaine” du mâle orignal, après avoir constaté une détérioration importante de son état de santé.

Jacqueline Lendrum, directrice de la division de la faune et de la pêche au sein du DEC, explique : « Suite à une évaluation approfondie, nos experts ont pris la décision difficile d’euthanasier cet animal en raison de son état de santé dégradé et des faibles chances de survie. »

Ce mâle orignal avait été aperçu pour la première fois en mai près du sommet de Goodman Mountain par des randonneurs qui avaient pu l’approcher sans qu’il montre de signes d’agressivité.

Le DEC précise que, bien que cet orignal n’ait pas manifesté d’agressivité, ces animaux peuvent être dangereux si on s’en approche trop près.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour le faire quitter le sentier, celui-ci a été fermé temporairement afin de protéger à la fois les randonneurs et l’animal.

Tout au long de l’été, des agents du DEC et un vétérinaire ont suivi la progression de son état via des caméras de surveillance et des visites sur site, constatant un déclin de sa condition corporelle ainsi qu’une certaine léthargie face à la présence humaine.

Lors d’une visite le 6 août, les biologistes et le vétérinaire de l’État ont observé de graves signes de maladie, notamment une maigreur extrême, et ont conclu que l’euthanasie était le geste le plus compatissant.

Dr Jennifer Bloodgood, professeure assistante à la College of Veterinary Medicine de Cornell, souligne : « La santé de l’orignal s’était clairement détériorée avec le temps. »

Elle ajoute que la réalisation d’une nécropsie devrait permettre de comprendre les causes de ce déclin et d’obtenir des informations précieuses sur les menaces pesant sur la santé des orignaux dans l’État de New York.

Le DEC mènera cette nécropsie post-mortem pour tenter d’identifier les raisons de la mauvaise santé et de ce comportement inhabituel, et communiquera les résultats dès qu’ils seront disponibles.

À court terme, le sentier de Goodman Mountain, qui fait partie du défi populaire Tupper Lake Triad, restera fermé pendant que le DEC étudiera l’environnement, notamment les comportements alimentaires et l’aire de déplacement de l’orignal.

Les gardes forestiers continueront à patrouiller la zone. Une fois cette étude terminée, les barrières seront retirées et le sentier rouvert au public. Le DEC informera les visiteurs dès que l’accès sera de nouveau possible.

Ce matin, j’ai rangé mon camp bien plus tôt que d’habitude. Quand on campe près d’autres randonneurs, on essaie généralement d’être efficace au réveil, histoire de ne pas se faire remarquer en train de snoozer l’alarme. À peine prêt à partir, il faisait encore nuit, la lampe frontale indispensable. C’est fou comme le lever du soleil se fait de plus en plus tard ces derniers jours.

Je me suis mis en route vers 5h15, un excellent timing. La journée promettait d’être d’une simplicité déconcertante : deux petites montées au maximum sur les 66 kilomètres à parcourir. Pour l’essentiel, le sentier serait plat. À peine sorti du camp, j’étais à peine à 13 kilomètres d’Old Station, un minuscule bled avec son unique station-service, restaurant et motel. Là, je pourrais petit-déjeuner, refaire le plein en boissons et en encas avant d’attaquer les 50 kilomètres restants jusqu’au Burney Mountain Guest Ranch.

Au fil de la matinée, je croisais plein de randonneurs encore sous tente – normal, j’avais passé la nuit deux kilomètres à peine après la limite du Lassen National Park. J’avais eu la chance de finir la veille en bonne compagnie avec quatre gars. Quand Green Machine est passé à côté de moi, on s’est juste dit un « bonjour » furtif. J’ai failli ne rien dire de plus. Mais à peine avait-il tourné les talons que j’ai senti qu’il allait s’éloigner rapidement sur le sentier, si bien que je lui ai crié de me rejoindre. Ce qui a donné lieu à une marche commune pour le reste de la journée, avec un rythme parfaitement synchronisé. C’est étonnant parfois de voir ce que quelques mots échangés au bon moment peuvent déclencher.

Une autre joie du trek à plusieurs ? Le silence partagé. Pas besoin de parler constamment, c’est presque parfait quand on peut simplement avancer côte à côte, à contempler le sentier, sans briser ce calme commun. Ce matin-là, cette sérénité m’a accompagné alors que je progressais vers Old Station, encore monolithe sur le plat, sans aucune montée à gérer. À mon arrivée, un peu après 8h, le plan était clair : pas de petit-déjeuner complet au restaurant voisin, trop chronophage. Je m’en tenais à la machine à milkshakes f’real, qui mélange à la demande milkshake glacé et eau chaude. J’en ai eu deux, accompagnés de deux énormes hot pockets passés au micro-ondes. J’ai aussi pris quelques encas et un sandwich dinde-fromage pour la route, plus plusieurs boissons, dont une à conserver tout de suite.

Assis devant la boutique, j’ai savouré mon festin. Le milkshake au caramel avec 100 mg de caféine, c’était exactement ce qu’il me fallait pour aborder la petite montée qui m’attendait. En 15 minutes, j’avais avalé près de 2000 calories, un vrai carburant pour la journée.

Après Old Station, le sentier longe un moment la route avant de reprendre son cours naturel, avec quelques miles paisibles avant la montée d’environ 150 mètres vers le Hat Creek Rim, que je n’ai finalement pas trouvé aussi rude qu’en 2022. La marche en continu, le corps affûté désormais, change complètement la perception des efforts passés. Une fois arrivé sur le rim, magie : le réseau téléphonique, une bénédiction. Je pouvais informer Jay que j’avais largement dépassé mes prévisions la veille et que je comptais suivre son conseil en m’arrêtant ce soir au Burney Mountain Guest Ranch.

J’ai passé un coup de fil à Christine, qui gère l’auberge avec son partenaire, des passionnés de randonneurs. Ces petits lieux adaptés aux besoins des marcheurs sont toujours une bouffée d’air frais, loin des établissements où l’on ne trouve pas sa place. Une fois sur place, Christine m’a accueilli chaleureusement, presque comme un invité attendu. Une boisson offerte et un dîner « à volonté » promettaient une belle soirée.

Dans la salle commune, une douzaine de randonneurs partageaient buffet et convivialité. J’ai dévoré une salade, un burger et des frites, le tout relevé d’une sauce façon « Big Mac ». Puis vint le moment du dessert : un sublime pain de courgettes surmonté de cream cheese et d’une montagne de glace molle, servi spécialement par la chef. Un vrai moment de gourmandise qui restera gravé.

Après le repas, direction la chambre collective où j’ai profité d’un lit isolé près d’une prise électrique pour recharger mes équipements. La douche a été une libération salutaire après deux jours intensifs marqués par 130 kilomètres sous la poussière et la suée. J’ai même lavé mes chaussettes et guêtres, plutôt que de les remettre sales.
J’avais prévu de rejoindre la maison principale pour discuter, retrouver des visages croisés sur la route, mais la journée meurtrière m’a rattrapé : à 20h30, la fatigue a eu raison de moi. J’avais encore du travail d’écriture et de montage vidéo, mais le lit semblait l’endroit parfait pour s’y atteler.
Demain, le petit déjeuner buffet à 7h devrait suffire à me remettre sur pied.

