Je n’ai pas aussi bien dormi que je l’espérais, malgré la fatigue. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le fait de dormir en ayant ma couette sur moi, même si celle-ci est parfaite pour garder la chaleur en pleine nature. Dans un lit, c’est un peu trop, mais au moins j’ai pu dormir jusqu’à 9 heures, un vrai luxe !
Quand je me suis levé, Stevie était déjà revenu de l’épicerie, avait préparé le café, et discutait avec Colin de ses plans. Moi, je commençais à peine à envisager mes prochaines étapes, surtout la façon d’aborder les montagnes à venir.
Les Whites Mountains ne manquent pas de défis. Deux éléments reviennent tout le temps pour inquiéter les randonneurs. D’abord, la difficulté physique; les sentiers sont exigeants, souvent très raides sans véritables lacets, comme la montée à Moosilauke. Ensuite, les campings sont rares et les règles pour camper discrètement sont plutôt restrictives. Pour « légalement » camper hors site, il faut souvent s’éloigner de 60 mètres du sentier, parfois uniquement en zones protégées, et il est interdit de camper au-dessus de la limite des arbres, ce qui complique encore la logistique. On peut vouloir avancer plus vite, mais se retrouver sans endroit pour poser la tente ou sans refuge n’est pas optionnel.
Heureusement, j’ai réfléchi à cette portion depuis presque un an. Même si je n’ai pas tout parcouru, j’ai la carte en tête. Après quelques ajustements pour éviter d’escalader le mont Washington un week-end, j’ai établi un itinéraire équilibré avec suffisamment de repos et des haltes dans les cabanes de l’Appalachian Mountain Club (AMC). Ces refuges, bien que coûteux, offrent une nourriture fraîche. Mieux, ils permettent à deux randonneurs chaque nuit de « travailler pour y rester », en troquant quelques corvées contre un toit et un repas chaud. Quand c’est possible, on trouve aussi des restes pour se ravitailler, ce qui est un plan B précieux.
Deux heures à planifier, faire la vaisselle, nettoyer mes filtres et faire la lessive plus tard, je me suis finalement mis en route. Stevie devait retourner à Franconia avec Colin, espérant éviter la pluie pour installer son camp. Je leur ai souhaité bonne chance avant qu’ils ne partent.
À Lincoln, pas question de se faire plaisir avec de la vraie cuisine chinoise, l’essentiel était de retrouver mes repères en allant dans des restaurants familiers. Premier arrêt donc chez Chieng’s Garden, un endroit plutôt médiocre dans son genre, mais qui rappelle de mauvais souvenirs de randonnées catastrophiques, comme celle autour du Kate Sleeper Loop où j’avais fini par avaler 400 mg d’ibuprofène. Cette fois, je n’ai pas encore eu besoin d’un seul cachet. Impossible de me caler avec un seul repas, alors j’ai traversé la rue pour prendre un bubble tea. Calories, calories, calories… Il faut que je reprenne des forces sérieusement.
J’ai profité pour visiter les magasins d’équipement, et enfin essayer les chaussures Altra Lone Peak en version large. Quelle déception : elles ne sont pas plus larges au milieu du pied, seulement au niveau des orteils et du talon. La quête de ma paire idéale continue, visiblement.
Une fois les courses faites au Price Chopper – sauf les ramen, curieusement –, je suis retourné à Snowchaser’s pour déballer et faire mes sacs, avant d’être récupéré pour aller au Notch Hostel. J’étais impatient : ce lieu est réputé comme l’un des meilleurs hébergements pour randonneurs. Surprise toutefois, ce n’est pas un refuge exclusivement pour les « thru-hikers », mais un hostel accueillant aussi bien les randonneurs d’un jour que les skieurs l’hiver.
Malgré tout, j’ai apprécié les installations : plusieurs douches, des dortoirs confortables, et surtout… des vélos ! Tout moyen d’éviter trop de marche est bienvenu. J’en ai profité pour faire un saut au centre médical d’urgence de Lincoln, sans gravité, rassurez-vous. Les symptômes liés à ma fatigue ont poussé d’autres randonneurs à insister pour que je consulte. Verdict logique : je manque surtout d’énergie, chaque pause correspond à un regain de glycogène dans mes muscles. Le problème, c’est que manger sur le sentier reste compliqué. La seule solution est donc de s’empiffrer en ville.
Mission accomplie au Black Mtn Burger, un classique local où j’ai fêté plusieurs réussites de randonnées. J’ai commandé poutine et double burger, mais mon estomac criait encore famine. Même dans ces moments, je peine à tout avaler ! Avec quelques encas pour plus tard et un peu de vélo pour digérer, j’ai fini au coin bureau du dortoir à écrire, tout en supportant le bruit inhabituel des « randonneurs d’un jour » qui faisaient la fête jusqu’à tard. Dans la communauté des grands marcheurs, tout est calme dès 21 heures. Là, j’ai dû jouer les rabat-joie pour un semblant de silence.
Demain : une section moins chargée vers les Kinsmans. Ce sera dur, mais après autant de repos, je me sens prêt à attaquer !
En Résumé
- Les Whites Mountains restent un défi logistique et physique, entre sentiers raides et restrictions strictes de camping.
- Les cabanes AMC sont des oasis chères mais providentiellement accessibles aux randonneurs prêts à travailler un peu.
- La quête de chaussures adaptées peut s’apparenter à un conte sans fin, la fameuse paire idéale restant insaisissable.
- Même les refuges réputés ne sont pas toujours des havres de tranquillité pour les grands randonneurs.
- Et quand un estomac fait grève sur le sentier, il faut un bon festin en ville, même si ça se finit en bataille sur la digestion.
Alors oui, la randonnée longue distance n’est pas qu’une histoire de paysages ou d’effort physique. C’est un équilibre subtil entre planification, nourriture, repos, et admiration de ces petites épreuves quotidiennes. Ce qui me fait dire que ces montagnes ne se gravissent pas seulement avec les jambes, mais aussi avec un sacré sens de l’humour et d’adaptation. Je suis plus que jamais convaincu que chaque étape réserve ses propres secrets, et je compte bien les débusquer tous, avec impatience et énergie !
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