Récit inédit écrit par Mr Cheese, édité par To-Go pour Point Sud

Randonnée sur plusieurs jours, véritable travail à plein temps sans pause week-end, la vie de thru-hiker forge corps et esprit. À force de répéter sans cesse le même cycle marcher-manger-dormir, la tentation de simplement se reposer une fois arrivé au camp est immense. Pourtant, à un moment, l’envie d’une escapade inattendue, presque incongrue dans le cadre strict de la randonnée, surgit. Même les plus raisonnables succombent à ce souffle d’aventure différent. C’est ce qui nous est arrivé, nous dérivant vers New York sur un coup de tête, attirés comme par un aimant étrange par l’odeur des bagels et la promesse d’un changement d’air. Une expérience à la fois déroutante et réjouissante que nous vous racontons ici.

« Tout est plus grand à New York… sauf nos ego. » Après une tranquille étape de 24 km dans le parc de Bear Mountain, notre groupe, composé des habituels marcheurs plus Pony, un compagnon récemment intégré à notre petite bulle, s’est rendu à la gare de Peekskill pour prendre le train de 16h30 vers Manhattan. J’ai dû jouer les modérateurs pour empêcher toute diversion vers les nombreuses baies sauvages qui bordaient notre détour, afin d’arriver à l’heure. À bord, notre odeur de randonnée intense – mélange de sueur et d’ammoniaque, digne d’une litière oubliée – n’a pas manqué de déclencher des réactions amusées : passagers hésitant à rester, jeunes réprimant des grimaces, dame s’éloignant en se bouchant le nez… Bref, une confirmation poignante de notre « authenticité » avant la pause douche promise à l’arrivée.

Première étape en ville : Times Square pour une photo emblématique de groupe. Puis, après une brève halte à Grand Central, nous avons déambulé parmi la foule bigarrée. Là, impossible de ne pas remarquer les touristes fascinés à la simple vue de cinq randonneurs sales et fatigués – une bizarrerie de plus dans la métropole. Mais, paradoxalement, cette immersion urbaine nous a paru moins décalée que certains petits villages traversés en chemin. La ville agit sur nous comme un ballon d’oxygène : la nourriture y paraît meilleure, la foule moins pesante, l’ambiance urbaine est étrangement rassurante. Et si jamais l’excès devient trop pesant, le sentier n’est jamais loin, accessible en métro depuis la gare de Pawling, NY.

Pénétrant dans le tumulte new-yorkais, entre gigantesques publicités, bandes-annonces inconnues, et mélodie polyglotte, nous avons croisé la route d’un ami, Gaslight, qui nous a conduits sur l’esplanade centrale pour la photo officielle. Un couple d’âge moyen a témoigné son admiration pour notre périple sur l’Appalachian Trail, avouant que terminer une telle randonnée était leur rêve. Nous étions tous d’accord, au moins là-dessus.

La nuit tombante nous a poussés à nous répartir entre plusieurs logements. Certains ont retrouvé des amis ou checké dans un hôtel, tandis que d’autres ont opté pour un repas rapide chez des vendeurs de rue. Pour To-Go et moi, le trajet se poursuivait vers Brooklyn où m’attendait mon frère Sam. Après une nuit de repos dans son appartement, la journée commençait par un petit-déjeuner dans un café australien branché de Williamsburg, avant de s’élancer dans une exploration totalement improvisée des quartiers, entre boutiques vintage, marchés locaux et festivals inattendus.

Le soir, notre groupe s’est réuni autour d’un dîner à la chinoise, orchestré brillamment par Roadhog, qui a même surpris les serveurs en s’aventurant à parler mandarin avec un enthousiasme enfantin mais touchant. La promenade nocturne nous a menés à Chinatown, Little Italy, puis à une soirée dans un bar de Brooklyn – le fameux Alligator Lounge – repéré grâce à une série comique adorée par les membres de notre tribu de randonneurs.

À 3 heures du matin, la nuit s’est close comme souvent dans ce genre d’aventures improbables : sur des bagels achetés dans une boutique ouverte 24h/24. Le lendemain, il était temps de regagner les sentiers, reprenant notre rythme sac à dos, mais avec cette parenthèse en ville qui resterait gravée comme une expérience à part entière, et un rappel vibrant que l’aventure peut s’inviter partout, même au cœur de la jungle urbaine.

Merci New York, et à bientôt sur les sentiers !

PARADISE, Michigan — Après des mois à creuser, démonter des escaliers et couler du béton à la main, les équipes du parc d’État des chutes Tahquamenon ont entamé la construction de la nouvelle passerelle accessible qu’elles préparent depuis un moment.

Ce chemin sinueux invitera les visiteurs à traverser la forêt entourant les chutes avant de leur offrir une vue imprenable sur les cascades supérieures, larges de 60 mètres.

Ce projet de passerelle, longue de près de 275 mètres, s’inscrit dans le cadre de la rénovation plus vaste des infrastructures vieillissantes du parc, tout en améliorant les options de randonnées accessibles à tous.

Les responsables du parc ont partagé des photos récentes des travaux sur la page Facebook officielle, rappelant que la zone reste fermée pendant la durée du chantier.

« Nous espérons terminer le projet avant la fin de la saison », indique le personnel des ressources naturelles.

Les équipes venues de Holland, dans le Michigan, se rendent dans la péninsule supérieure chaque semaine depuis octobre pour avancer ce chantier.

Avant de bâtir la nouvelle plateforme, il a fallu retirer 94 escaliers en métal ainsi que des piliers en béton laissés par l’ancienne installation, datant du début des années 1990.

Ce projet d’amélioration, visant à renforcer l’accessibilité et à prévenir l’érosion, était en réflexion depuis près de dix ans. Le financement est finalement rendu possible grâce au plan de relance américain, comme l’a expliqué Kevin Dennis, le gestionnaire du parc.

La passerelle et ses bancs bénéficient ainsi d’un budget de 500 000 dollars issus de ces fonds fédéraux.

Au total, le Département des ressources naturelles a obtenu 273 millions de dollars en subventions fédérales destinées à divers travaux. Avec une échéance fixée à décembre 2026, l’État a déjà réalisé 73 % de son programme.

Malgré quelques retards dus à la pluie, les équipes ont travaillé sans relâche cet hiver, affrontant tempêtes de neige et températures polaires, raconte Alex Kish, chef de projet chez ASI Environmental.

Les contraintes liées à la protection environnementale imposent que la plupart des travaux soient effectués manuellement, sans machinerie à proximité des cascades.

Sur place, le camp de base est installé le long du sentier menant habituellement aux escaliers menant à la plateforme d’observation.

Au-delà, toute la construction se fait à la force des bras : creuser les trous, assembler 400 armatures en acier, couler le béton.

Le parc a bénéficié d’une enveloppe fédérale de 3,275 millions de dollars pour plusieurs projets, dont certains sont désormais achevés.

Des améliorations ont été apportées aux infrastructures des campings Hemlock et Portage situés près des cascades inférieures, avec notamment le remplacement d’une passerelle en bois surélevée dans la zone d’observation.

Pour une expérience originale, les visiteurs peuvent traverser en barque la rivière Tahquamenon jusqu’à une île de cinq acres qui divise les chutes inférieures.

Enfin, une passerelle en aluminium longue de 43 mètres offre une vue aérienne saisissante au-dessus de la rivière.

Bien que la plateforme d’observation des chutes supérieures reste fermée pendant les travaux, plusieurs autres points d’observation ainsi que l’escalier du « Gorge » demeurent accessibles au public.

Par ailleurs, la brasserie et pub Tahquamenon Falls, située au départ du sentier des chutes supérieures, continue d’accueillir les visiteurs, qui peuvent profiter des tables extérieures pour un pique-nique.

À l’intérieur, le lieu typique propose ses bières de saison, des burgers au bison et une recette traditionnelle locale de pâté, perpétuée de génération en génération.

Jour 22

Au-delà du défi physique déjà évoqué, mon objectif principal aujourd’hui était d’améliorer ma lecture de carte et ma capacité à tracer des itinéraires. Je voulais tenter de créer un parcours et, pour cette première, ce fut à la fois une réussite et une source de regret.

Nous nous sommes retrouvés au sommet de la première montée, environ 3 km sur le sentier. Le soleil nous chauffait doucement alors que nous explorions un champ de rochers hors sentier. En seulement quelques kilomètres, plusieurs arbres couchés compliquaient notre progression, menaçant de déchirer nos vêtements, notre peau et notre matériel. Plan B n’était pas fan de ces troncs au sol, et je commençais à comprendre son aversion. En attendant l’arrivée de Burgs, j’ai ouvert Gaia pour chercher des alternatives. Contre toute attente, j’ai découvert quelques sentiers et routes secondaires reliant un lac, puis rejoignant le Continental Divide Trail (CDT), raccourcissant notre chemin de 29 km par rapport à la trace habituelle.

J’ai proposé ce détour au groupe et nous avons rapidement donné notre accord. J’étais enthousiaste à l’idée de prendre les rênes sur cet aspect de la randonnée, une compétence que je souhaitais ardemment développer. Nous avons repris le sentier jusqu’au virage menant à l’itinéraire alternatif. Je guidais Burgs et Plan B à travers une vieille piste de camion à peine envahie par la végétation, mais nettement plus accessible malgré quelques obstacles. Bientôt, nous sommes arrivés sur une piste de ski bien entretenue, bordée de bois et remplie de gravier, avec en prime de multiples points d’eau.

La piste nous a conduits à une route de gravier descendant vers un camping. La chaleur se faisait ressentir, mais juste avant d’arriver, un spectacle m’a stoppé net : une table de pique-nique isolée à l’ombre d’un arbre solitaire. J’ai quitté la route, descendu la pente abrupte et gagné la table, mimant un « tada ! » silencieux. J’ai vu un soupçon d’approbation sur le visage de Plan B, et c’était assez pour nous installer à l’ombre et sortir nos déjeuners.

Le reste de l’après-midi fut moins glorieux : des heures à marcher sur des routes de gravier exposées au soleil, avec peu d’ombre ou de répit. Nous avons traversé des troupeaux de vaches et quelques ruisseaux sur des ponts. Deux motards se sont arrêtés pour nous dire que leur grand-père en camping-car pourrait éventuellement nous prendre en auto-stop, mais nous n’avons pas eu cette chance. Fatigué, j’ai pris un peu d’avance pour avancer seul jusqu’au lac.

Quelques minutes plus tard, le groupe m’a rejoint et Plan B et moi avons plongé dans l’eau fraîche, un vrai réconfort après la chaleur du jour. Je me suis avancé jusqu’aux épaules, pendant que Burgs restait au bord. Mais en sortant, horreur : une sangsue était collée entre mes orteils ! J’ai réussi à l’enlever rapidement et, après un passage aux toilettes, n’en ai trouvé aucune autre sur moi.

Une fois secs, nous avons fait de l’auto-stop auprès d’une famille qui nous a gentiment pris en voiture pour nous éviter quelques kilomètres sur route. Ce petit coup de pouce a été apprécié. Mais au moment de monter nos tentes, catastrophe : aucune de mes sardines n’était dans mon sac. Une panique instantanée m’a traversé, vite remplacée par un éclat de rire. Eh bien, me suis-je dit, il faut assumer les conséquences. Burgs et Plan B m’ont proposé des piquets, mais j’ai préféré ranger ma tente et dormir à la belle étoile.

C’était plus un défi personnel qu’une punition. J’ai déployé ma toile de sol, installé mon matelas, puis installé mon campement improvisé. Vraiment exposé, je n’aimais pas les petits moucherons virevoltant autour de ma tête. Mais à la tombée de la nuit, les insectes ont disparu et j’ai pu profiter d’un paysage endormi, avec un cerf galopant dans le champ, des nuages orangés et la pleine lune qui se levait. Le spectacle des étoiles était époustouflant. Puis, l’ambiance a changé à mesure que des hurlements de coyotes se faisaient entendre dans la forêt proche. Je suis resté figé sous mon sac de couchage, les yeux juste découverts. J’ai élaboré un plan de fuite si besoin, mais heureusement, les cris se sont tus. Exténué, je me suis rendormi, emporté par la magie de cette nuit si particulière.

La nuit dernière, je suis resté éveillé jusqu’à une heure indue à monter des vidéos et écrire dans ma chambre. Ce matin, je me suis promis de dormir aussi longtemps que je voulais. Résultat : j’ai zappé le petit-déjeuner pour rester au lit jusqu’à 9h30 passées. Cela ne faisait sans doute pas encore sept ou huit heures de sommeil, mais ça m’a fait beaucoup de bien. Ensuite, tranquillement, j’ai fait mon paquetage et contacté Tami, une “Trail Angel” à Chester, que Jay m’avait recommandée.

Tami m’a envoyé son adresse, à environ un mile du centre-ville, ce qui n’est pas trop éloigné. J’ai donc rassemblé toutes mes affaires et je me suis rendu à la laverie. Elle m’a gentiment proposé de venir me chercher. Sur place, j’ai retrouvé Matt, un randonneur rencontré il y a quelques jours à Sierra City. Il avait déjà parcouru l’Appalachian Trail et nous avons discuté un bon moment ce matin-là.

J’ai été surpris de le revoir. Depuis que j’ai quitté Sierra City, j’ai enchaîné de longues étapes chaque jour. Matt m’a confié que m’avoir croisé l’a motivé à pousser plus loin ses propres distances. C’est un effet inattendu, mais assez amusant, que j’ai remarqué cette année : beaucoup d’hommes, rencontrés sur le sentier, m’ont dit qu’après notre rencontre, ils se sont mis à faire de plus grandes étapes. Je suppose que ça pourrait arriver avec n’importe qui, mais étrangement, ce sont surtout des gars. Une tendance curieuse, en tout cas.

Alors que je discutais avec Matt devant la laverie, Tami m’a envoyé un message pour annoncer que sa voiture ne démarrait pas. Heureusement, avant que je puisse répondre, une voiture est arrivée : c’était Doug, le frère de Tami. En plaisantant, il s’est présenté comme le “Uber du sentier” et m’a proposé de m’emmener chez elle. Visiblement, ils avaient anticipé ce genre d’aléas.

Ma nouvelle ecchymose commence bien à apparaître, mais ma main va sensiblement mieux aujourd’hui.

Doug a été très sympa et m’a conduit le mile qui séparait la laverie de la maison de Tami et Art. Ces derniers accueillent beaucoup de randonneurs. À mon arrivée, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais Tami m’a conduit au-dessus du garage dans un appartement entièrement aménagé : une chambre, une salle de bain, un salon, avec micro-ondes, four grille-pain et un mini-frigo. Le rêve, en somme.

Habituellement, je ne profite pas autant des hébergements chez des Trail Angels lors de cette randonnée, car j’ai toujours un tas de travail d’édition à faire. Je me sens alors coupable de vouloir m’isoler pour bosser. C’est pourquoi cette situation, avec un appartement privé, est idéale : je peux me reposer tout en avançant sur mes vidéos et articles. J’étais vraiment impressionné par ce coup de chance.

Après la visite, je suis retourné dans mon petit appartement pour me détendre. Mon objectif était d’éditer au moins quelques heures avant de retourner en ville pour faire des emplettes finales.

Au début, je pensais n’avoir touché que mes articulations, mais avec le temps, mes doigts sont devenus raides et enflés, avec un petit hématome à l’extrémité.

J’ai été assez productif, terminant une dizaine de vidéos courtes et plusieurs billets de blog. L’édition intensive peut vite fatiguer et j’ai dû faire une sieste de 30 minutes pour tenir le coup. En me réveillant, j’ai décidé d’aller en ville pour acheter de quoi manger ce soir et demain.

En marchant, j’ai appelé mon père pour prendre des nouvelles, puis je suis allé au supermarché où j’ai choisi des aliments faciles à préparer au micro-ondes ou au four grille-pain. J’ai aussi pris pas mal de boissons pour la journée et même pour le lendemain. J’aurais aimé prendre un énorme milkshake, mais la queue était trop longue, alors je suis rentré.

De retour, j’ai lancé ma lessive. La pluie m’avait un peu surpris en chemin : des orages d’après-midi, encore une surprise. À l’intérieur, j’ai discuté un moment avec Tami et Art. Ils m’ont invité à dîner, mais j’avais plein de choses à manger. Apparemment, Art a un musée dans une annexe de la propriété, et il a proposé de me le faire visiter après le repas. Une proposition séduisante.

Après avoir mangé dans mon appartement, j’ai rejoint Art pour découvrir ce musée. Le mot “musée” ne rend pas vraiment justice à l’endroit. Il s’agit d’une collection impressionnante d’objets historiques du monde entier et de toutes époques : de la guerre hispano-américaine à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la Guerre de Sécession et les périodes autochtones. J’ai vu des armes allemandes de la Seconde Guerre mondiale, des épées japonaises, et bien d’autres choses fascinantes. Nous y avons passé près de deux heures, à déambuler et discuter. C’était une parenthèse étonnante dans ce long périple, une rare occasion d’explorer autre chose tout en étant hébergé chez un Trail Angel.

Art m’a offert cette pointe de flèche à emmener sur la route — un petit souvenir vraiment chouette.

Nous avons fini la visite avant de rentrer chacun dans nos appartements. Je me suis remis au travail jusqu’à tard, en grignotant pour maintenir mon énergie. J’ai tenté de lancer des téléchargements de vidéos sur YouTube pendant la nuit, mais j’ai reçu une alerte : la mémoire de mon téléphone était presque pleine. Je n’avais pas fait de sauvegarde dans le cloud depuis un moment, et mes photos occupaient énormément de place. Malheureusement, le Wi-Fi n’était pas assez performant pour une sauvegarde complète. J’ai donc dû faire le tri dans mes fichiers, supprimant beaucoup de choses en espérant pouvoir tenir jusqu’à la prochaine étape. Ah, les joies parfois cocasses des créateurs de contenu !

Ce matin, je me suis levé à l’aube, plein d’énergie à l’idée de prendre la route vers la ville. Il me restait seulement 31 milles avant d’atteindre la route où je pourrai faire du stop jusqu’à Chester, et à peine 23 milles pour arriver au point médian du Pacific Crest Trail (PCT) ! Aujourd’hui, c’est seulement le 41e jour de ma randonnée, ce qui signifie que j’ai parcouru environ 1330 milles depuis le Mexique, soit une moyenne de 32 milles par jour. Plutôt satisfait du rythme.

Le soleil venait à peine de se lever quand j’ai plié mon campement. Data prenait son petit-déjeuner, je lui ai dit au revoir. Lui aussi prévoit de se rendre à Chester aujourd’hui, alors peut-être qu’on se croisera en chemin. Marcher seul me plaisait bien ce matin. Randonner à plusieurs, c’est sympa, mais je suis finalement trop habitué à mon propre rythme. Je passe la plupart de mon temps seul sur le sentier, et j’ai vraiment appris à me concentrer et laisser filer les heures. Ce matin, j’avais juste hâte d’avancer à bon rythme.

Après mes nombreuses chutes d’hier, je suis agréablement surpris de me réveiller en me sentant un peu mieux. Ma main gauche reste très douloureuse et peu fonctionnelle : impossible d’ouvrir une bouteille d’eau ou de la sortir de ma poche avec cette main. Mais elle fait moins mal qu’hier soir, où chaque pas faisait vibrer une douleur sourde. Ma main droite est aussi endolorie et deux de mes articulations affichent de belles ecchymoses. Heureusement, sur le PCT, on n’a pas trop besoin d’utiliser les mains – parfait pour mes « deux mains en panne ».

La journée a débuté sur un terrain relativement plat, sans grosse montée, mais offrant de beaux panoramas au fil des heures. Le sentier traverse encore une fois les zones dévastées par les incendies de Dixie, un paysage où seuls subsistent des troncs noircis et quelques pousses récentes. La monotonie de ce décor a paradoxalement fait passer le temps plus vite, sans parler de ma motivation d’atteindre la ville et de me détendre enfin.

Le matin et le début d’après-midi, je croise plusieurs randonneurs et retrouve Happy Meal, rencontré plus tôt près d’une source d’eau. Il était avec Jay, un autre marcheur avec qui j’avais échangé quelques messages auparavant. C’était agréable de marcher un peu avec lui, mais après une courte distance, chacun a repris son chemin.

Un phénomène m’agace un peu ces temps-ci : certains marcheurs se mettent à me dépasser en courant à plus de 6 km/h – ce qui est très rapide. Je ne cours pas, alors c’est normal qu’ils m’aient facilement doublé. Mais ce que je souhaite, c’est soit qu’ils me dépassent vite et s’éloignent, soit qu’ils restent derrière. Je n’aime pas marcher en file indienne avec des inconnus sans échanger un mot. Peut-être un caprice, mais c’est ma préférence.

Ce qui est frustrant, c’est que souvent ceux qui me doublent ralentissent presque aussitôt après. Pourquoi accélérer pour dépasser quelqu’un, puis freiner juste après ? Un peu comme sur la route, cette accélération puis ce freinage n’ont guère de sens. J’en ai doublé quelques-uns, ce qui a semblé les surprendre, et ils m’ont finalement laissé partir devant sans jamais me rattraper. Cette danse du dépassement interrompt le rythme et devient surtout épuisante mentalement.

Le temps passe très vite et je franchis le point médian du PCT juste après 13 heures, fièrement entouré d’une petite poignée de marcheurs près du monument. Je leur demande de prendre une photo, puis je poursuis ma route avec l’enthousiasme de parcourir les 7 miles restants avant la ville.

Ensuite, c’est presque que de la descente vers la route menant à la ville, avec juste quelques petites bosses. Je me sens bien, je garde la tête baissée jusqu’à la prochaine source d’eau, où je fais une dernière pause. En m’approchant, l’air refroidit et le vent change, signe que le mauvais temps arrive.

Plus je me rapproche, plus le ciel s’assombrit et le tonnerre gronde au loin. Je capte du réseau à quelques miles de la ville et consulte la météo : pluie prévue vers 16h30. Je compte arriver juste avant pour prendre un stop et éviter de me faire tremper, car faire du stop sous la pluie, c’est compliqué.

Fatigué mentalement, mon corps endolori par les blessures d’hier — notamment bras, genoux, et mains enflées —, je rêve d’un jour de repos, un zéro day. Heureusement, Jay m’a aidé à contacter des « Trail Angels » à Chester, prêts à m’accueillir.

Juste au moment où j’arrive à la route, sous un ciel noir menaçant, un homme surgit de sa voiture. Il m’a vu depuis un moment, attendait la venue d’un randonneur, et me propose spontanément un trajet jusqu’en ville. Cette rencontre improbable avec Steely Dan, habitué des sentiers, arrive comme un cadeau du ciel.

Déposé à l’hôtel Best, je pose mon sac et traverse la rue pour savourer un classique local : le Pine Frosty. Une gigantesque glace au café et un burger au chili, sans oublier les fameuses cheese curds – un festin bien mérité. Une halte au magasin du coin pour faire le plein de boissons, puis retour à la chambre pour la douche et un peu de lessive rapide.

Plus tard, petit détour au supermarché pour compléter mes réserves et un repas hibachi en retour. Toute la soirée, je profite du calme de la chambre pour écrire, monter mes vidéos, et me reposer. Inutile de prévoir trop à l’avance pour demain, le Trail Angel chez qui je vais séjourner n’offre peut-être pas un espace adapté pour travailler.

Relaxé dans mon lit, rassasié et hydraté – soda et lait chocolaté sont mes compagnons du jour – je savoure ce moment de pause bien mérité. Demain, grasse matinée, puis direction la maison des Trail Angels. La vie n’a pas été aussi douce depuis longtemps.

Le sentier de Gunsight Pass, qui s’étend sur près de 32 kilomètres entre Jackson Glacier Overlook et le Lake McDonald Lodge dans le parc national des Glaciers, figurait depuis longtemps sur ma liste de défis personnels.

Après trois tentatives avortées, c’est grâce à la motivation, à la ténacité et à l’humour de ma fille Jennie que ce périple a enfin été accompli.

La beauté du paysage a dépassé tout ce que j’avais pu voir jusqu’à présent dans ce parc national, un lieu magique et vaste de plus d’un million d’acres, niché dans le coin nord-ouest du Montana. Au fil des décennies, j’ai parcouru des centaines de kilomètres dans cette région, mais ce parcours en trail-running m’a littéralement stoppé net, subjugué par la splendeur qui s’étalait devant mes yeux. Alors que nous approchions du lac Gunsight sous un ciel azur, j’ai tourné la tête vers Jennie et murmuré : « Tu te rends compte ? C’est dingue. »

Une succession de sommets montagneux, de prairies, de rivières, de cascades et de fleurs sauvages, presque dénuée de toute présence humaine. À chaque virage apparaissait un nouveau panorama à couper le souffle, un nouveau défi à relever.

Cette aventure reste sans doute la plus intense de ma vie.

Cependant, elle n’a pas été de tout repos.

Jennie et moi avons choisi de parcourir ce fameux sentier dans son intégralité, sans halte, un défi qui étonne même les habitués. La plupart des randonneurs empruntant le trajet de Gunsight Pass s’arrêtent au Sperry Chalet ou campe autour du lac Gunsight ou du lac Ellen Wilson, cumulant deux à trois jours de randonnée avec bâtons de marche, équipement complet et sacs-à-dos chargés.

Nous, en revanche, avions décidé de tenter l’intégrale en quelques heures seulement.

En tenue légère — shorts, débardeurs, casquettes — nous étions équipés de gourdes, de ceintures banane garnies de barres énergétiques, de poudres revitalisantes, de fruits secs et de mélange de graines. Les rares personnes croisées nous qualifiaient de « coureurs de trail », comme s’il s’agissait d’apercevoir une espèce rare.

Le sentier est loin d’être évident ; parfois invisible sous un fourré dense jusqu’à la taille, il fallait souvent forcer le passage. J’ai fréquemment lancé des avertissements sonores pour éloigner les ours et éviter un face-à-face périlleux. Le terrain ressemblait à un véritable champ de mines, parsemé de racines et de pierres cachées. Je ne suis tombé qu’une seule fois, en me râpant le genou, un souvenir dont j’ai fait la gageure de mon endurance pour le reste du trajet.

À travers près de huit heures d’efforts, nous avons :
– Conquis les cols de Gunsight et Lincoln, franchissant près de 1 200 mètres de dénivelé.
– Progressé lentement le long de sentiers étroits et rocheux où le moindre faux pas aurait pu être fatal. Jennie a dû plusieurs fois me retenir, visiblement inquiète, mais je l’ai rassurée du mieux possible.
– Restez en alerte avec notre spray anti-ours, avertis par d’autres randonneurs de la présence toute proche d’un ours noir, finalement absent lors de notre passage.
– Traversé un large champ de neige, où nous avons avancé à tâtons, les doigts et les semelles accrochés à la glace, conscients qu’une glissade aurait pu entraîner une chute de plusieurs dizaines de mètres.
– Franchi à quatre pattes un ruisseau large au pied d’une cascade, faute de pierres pour traverser autrement, trempant nos vêtements mais restant indemnes.
– Atteint le sommet de Gunsight Pass, épuisés et incertains sur la trajectoire, représentant une série de lacets qui semblait interminable. J’ai convaincu Jennie qu’il n’y avait pas d’autre chemin à suivre — et cette fois j’avais raison.
– Croisé une chèvre des montagnes aux cornes menaçantes quelques mètres à peine du sentier. Elle semblait nous défier de continuer à courir ; nous avons obéi sans perdre une seconde.

Ce fut un moment de pure exaltation.

Arrivés au Sperry Chalet après 22 kilomètres, nous avons fait une pause bien méritée pour savourer une part de tarte dont m’avait vanté un ami. La vue panoramique nous a offert un véritable répit pour recharger nos forces avant l’ultime étape.

Et contre toute attente, sentant la victoire proche, nous avons retrouvé une nouvelle énergie, allant même jusqu’à accélérer et bondir, provoquant à la fois la surprise et l’amusement de quelques randonneurs croisés en sens inverse, probablement convaincus que nous avions perdu la raison.

Et peut-être avaient-ils raison.

Au final, nous avons bouclé ce sentier, qui prend habituellement plus de dix heures à parcourir, en seulement 7 heures 54 minutes. Cela ne semble sans doute pas attrayant à beaucoup, mais pour Jennie et moi, ce fut l’une des meilleures expériences.

À mes yeux, c’était une plongée aussi proche du paradis que l’on puisse vivre sur Terre.

Nous avons déjà hâte de renouveler l’aventure. Peut-être éviterons-nous cette fois le passage sur le champ de neige.

Le bar à tapas est apparu comme un mirage. Nous étions à 22 kilomètres de marche sur le Camino Norte, en Espagne, au beau milieu d’une longue journée de randonnée, avec encore quatre jours à parcourir. La carte ne montrait qu’un chemin rural traversant la campagne, mais là, soudain, se dressait un bar avec une terrasse extérieure, une San Miguel bien fraîche à la pression et une vitrine remplie de pintxos, ces tapas typiques du Pays basque, véritables délices pour un randonneur affamé.

Notre groupe de sept amis n’a même pas discuté : l’arrêt s’est imposé naturellement. On a commandé nos bières et attrapé les pintxos avec enthousiasme. Nous avons pris notre temps sur la terrasse, sans contraintes horaires, rassasiés et revitalisés, sûrs d’aller jusqu’au bout. Ce genre de découvertes, associée à la liberté de choisir où et quand s’arrêter, est une des grandes forces du voyage actif autodirigé. Et ce n’est pas la seule.

Aux États-Unis, la randonnée et le vélo n’ont jamais été aussi populaires. En 2024, la pratique des activités de plein air a augmenté de 3 % pour atteindre un record de 181,1 millions de participants, soit 56,6 % de la population âgée de six ans et plus, selon l’Outdoor Industry Association. Le secteur du voyage actif, qui englobe les randonnées, les balades à vélo et les aventures multisports à travers le monde, enchaîne les années de croissance spectaculaire. Aujourd’hui, les voyages autodirigés connaissent un véritable essor. Kristi Elborne, la directrice générale de Butterfield & Robinson, un opérateur de tours de luxe précurseur et renommé, souligne une « forte augmentation » des réservations pour ces voyages indépendants. « C’est le parfait équilibre entre spontanéité et soutien », précise-t-elle, « et c’est totalement personnel. »

Ces agences spécialisées dans les vacances actives offrent généralement un itinéraire préétabli avec des parcours soigneusement sélectionnés, des hôtels réservés, le transfert des bagages, des escales culturelles (visites de musées, cours de cuisine), de nombreux repas et restaurants recommandés, et bien sûr un guide. Avec un voyage autodirigé, tous ces services essentiels sont assurés, mais vous êtes libre de choisir vos horaires, vos pauses, vos repas, et surtout, vos compagnons de route. Participer à un circuit à vélo en Toscane avec quinze inconnus peut être une belle aventure (je l’ai fait et apprécié), mais c’est infiniment plus plaisant avec ses meilleurs amis. Et cerise sur le gâteau, c’est souvent moins coûteux.

Le pionnier du voyage autodirigé : Macs Adventure

Les voyages autodirigés ont longtemps été plus populaires en Europe. Macs Adventure, une société britannique fondée en 2003, a été l’un des premiers spécialistes. Devant la montée du phénomène aux États-Unis, l’entreprise a ouvert un bureau à Denver, provoquant un bond de plus de 70 % des réservations américaines entre 2022 et 2023, suivi d’une croissance de 10 % en 2024. Macs ne propose que des séjours autodirigés, avec des centaines d’options en Europe, au Japon et en Nouvelle-Zélande, adaptant le niveau de confort, de la chambre partagée aux hôtels-boutiques, avec des formules « In Style » alliant luxe et repas inclus.

Macs Adventure mise sur la simplicité : hôtels réservés, transfert des bagages, et son application propriétaire ultra-précise, qui guide pas à pas, porte à porte. Un vrai plus, surtout si vous osez traîner trop longtemps au bar à tapas, comme moi sur le Camino Norte.

Pour un séjour de luxe : Butterfield & Robinson

La société canadienne Butterfield & Robinson est souvent créditée d’avoir inventé le voyage actif de luxe en 1966. Depuis, elle a conquis la place de leader avec des collaborations prestigieuses comme Four Seasons et Relais & Châteaux. Elle propose des repas raffinés, des vins d’exception, des visites exclusives de vignobles privés, et des accès hors horaires aux musées. Fait notable, Butterfield & Robinson propose aussi des circuits autodirigés à un tarif plus abordable (relatif, bien sûr). Par exemple, un séjour à vélo de six jours en Toscane coûte environ 7 000 € en version guidée, tandis que la formule autonome est à 5 695 €, soit près de 20 % de moins.

Mon épouse et moi avons testé un voyage vélo autodirigé en Bourgogne, notre plus grand plaisir personnel, mêlant liberté totale et prestations haut de gamme : hôtels de qualité, repas excellents, extras VIP et assistance 24/7. Si leurs circuits guidés couvrent le monde entier, leurs séjours indépendants restent pour l’heure limités à l’Europe, au Canada et au Vietnam, avec environ deux douzaines d’options.

Spécialistes de l’Italie : Tourissimo

Basée en Italie, la société Tourissimo est dirigée par un couple passionné, spécialisé dans les séjours à vélo et à pied. Leur force : partager leur savoir local, des hébergements historiques aux spécialités culinaires authentiques, en passant par des cours de cuisine. J’ai eu la chance de voyager avec eux, en randonnée et vélo, et chaque expérience a été un vrai régal.

Face à la demande croissante pour les voyages autodirigés, Tourissimo a imaginé un format hybride, les « Co-pilot Tours ». Un guide vous rencontre pour régler le vélo, répondre à vos questions, et reste à disposition 24/7. L’agence s’occupe des hôtels et peut même réserver vos repas ou activités.

Au Japon avec Walk Japan

De l’autre côté du globe, Walk Japan propose des itinéraires de randonnée, marche et raquettes, en mettant l’accent sur la culture, la gastronomie et les traditions japonaises. Malgré de multiples voyages dans le pays, j’ai découvert plus en une seule de leurs escapades que lors de toutes mes visites précédentes réunies.

Walk Japan offre huit circuits autodirigés, accompagnés d’un kit complet : cartes, suggestions de repas et sites, transferts des bagages, taxis prévus et assistance 24/7. Hôtels avec petits-déjeuners et dîners compris sont généralement inclus. Leur formule est par ailleurs très compétitive—par exemple, un itinéraire de 10 jours auto-guidé est vendu environ 2 100 €, contre 3 245 € en version guidée, malgré une nuit supplémentaire.

Pour les amateurs de sensations fortes : KC&E Adventures

KC&E Adventures, basée en Nouvelle-Angleterre, s’adresse à un public pointu en proposant des séjours sur mesure en Italie, au Maroc, aux États-Unis, en Islande et en Croatie. Outre la randonnée et le vélo sur route, ils explorent le gravel et le VTT tout-terrain, beaucoup plus rares. Ils organisent aussi des groupes programmés, où l’écart de prix avec une formule autodirigée est notable : par exemple, une randonnée collective dans les Dolomites en 2026 coûte 7 200 € par personne, alors que l’option autonome débute à 4 300 €.

Je suis une inconditionnelle des Dr. Martens, vous me verrez souvent arborer mes fidèles boots de combat. Elles font tellement partie de moi que je les considère presque comme une extension de ma personnalité. Mais soyons honnêtes, elles ne sont pas adaptées à tous les terrains. Pour mes randonnées ou longues marches sur des sols glissants, j’ai besoin de chaussures imperméables avec une excellente adhérence.

C’est là que les Keen Zionic Mid Waterproof entrent en jeu. Je les ai testées pour la première fois en mai dernier et, depuis, j’ai parcouru plus de 60 kilomètres avec. Je les porte même pour aller au travail ou faire mes courses. Ces chaussures m’ont tellement convaincue que je ne cesse de les recommander. Et bonne nouvelle : elles sont actuellement à 102 € sur Amazon, soit 40 % de réduction.

Qu’est-ce qui vaut à ces Zionic Mid Waterproof une note de 4,5 étoiles de ma part et le prestigieux « Editor’s Choice » ? D’abord, leur confort exceptionnel. La première chose à privilégier lorsqu’on choisit une paire de chaussures, c’est leur confort. Ici, aucun besoin de les “faire”, elles sont prêtes à l’usage dès la sortie de la boîte.

Ces chaussures sont à la fois souples et agréables au toucher, ce qui permet à vos pieds de se mouvoir naturellement, sans contrainte. Elles offrent aussi un bon amorti.

Esthétiquement, les Zionic Mid Waterproof jouent la carte d’un design robuste et élégant, parfaits aussi bien pour la randonnée que pour un usage quotidien. Elles sont disponibles dans plusieurs coloris pour tous les goûts.

Crédit photo : Tom’s Guide

Mais ce qui différencie vraiment ces chaussures, c’est leur performance. La semelle adhère parfaitement au terrain, que ce soit en sautant de rocher en rocher ou en progressant sur des chemins accidentés. Le tissu en mesh respirant empêche la sensation d’étouffement du pied.

Comme leur nom l’indique, elles sont imperméables grâce à la technologie exclusive de Keen. Les crampons directionnels de 4 mm facilitent la traversée de petits cours d’eau, et elles sèchent rapidement. Plus besoin de craindre les chaussettes mouillées, un vrai soulagement quand on marche longtemps.

Au vu de leur qualité et de leur prix actuel, je ne peux que les recommander vivement. Avec 40 % de réduction, c’est sans doute l’une des meilleures occasions sur le marché. Alors, pourquoi hésiter ? Sautez dessus et partez à l’aventure !

SEREMBAN : Un groupe d’amis passionnés par la nature, pour la plupart dans leurs années d’or, s’investit depuis plusieurs années dans l’entretien et l’embellissement des sentiers de randonnée de la colline Kepayang, non loin d’ici.

Depuis six ans, cette équipe de seize membres veille sur ce site pittoresque, offrant une ascension exigeante et une vue remarquable au sommet.

Tout a commencé avec l’initiative solitaire de Hooi Ah Lek, surnommé “Oncle IceMan”, un septuagénaire. Rapidement, son engagement a rassemblé d’autres volontaires autour de lui.

Jessie Chew, la plus jeune du groupe à 49 ans, explique que pendant près de vingt ans, “Oncle IceMan” assurait seul ce travail avant qu’elle ne vienne lui proposer son aide.

« Aujourd’hui, nous sommes un groupe plus important, actif tant pour l’entretien des sentiers que pour leur décoration lors des grandes fêtes », confie-t-elle.

Sous la direction d’”Oncle IceMan” et de Ng Kong Siong, charpentier à la retraite appelé “Oncle Kong”, les bénévoles s’attellent à dégager les 46 sentiers des arbres tombés et des obstacles divers.

Ils ont même installé des cordes de sécurité dans les passages les plus escarpés et aménagé des bancs et tables, souvent réalisés de leurs mains, pour le confort des randonneurs.

À l’approche de la fête nationale, l’équipe a orné les chemins avec les drapeaux nationaux et ceux de l’État de Negri Sembilan.

Pour mieux s’orienter, chaque sentier a reçu un nom évocateur : Jardin du Ciel, Plage de Sable, Aigle, Hong Cai, Arbre à Souhaits, Chemin du Tigre, Vieille Échelle ou Mur de Pierre.

Leur dévouement va au-delà du simple nettoyage et de la sécurité. Grâce à des tronçonneuses et autres outils, les bénévoles éliminent également les arbres déracinés.

Le financement de leurs équipements et activités repose principalement sur la vente annuelle de T-shirts.

« Nous aimons la colline Kepayang et souhaitons y consacrer autant de temps que possible. Nous aidons également les nouveaux visiteurs à découvrir les sentiers pour qu’ils puissent pleinement profiter de leur balade », raconte Jessie Chew, guide de montagne professionnelle, qui indique que le groupe effectue quotidiennement des randonnées sur ces chemins.

Elle salue avec enthousiasme l’augmentation du nombre de visiteurs, notamment les familles venues avec leurs enfants.

Au sommet se trouvent deux temples hindous fréquentés par les fidèles, dont l’un aurait plus d’un siècle d’existence.

Selon le rythme et la condition physique, la montée vers le sommet prend entre 20 et 25 minutes.

Ce matin, je me suis levée tôt, prête à enchaîner le plus de kilomètres possible. L’idée est de faire aujourd’hui une grosse étape, pour ensuite profiter d’une journée plus courte demain à South Lake Tahoe. La moyenne des jours précédents reste la même, alors autant arriver à Tahoe tôt afin de vraiment profiter de la ville.

Je suis partie vers 5h30, traversant de nombreux camps de tentes. J’ai lancé mon livre audio immédiatement, captivée par son récit fascinant. Je l’ai écouté pendant toute la matinée, jusqu’à la fin. Le parallèle avec le bikepacking est frappant, même si l’auteur Jedidiah n’avait aucune expérience préalable en vélo ou en randonnée. Il s’est lancé simplement inspiré par une histoire entendue, ce qui montre qu’il suffit parfois d’une étincelle pour se lancer dans l’aventure.

Le sentier était plutôt tranquille, avec quelques petites montées. En chemin, j’ai retrouvé un randonneur rencontré dans le désert. Il m’a reconnue directement et aussitôt rejoint pour marcher et discuter ensemble pendant la montée, d’environ 300 mètres. Le temps a filé à toute vitesse.

Arrivés en haut, il a capté du réseau, ce qui n’a malheureusement pas été mon cas : mon opérateur, qui utilise T-Mobile, offre la pire couverture dans cette région. J’ai donc remis mes écouteurs, et le sentier s’est ensuite enroulé autour de switchbacks doux, parfaits pour avancer sereinement.

Plus tard, un bruit fort dans les bois a attiré mon attention : un immense ours a filé avant même que je ne réalise. Ce moment confirme pourquoi je ne crains pas ces animaux – ils préfèrent fuir plutôt que d’attaquer, sauf si on s’approche trop près de leurs petits.

Vers 11h, juste avant une route, j’ai remarqué un panneau annonçant une “trail magic” à un quart de mile. J’ai commencé à descendre le petit sentier, mais il s’enfonçait tellement dans la pente que j’ai préféré rebrousser chemin. Je ne pouvais pas me permettre ce détour : cela aurait ajouté au moins un demi-mile et sans doute ralenti la journée.

C’est sans regret que j’ai refusé cette pause gourmande, un geste que je qualifierais de rare pour un randonneur aguerri, mais nécessaire pour garder le rythme. Ce choix, bien aligné avec mon objectif, m’a tout de même laissé un petit goût amer – renoncer à quelque chose qu’on souhaite ardemment n’est jamais simple.

Alors que je m’éloignais, j’espérais encore retrouver un point de ravitaillement au niveau de la route, mais bien sûr, il n’y avait rien. Ce sentiment de tristesse m’a accompagnée un bon moment, consciente que mon projet demandait ces sacrifices.

Plus tard, j’ai repris des forces avec quelques encas, cachée près du sentier, surprenant au passage deux randonneurs qui ne m’avaient même pas vue. Rapidement, je les ai doublés et rattrapé d’autres marcheurs sur le même rythme que moi. Un phénomène m’a frappée depuis quelques jours : souvent, quand un randonneur sent ma présence, il accélère soudainement, comme s’il ne voulait pas se faire dépasser. Ce petit jeu mental me suit tout au long de la journée, jusqu’à ce qu’ils s’épuisent et que je les rattrape bien avant la fin du trajet.

La journée s’est écoulée rapidement, offrant des panoramas dégagés au sommet des collines. Une dernière ascension rocheuse m’attendait, plus longue que je ne pensais, mais elle s’est achevée sur la vue d’un lac au loin. Je sais que je camperai au bord de cette étendue d’eau, différente de mon campement en 2022, où je m’étais contentée de rester plus proche du sentier.

Après avoir atteint le sommet, il ne me restait qu’une demi-mile à descendre vers mon campement, situé près d’une aire de stationnement discrète. Heureusement, quelques tentes étaient déjà installées, ce qui m’a rassurée : je déteste camper seule à côté des routes, surtout après une expérience inquiétante sur l’Appalachian Trail, où un véhicule s’était arrêté près de ma tente pendant la nuit.

J’ai monté ma tente, puis rempli mes réserves d’eau au lac pour me rafraîchir un peu. Les autres randonneurs installés autour d’un feu de camp me rappelaient combien il est plaisant de profiter du soir en groupe. Moi, je suis arrivée tard, dîné seule et vite retrouvée mon sac de couchage.

Demain m’attend une étape d’environ 21 miles : 10 kilomètres jusqu’à Carson Pass où je pourrai profiter du centre d’informations, qui ouvre juste au moment de mon arrivée. Là-bas, on offre une « trail magic » quotidienne, ce qui signifie une collation ou une boisson à la clé. Après, une quinzaine de kilomètres me séparent de la route où je prendrai un stop pour South Lake Tahoe. Je serai en ville tôt, prête pour une demi-journée de repos bien méritée.

Un imposant orignal mâle a passé tout l’été à errer sur un sentier de randonnée très fréquenté dans les montagnes des Adirondacks, ce qui a conduit les autorités de l’État de New York à fermer temporairement ce chemin afin de surveiller ce qui semble être un animal malade.

Le sentier Goodman Mountain, situé dans la réserve naturelle de Horseshoe Lake Wild Forest, est inaccessible depuis le 6 juin en raison de ce comportement inhabituel. L’orignal reste dans la zone proche du sommet, alternant entre repos et broutage dans un périmètre réduit, comme l’indique le Département de la Conservation de l’Environnement.

Malgré plusieurs tentatives, les agents n’ont pas réussi à faire déplacer l’animal.

« Ce comportement est très étonnant, » a déclaré jeudi Dave Kramer, chercheur à l’agence. « En cette période de l’année, les orignaux descendent généralement vers des altitudes plus basses pour se nourrir principalement de végétation aquatique. »

D’après ses mesures, l’orignal mesure environ 1,80 mètre au garrot et pèse au minimum 408 kilos. L’envergure de ses bois suggère qu’il pourrait avoir environ quatre ans.

Le mystère demeure quant aux raisons qui l’empêchent de quitter ce secteur.

L’agence soupçonne une « maladie sous-jacente influençant son comportement ». Les orignaux sont en effet sensibles à plusieurs parasites pouvant entraîner leur décès.

Récemment, les agents ont pu observer de près l’animal sans déceler de signes évidents de maladie.

« L’orignal semble un peu plus maigre que ce que nous attendons à cette saison, » précise Kramer, « mais il est difficile de poser un diagnostic définitif sur un animal sauvage. »

Sa tranquillité ne s’accompagne pas d’agressivité, mais le sentier reste fermé à proximité de la ville de Tupper Lake, notamment par mesure de précaution, l’animal pouvant représenter un danger en cas de rapprochement.

Trois caméras de surveillance ont été installées et le personnel de la faune effectue des visites régulières sur le site.

« Son état physique ne s’est pas détérioré au point d’être préoccupant, » ajoute Kramer. « Nous continuons simplement de le surveiller et d’évaluer sa condition à chaque passage. »

New York se situe à la limite sud de l’aire de répartition des orignaux. Cette population avait disparu au XIXe siècle, avant de réapparaître progressivement à partir des années 1980, grâce à des individus venus du Nord, du Canada notamment. On compte aujourd’hui environ 700 orignaux dans la région des Adirondacks.

En janvier, des agents de conservation avaient déjà sauvé un orignal mâle tombé à travers la glace du lac Abanakee, également dans les Adirondacks.